Jurus-jurus praktis memulai bisnis

Jurus-jurus praktis memulai bisnis

Akhir-akhir ini, biaya kehidupan sehari-hari makin terasa memberatkan. Listrik, bensin, transportasi; berbagai kebutuhan pokok tersebut telah naik berkali-kali. Kenaikannya tersebut kemudian biasanya diikuti dengan kenaikan berbagai komoditas yang tergantung pada hal-hal tersebut juga. Sehingga kini kenaikannya menjadi cukup merata di segala hal.
Banyak orang yang kemudian tergoda untuk berusaha sendiri. Tapi kemudian banyak juga yang kita lihat mengalami kegagalan dalam usahanya tersebut.

Bagaimana dengan kita? Tentu menarik sekali ya jika kita juga bisa memiliki usaha kita sendiri. Apakah itu niatnya sekadar mengisi waktu, apalagi ketika anak-anak kita sudah mandiri. Atau niat membantu suami untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mungkin malah untuk mengikuti sunnah Nabi saw sebagai seorang pedagang dulunya, dimana Nabi saw juga telah bersabda bahwa, “Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah sembilan dari sepuluh pintu rezeki” (HR Ahmad)

Pertanyaannya sekarang; how? Bagaimana caranya kita memulai usaha kita sendiri?

Selama bertahun-tahun, saya mengamati berbagai usaha muslimah; bagaimana awalnya, suksesnya, dan ada juga yang kemudian menurun. Dari situ, banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran.

1. Temukan peluang, yang cocok, bagi Anda.

Pertama sekali, Anda harus menentukan dulu, bisnis apa yang ingin dan bisa Anda lakukan.

“Ingin” - usaha tersebut harus sesuai dengan bakat dan minat Anda. Jika usaha tersebut berpotensi bagus, namun tidak menarik bagi Anda, maka akan bermasalah di tengah jalannya kelak. Ini kadang terjadi, dan akibatnya biasanya cukup fatal.
“Bisa” - usaha tersebut memang adalah usaha yang mampu Anda lakukan; Anda punya cukup modalnya, ada waktunya, dan seterusnya.

Ada berbagai jenis usaha, yaitu produksi, jual-beli, jasa, atau kombinasinya. Contoh usaha produksi misalnya usaha konfeksi busana muslim, kerajinan tangan, bakery, dan lain-lain. Contoh usaha jual-beli misalnya warung, MLM, toko, dan seterusnya. Sedangkan contoh usaha jasa seperti konsultan komputer / arsitektur / pembukuan / landscape / dan lain-lainnya.
Yang kombinasi misalnya usaha konfeksi busana muslim, yang juga ada outletnya; sehingga, usaha tersebut mencakup produksi dan jual-beli.

Sebagai muslimah, memang kita ada memiliki beberapa keterbatasan. Biasanya dari segi waktu, karena memang tanggung jawab pertama adalah mengurus keluarga kita. Jadi kita perlu memilih jenis usaha yang bisa kita jalankan, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut.
Tapi jangan menganggap bahwa ini akan membuat kita tidak bisa menjadi maju - justru beberapa usaha muslimah bisa lebih maju daripada usaha suaminya. Biasanya ini terjadi ketika muslimah tersebut menganggap keterbatasan tersebut sebagai bagian dari tantangan, bukan halangan. Sehingga tidak menjatuhkan semangat, tetapi justru memicu kreatifitasnya.

Untuk pemula seperti kita, sebaiknya kita melakukan usaha yang belum banyak saingannya. Atau kalaupun sudah ada saingannya, kita bisa menawarkan kelebihan, sehingga ada alasan bagi customer untuk memilih kita.
Jangan cuma menjadi peniru tanpa ada kelebihan apa pun — ini yang sangat sering terjadi. Katanya, inilah orang Indonesia, satu orang buka usaha kios ponsel, maka semuanya ikut-ikutan membuat itu juga. Hasilnya? Biasanya cuma terbuangnya waktu, tenaga, dan uang Anda.

“Find your niche”, kata seorang pakar - temukan celah yang cocok bagi Anda. Ada yang membuat kerajinan tangan, sampai bisa diekspor. Ada yang memulai usahanya dari sekolah anaknya, sambil menunggui anaknya sekolah dia berdagang dengan ibu-ibu lainnya. Ada yang malah bekerja dari rumah - dengan modal bahasa Inggris dan bakat desain, kemudian menjadi freelance desainer situs Internet. Dan lain-lainnya.

Seperti yang Anda telah lihat, ini adalah hal yang penting. Karena itu, yakinkan dulu bahwa usaha tersebut memang adalah sesuatu yang cocok untuk Anda. Jika Anda telah merasa cocok, maka berikutnya kita perlu meneliti, apakah usaha tersebut memang bisa menguntungkan.

2. Proposal bisnis

Percaya atau tidak, cukup banyak orang melakukan usaha tanpa terlebih dahulu meneliti, apakah memang usaha tersebut bisa menguntungkan. Banyak orang yang memulai bisnisnya hanya dengan berdasarkan angan-angan, tanpa perhitungan.
Walaupun Anda sudah sangat ingin dan sangat perlu untuk memulai bisnis, tahan dulu sebentar. Waktu yang Anda luangkan untuk membuat proposal bisnis ini bisa menyelamatkan Anda dari kesulitan di masa depan.

“Saya mau buka usaha dengan uang saya sendiri, enggak pakai investor kok. Ngapain musti buat proposal juga ?”. Sebetulnya tetap ada investor disini - yaitu Anda sendiri. Tentunya Anda perlu tahu, apakah usaha yang akan dimodali ini memang akan bisa menguntungkan, atau justru cuma akan melenyapkan uang Anda tanpa bekas.

Minimal, berikut ini adalah hal-hal yang perlu tercantum di suatu proposal bisnis:

Kebutuhan modal awal
Ongkos rutin
Estimasi pemasukan
Strategi bisnis

Contoh proposal bisnis bisa kita lihat berikut ini :

Proposal usaha kedai sandwich (roti isi)

Strategi bisnis:

Banyak pegawai yang tidak sempat sarapan, karena keterbatasan waktu. Sandwich harganya murah, mengenyangkan, rasanya enak, dan praktis - bisa dimakan sambil duduk di bis sekalipun.
Penjualan: sistim bagi hasil laba bersih, penjual: 30%, pemilik: 70%. Berupa kios sederhana, di lokasi-lokasi yang banyak dilewati orang-orang yang akan pergi berangkat kerja.
Estimasi modal per sandwich: Rp 3000, Harga jual: Rp 5000
Estimasi laba per bulan : (pemasukan - pengeluaran) =
(laba kotor - ongkos) =
( 4.000.000 - 660.000) = Rp 3.340.000

Kebutuhan modal awal:

Oven untuk membuat baguette (roti lonjong ala Perancis) : Rp 5.000.000
2 buah kios @ Rp 3.000.000 = Rp 6.000.000
Persediaan filling (isi) sandwich untuk 2000 sandwich = Rp 4.000.000
Promosi : spanduk, pamflet, kartu nama: Rp 1.000.000
Total : Rp 16.000.000

Ongkos rutin bulanan:

Gas Elpiji @ Rp 55.000 x 4 = Rp 110.000
Kemasan sandwich = Rp 300.000
Saus tomat, cabai, mayonnaise, mentega = Rp 250.000 (dimasukkan menjadi ongkos bulanan karena sulit diperhitungkan nilainya untuk setiap sandwich)
Total : Rp 660.000,-

Estimasi pemasukan:
Setiap kios diperkirakan bisa menjual 50 sandwich per hari. Jika target pasar adalah pegawai kantor, maka ada 20 hari kerja dalam sebulan.

Berarti penjualan per bulan per kios adalah 1000 buah sandwich, total 2 kios = 2000 sandwich per bulan.

Laba kotor:
Laba per sandwich = Rp 2000
Laba kotor per bulan = Rp 2000 x 2000 sandwich = Rp 4.000.000

Keterangan:

Kunci dalam pembuatan proposal bisnis adalah jujur dengan diri Anda sendiri. Terutama pada bagian estimasi pemasukan; sangat mudah untuk tergoda menaikkan angka-angka di bagian ini. Tapi jangan lakukan itu, karena hanya akan menyulitkan Anda sendiri di masa depan; proposal bisnisnya bagus dengan angka keuntungan yang fantastis, namun pada kenyataannya ternyata merugi besar-besaran.

Kunci berikutnya adalah informasi.
Dengan informasi yang mencukupi, maka Anda dapat membuat proposal bisnis yang realistis. Sehingga, pada pelaksanaannya nanti tidak akan meleset terlalu jauh dari apa yang telah kita perkirakan disini.
Untuk setiap bisnis, berbeda lagi cara mengumpulkan informasinya. Pada contoh usaha sandwich ini, mengenai estimasi pemasukan; misalnya kita bisa memperhatikan bakal lokasi usaha, dan menghitung kira-kira ada berapa orang pegawai yang lalu-lalang di daerah itu.
Misalkan ada 1000 orang, maka kemudian kita ambil persentase konservatif bahwa akan ada 5% yang tertarik dengan sandwich kita. Maka, didapatlah estimasi omset 50 buah sandwich per hari.

Bagian modal awal dan ongkos rutin tidak terlalu sulit, terutama memerlukan ketelitian. Jangan sampai ada hal yang terlewat, sehingga menjadi kejutan yang tidak menyenangkan setelah usaha berjalan.

Nah, setelah kita menuliskan semuanya dalam suatu proposal bisnis, maka kini kita telah mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai bisnis tersebut. Jika kita kemudian yakin bahwa bisnis ini memang bisa menguntungkan, maka selanjutnya kita perlu mencari lokasi untuk usaha tersebut.

3. Lokasi

Ketika dimintai tips-tips untuk membuka usaha, seorang kawan pernah menjawab, “1. Lokasi. 2. Lokasi. 3. Lokasi.”

Bagi sebagian besar bisnis, lokasi memang adalah kunci yang terpenting.
Pada usaha produksi, lokasi yang banyak sumber daya manusia dan dekat dengan sumber bahan produksi akan membantu meningkatkan efisiensi. Pada usaha dagang, lokasi yang yang tepat bisa membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan. Pada usaha jasa, lokasi yang mudah dijangkau oleh customer bisa meningkatkan penghasilan Anda.
Demikianlah pentingnya lokasi.

Mencari lokasi ini bisa sulit sekali, karena daerah-daerah strategis biasanya sudah ditempati. Atau menjadi mall / ITC, yang biaya sewanya juga sangat mahal.
Tapi bisa juga menjadi mudah sekali, seperti misalnya jika silaturahmi kita bagus dan luas. Maka bisa saja tiba-tiba justru ada orang yang menawarkan tempatnya kepada Anda, tanpa perlu mencari-cari.

Jika Anda menemukan bahwa usaha Anda memang membutuhkan lokasi yang bagus, maka jangan sekali-kali tergoda untuk memulai usaha sebelum menemukannya.
Gencarkanlah usaha Anda untuk menemukan lokasi idaman tersebut. Silaturahmi juga dapat sangat membantu disini.

Tips: seringkali kita bisa menumpang lokasi. Seperti pada contoh usaha sandwich ini, karena kiosnya kecil, maka kita bisa menumpang di halaman minimarket Indomaret / Alfamaret, dengan membayar biaya sewa bulanan. Ini cenderung lebih murah daripada kita menyewa khusus untuk usaha kita sendiri.

4. Modal

Idealnya memang modal bisa 100% dari Anda sendiri. Tapi ini mungkin tidak selalu demikian halnya. Seringkali kita memerlukan tambahan dana dari investor lainnya.

Untuk memulai bisnis, saya sarankan untuk menghindari pinjaman bank, walaupun bank syariah.
Kalaupun proposal bisnis kita bagus, tetap usahakan menghindarinya; karena jika ternyata gagal, maka akan sangat sulit untuk mengembalikannya.

Lagipula pinjaman bank ini sering mengecoh. Kadang kita lupa, apalagi jika tidak ada pembukuan yang rapi, sehingga mengira uang bank sebagai uang kita sendiri. Walhasil, banyak orang yang kemudian justru memakai uang bank untuk membeli rumah, mobil, dan benda-benda yang lebih bersifat konsumtif lagi.

Selain terkecoh seperti itu, kadang juga kita lupa memperhitungkan beban bunga bank dan cicilan bank. Contoh; pada usaha warung, persentase labanya sangat tipis - seperti susu, labanya hanya sekitar 1% - 2%. Padahal harganya mahal sekali ya, siapa sangka ternyata labanya luar biasa tipis seperti itu.
Jika tidak hati-hati dalam memanfaatkan pinjaman bank, maka kita bisa kesulitan bahkan sekedar untuk membayar bunga setiap bulannya.

Alternatif lainnya adalah investor luar. Biasanya kemudian dibuat perjanjian / akadnya.
Jika kita telah membuat proposal bisnis seperti yang dibahas sebelumnya, ini bisa membantu kita untuk menjaring investor yang cocok dengan kita.
Kuncinya disini adalah pada akadnya; buat perjanjian yang tertulis, dan jelas. Bahkan (terutama) dengan investor yang dari keluarga sendiri. Karena seringkali kasus penzaliman itu dilakukan oleh keluarga.
Tapi kita sering lengah, ya maklumlah, apa iya keluarga sendiri mau menzalimi saudaranya sendiri - eh, ternyata, bisa saja lho. Dan sudah banyak kasusnya.

Jadi, berhati-hatilah. Pastikan bahwa akadnya akan mendorong terciptanya keadilan untuk kedua belah pihak.

5. Eksekusi

Ketika semuanya telah siap - maka kini adalah waktu untuk melaksanakannya. Anda kini berada di posisi eksekutif, sebagai eksekutor dari bisnis ini.
Inilah saatnya Anda melakukan semua yang telah Anda rencanakan selama ini.

Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan :

Promosi : Tidak ada gunanya Anda menjual barang/jasa yang sangat berguna, dengan harga yang murah, jika orang tidak tahu bahwa Anda ada.

Promosi adalah suatu keharusan bagi setiap usaha. Namun, promosi yang ngawur juga justru bisa menghabisi suatu usaha.

Untuk usaha yang tergantung pada lokasi, Anda perlu menyisihkan dana untuk membuat papan nama yang besar dan jelas.
Sisihkan waktu/dana tambahan untuk membuat desain yang menarik pandangan mata orang yang tadinya hanya lewat. Tidak ada gunanya membuat papan nama besar jika bahkan sekedar dilirik pun tidak.

The only constant is change - satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan.

Dalam melakukan usaha, sulit untuk bisa duduk tenang berpangku tangan. Akan selalu muncul hal-hal baru; pesaing baru, kenaikan ongkos, perubahan pasar, dan lain-lainnya.

Tidak semuanya bisa Anda perkirakan di dalam proposal bisnis. Karena itu, Anda harus selalu siap untuk menghadapi masalah yang baru.

Pertama-tama, Anda harus bisa menyadari dulu bahwa ada masalah. Karena, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang setahu Anda tidak ada.
Tapi kadang memang kita tidak menyadari akan adanya suatu masalah, karena kita telah sibuk (terjebak) dalam rutinitas.

Disinilah pentingnya masukan dari pihak ketiga. Secara rutin, undanglah kawan atau saudara untuk menilik usaha Anda tersebut. Dan jangan lupa berterimakasih atas masukan-masukan yang mereka berikan.
Tanpa informasi dari mereka, maka bisa saja tahu-tahu bisnis Anda telah berada di ambang kebangkrutan, dan Anda hanya bisa kebingungan, mengapa hal ini bisa terjadi.

Kedua, Anda harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Menunda masalah adalah menambah masalah. Masalah tidak akan selesai dengan menundanya.

Ketiga, anggap saja masalah ini sebagai selingan yang menarik, di tengah-tengah rutinitas bisnis. Maka masalah yang muncul tidak akan membuat Anda patah semangat, malah justru akan mendorong munculnya ide-ide dan semangat baru.

Customer service : Pembeli adalah raja, demikian pepatah yang sering kita dengar. Setelah melayani mereka dengan ramah, baik, dan sabar; maka biasanya beberapa customer akan merasa nyaman untuk berterus terang kepada Anda.

Dari mereka Anda akan mendapatkan informasi-informasi paling berharga untuk usaha Anda tersebut — apa saja kekurangan Anda, apa kelebihan, apa potensi yang masih bisa digarap / dikembangkan.

Customer service juga bisa menjadi kelebihan Anda dari para pesaing Anda, ketika usaha Anda sama dengan mereka.
Berikan layanan yang lebih - layan antar, barang yang bisa dibuat sesuai pesanan, dan seterusnya.

Hemat : Salah satu godaan dalam berbisnis adalah untuk berfoya-foya ketika memegang uang agak banyak.

Semua pengusaha sukses yang saya kenal adalah orang yang hemat.
Bahkan walaupun mereka kelihatan kaya / boros; namun ternyata sebetulnya masih termasuk hemat jika dibandingkan dengan income / pemasukan mereka.

Ingatlah bahwa Anda baru memulai usaha Anda. Jalan Anda masih panjang. Pepatah “bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian” harus Anda camkan di benak Anda.

Berbisnis itu sulit ? Mudah ? Semuanya kembali kepada Anda. Namun, dengan perencanaan yang baik, maka segala hal bisa menjadi lebih mudah.

Sasirangan

Sasirangan Sasirangan Kain Sasirangan ini asal mulanya digunakan atau dipercaya untuk kesembuhan bagi orang yang tertimpa suatu penyakit (pamintaan). Kain ini dipakai pada upacara adat suku daerah Banjar. Kain sasirangan ini berbentuk laung (ikat kepala), kekamban (kerudung) dan tapih bumin (kain sarung). Sebagai bahan pewarna diambil dari bahan bahan pewarna alam seperti jahe, air pohon pisang, daun pandan dll. Menurut sejarah sekitar abad XII sampai abad ke XIV pada masa kerajaan Dipa, di Kalimantan Selatan telah dikenal masyarakat sejenis batik sandang yang disebut Kain Calapan yang kemudian dikenal dengan nama Kain Sasirangan. Menurut cerita rakyat atau sahibul hikayat, kain sasirangan yang pertama dibuat yaitu tatkala Patih Lambung Mangkurat bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit balarut banyu. Menjelang akhir tapanya rakit Patih tiba di daerah Rantau kota Bagantung. Dilihatnya seonggok buih dan dari dalam buih terdengan suara seorang wanita, wanita itu adalah Putri Junjung Buih yang kelak menjadi Raja di Banua ini. Tetapi ia baru muncul ke permukaan kalau syarat-syarat yang dimintanya dipenuhi, yaitu sebuah istana Batung yang diselesaikan dalam sehari dan kain dapat selesai sehari yang ditenun dan dicalap atau diwarnai oleh 40 orang putri dengan motif wadi / padiwaringin. Itulah kain calapan / sasirangan yang pertama kali dibuat. Kain Sasirangan adalah kain yang didapat dari proses pewarnaan rintang dengan menggunakan bahan perintang seperti tali, benang atau sejenisnya menurut corak-corak tertentu. Pada dasarnya teknik pewarnaan rintang mengakibatkan tempat-tempat tertentu akan terhalang atau tidak tertembus oleh penetrasi larutan zat warna. Prosesnya sering diusahakan dalam bentuk industri rumah tangga, karena tidak diperlukan peralatan khusus, cukup dengan tangan saja untuk mendapatkan motif maupun corak tertentu, melalui teknik jahitan tangan dan ikatan. Sebagai bahan baku kainnya, yang banyak digunakan hingga saat ini adalah bahan kain yang berasal dari serat kapas (katun). Hal tersebut disebabkan karena pada mulai tumbuhnya pembuatan kain celup ikat adalah sejalan dengan proses celup rintang yang lain seperti batik dan tekstil adat. Untuk saat ini pengembangan bahan baku cukup meningkat, dengan penganekaragaman bahan baku non kapas seperti : polyester, rayon, sutera, dan lain-lain. Desain/corak didapat dari teknik-teknik jahitan dan ikatan yang ditentukan oleh beberapa faktor, selain dari komposisi warna dan efek yang timbul antara lain : jenis benang/jenis bahan pengikat. Dengan mengkombinasikan antara motif-motif asli yang satu dengan motif asli yang lainnya, maka kain kain sasirangan makin menarik dan kelihatan modern Selain itu motif-motif tersebut dimodifikasi sehingga menciptakan motif-motif yang sangat indah namun tidak meninggalkan ciri khasnya. Adapun corak atau motif yang dikenal antara lain Kembang Kacang, Ombak Sinapur Karang, Bintang Bahambur, Turun Dayang, Daun Jaruju, Kangkung Kaombakan, Kulit Kayu, Sarigading, Parada dll. Produk barang jadi yang dihasilkan dari kain Sasirangan yaitu Kebaya, Hem, Selendang, Jilbab, Gorden, Taplak Meja, Sapu Tangan, Sprei dll. Penggunaan Kain Sasirangan inipun lebih meluas yaitu untuk busana pria maupun wanita yang dipakai sehari-hari baik resmi atau tidak. Proses Produksi Proses Produksi 1. Pendahuluan Kain sasirangan banyak dibuat oleh pengusaha industri kecil di Kalimantan Selatan. Seperti halnya batik di Pulau jawa, kain sasirangan merupakan ciri khas daerah Kalimantan Selatan. Kain sasirangan adalah merupakan kain yang menerapkan proses pewarnaan dengan cara rintang yaitu dijahit menggunakan benang atau tali rafia menurut corak yang dikehendaki. Desain corak didapatkan dari jahitan atau dikombinasi dengan ikatan maupun komposisi warna yang dibuat. Kain sasirangan dapat dibuat dari bahan mori dengan berbagai kwalitas seperti mori primissima, mori prima, mori biru, mori voalissima, bahan sutera, rayon maupun synthetic. Secara garis besar urutan proses pembuatan kain sasirangan adalah sebagai berikut : Image 2. Proses Awal / Persiapan (Penghilangan Kanji) ImageDalam perdagangan biasanya kain dijual dalam keadaan telah difinish atau dikanji, dimana kanji tersebut dapat menghalangi penyerapan zat warna. Oleh karena itu kain harus diproses persiapan / penghilangan kanji agar kain mempunyai daya serap terhadap zat warna. Untuk menghilangkan kanji dapat dilakukan dengan 3 cara : * Perendaman biasa, bahan direndam dalam air selama satu atau dua hari, kemudian dibilas. Cara ini tidak banyak disukai, karena banyak memakan waktu dan ada kemungkinan timbul mikro organisme yang akan merusak kain. * Perendaman dengan asam, kain direndam dalam larutan asam sulfat atau asam chlorida selama satu malam. Apabila larutan dipanaskan pada suhu 35' C maka waktu pengerjaan dapat disingkat hingga menjadi 2 jam saja. Setelah proses maka kain dibilas dengan air sehingga bebas dari asam. * Rendaman dengan enzym, bahan dimasak dengan suatu larutan enzym (Rapidase, Novofermasol dan lain-lain) pada suhu 45' C selama 30 s/d 45 menit. Setelah pemasakan kain dicuci dalam air panas dua kali masing-masing 5 menit, kemudian dicuci dingin sampai bersih. 3. Pembuatan Pola Desain dan Jahitan. ImageKain yang sudah bebas dari resin finish atau kanji maka siap dipotong guna diberi pola. Pemotongan kain menurut kebutuhan misalnya untuk kemeja , gaun selendang atau yang lain. Selanjutnya kain dijahit menggunakan benang sesuai pola dengan jarak 1 - 2 mm atau 2 -3 mm. Benang ditarik kencang samapai kain menjadi rapat dan membentuk kerutan-kerutan. Benang berfungsi sebagai perintang oleh sebab itu bahan perintang mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai berikut : * Tidak dapat terwarnai oleh zat warna, sehingga mampu untuk mewarnai zat warna. * Benang mempunyai konstruksi anyaman maupun twist benang yang padat. * Mempunyai kekuatan tarik yang tinggi. Sebagai bahan perintang/pengikat dapat berupa : benang kapas, benang polyester, rafia, benang ban, serat nanas dan lainnya. ImagePola atau motif yang dipakai pada kain sasirangan antara lain : kembang tampuk manggis, iris pudak, naga balimbur, bayam raja, kulit kayu, kulit kurikit, sarigading dan lain-lain. 4. Pewarnaan pada Kain Pewarnaan adalah pemberian warna yang merata pada suatu bahan yang mempunyai sifat kurang lebih permanent. Pada umumnya pewarnaan terdiri dari melarutkan atau mendispersikan zat warna dalam air atau medium lain kemudian bahan tekstil dimasukkan atau dicolet dengan larutan tersebut sehingga terjadi penyerapan zat warna kedalam serat. ImageYang penting dalam pewarnaan adalah kerataan warna pada bahan artinya terdapat kerataan yang maksimum dalam pembagian zat warna pada bahan. Masing-masing zat warna mempunyai cara pewarnaan yang berbeda dan pemakaian zat warna disesuaikan dengan jenis serat serta ketahanan luntur yang diinginkan. Dalam proses pewarnaan kain sasirangan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : * Pencelupan. Apabila diinginkan hanya satu warna saja, maka dapat dikerjakan proses pencelupan. kain dicelup kedalam larutan zat warna dan obat-obat pembantu, sehingga kan dihasilkan kain berwarna yang merata kecuali pada bekas jahitan/sirangan akan tetap berwarna putih. * Pencoletan. Kain yang telah disirang diberi warna dengan cara dicolet di atas sirangannya maupun diantara sirangan. banyaknya warna bisa lebih dari satu atau dua warna tergantung dari motif dan macam warna yang diinginkan. * Pencelupan dan Pencoletan. Pada cara ini mula-mula kain dicelup warna muda sebagai dasar warna. Kemudian dicolet dengan warna yang lebih tua. Sayarat-syarat zat warna antara lain : * Harus mempunyai warna, jadi mengabsorpi cahaya tampak. * Dapat larut dalam pelarut, umumnya air atau mudah dilarutkan. * Zat warna harus mempunyai affinitas terhadap serat (dapat menempel). * Mempunyai sifat yang cukup baik seperti : tahan cuci, tahan sinar. * Zat warna harus dapat berdifusi pada serat. * Zat warna harus mempunyai susunan yang stabil setelah meresap ke dalam serat. Jenis Jenis zat warna yang dikenal antara lain : * Zat warna Directt * Zat wawrna Basis * Zat warna Asam * Zat warna Belerang * Zat warna Hydron * Zat warna Bejana * Zat warna Bejana Larut * Zat warna Napthol * Zat warna Dispersi * Zat warna reaktif * Zat warna Rapid * Zat warna Pigmen * Zat warna Oksidasi Selain zat warna di atas ada lagi zat warna yang kini lagi trend digunakan unutk menambah kesan anggun dan mewah pada kain digunakan yaitu zat warna prada. Pemberian warna prada dikerjakan pada bagian tertentu misalnya di tepi bekas sirangan maupun di tempat lain sesuai dengan yang diinginkan . 5. Pelepasan Jahitan, Pencucian dan Pengeringan ImageSetelah proses pewarnaan kain sasirangan, kemudian jahitan jelkujur pada kain di lepas. Setelah itu kain dicuci sampai bersih. kain yang sudah dicuci kemudian di jemur pada temapt yang sudah disediakan dengan syarat tidak boleh terkena sinar matahari. 6. Finishing ImageProses terakhir yaitu proses penyempurnaan berupa merapikan kain agar tidak kumal yaitu dengan menyetrikanya. Penyetrikaan dilakukan secara manual dengan menggunakan setrika listrik. Kegiatan ini dilakukan secara hati-hati apalagi kalau bahan yang disetrika terbuat dari kain Teknologi Pengolahan Limbah di Rubiyah Sasiirangan Teknologi Pengolahan Limbah di Rubiyah Sasiirangan 1. Pendahuluan Industri tekstil termasuk industri kain sasirangan dapat dijuluki sebagai penghasil utama limbah cair, hal ini disebabkan dari proses penyempurnaan tekstil yang memang selalu menggunakan air sebagai bahan pembantu utama dalam setiap tahapan prosesnya. Pencemaran air dari industri kain sasirangan dapat berasal dari : buangan air proses produksi, buangan sisa-sisa pelumas dan minyak, buangan bahan-bahan kimia sisa proses produksi, sampah potongan kain, dan lainnya. Air buangan yang bersifat asam atau basa dapat menurunkan daya pembersih alam yang dipunyai air penampungnya. Air buangan yang mengandung bahan kimia dan sisa-sisa pelumas dapat merubah warna, bahkan dapat mengakibatkan matinya makhluk-makhluk air yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Pada beberapa negara maju, termasuk di Indonesia telah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang baku mutu bahan buangan yang diizinkan untuk dibuang langsung ke dalam lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka industri tekstil termasuk industri kain sasirangan boleh membuang limbah cairnya langsung ke lingkungan dengan ketentuan bahwa kandungan bahan kimia atau bahan lainnya dalam air buangannya tidak melebihi konsentrasi yang telah ditetapkan atau dengan kata lain memenuhi persyaratan. 2. Parameter Air Buangan Industri Kain Sasirangan Potensi pencemaran air buangan industri kain sasirangan sangat bervariasi tergantung dari macam proses yang dilakukan, kapasitas produks, jenis bahan baku, bahan pewarna dan bahan penolong yang digunakanserta kondisi lingkungan tempat pembuangannya. Parameter yang digunakan untuk menunjukkan karakter air buangan industri kain sasirangan dapat disamakan dengan karakter air buangan industri tekstil yang meliputi parameter fisika seperti zat padat, suhu, warna dan bau; parameter kimia seperti lemak, minyak pelemas zat aktif permukaan, zat warna, fenol, sulfur, pH, krom, tembaga, senyawa racun, dan sebagainya. 2.1. Parameter Fisika * Padatan Total Adalah jumlah zat padat yang tertinggal, apabila air buangan dipanaskan atau diuapkan pada suhu 103° C s/d 105° C. Padatan ini terdiri dari padatan tersuspensi, padatan koloidal, dan padatan terlarut. Padatan Tersuspensi, merupakan padatan dengan ukuran lebih besar dari 1 mikron, dapat mengendap sendiri tanpa bantuan zat tambahan (koagulan), meskipun dalam waktu agak lama. Padatan Koloidal, merupakan padatan dengan ukuran antara 1 milimikron sampai 1 mikron, tidak dapat mengendap tanpa bantuan koagulan. Kekeruhan air buangan antara lain disebabkan adanya partikel-partikel koloidal. Padatan Terlarut, merupakan padatan dengan ukuran lebih kecil dari 1 milimikron, terjadi dari senyawa organik atau anorganik yang dalam larutan berupa ion-ion. * Warna Ditimbulkan dari sisa-sisa zat warna yang tidak terpakai dan kotoran-kotoran yang berasal dari sutera alam. Disamping dapat mengganggu keindahan, mungkin juga dapat bersifat racun, serta biasanya sukar dihancurkan. Genangan air yang berwarna, banyak menyerap oksigen dalam air, sehingga dalam waktu lama akan membuat air berwarna hitam dan berbau. * Bau Bau dari air buangan menandakan adanya pelepasan gas yang berbau seperti hidrogen sulfida. Gas ini timbul dari hasil penguraian zat organik yang mengandung belerang atau senyawa sulfat dalam kondisi kekurangan oksigen. * Suhu Suhu air buangan biasanya lebih tinggi dari suhu air tempat pembuangannya. Pada suhu yang lebih tinggi kandungan oksigen dalam air berkurang sehingga memungkinkan tumbuhnya tanaman-tanaman air yang tidak diinginkan. 2.2. Parameter Kimia Parameter kimia yang digunakan untuk mengukur derajat pencemaran air buangan antara lain adalah : BOD, COD, pH, senyawa anorganik, senyawa organik, karbohidrat, protein, lemak dan minyak. * Biologycal Oxygen Demand (BOD) Adalah jumlah oksigen terlarut dalam air buangan yang dapat dipakai untuk menguraikan sejumlah senyawwa organik dengan bantuan mikro organisme pada waktu dan kondisi tertentu. Besaran BOD biasanya dinyatakan dalam satuan ppm,artinya kebutuhan oksigen dalam miligram yang dipergunakan untuk menguraikan zat pencemar yang terdapat dalam satu liter air buangan. * Chemical Oxygen Demand (COD) Beberapa jenis zat organik dalam air buangan sukar diuraikan secara oksidasi menggunakan bantuan mikro organisme, tetapi dapat diuraikan menggunakan pereaksi oksidator yang kuat dalam suasana asam, misalnya menggunakan kalium bikromat atau kalium permanganat. Besaran COD dinyatakan dalam satuan ppm. * pH Merupakan parameter penting untuk kehidupan manusia, makhluk air, tanaman, kesehatan dan industri. Air buangan dikatakan bersifat asam apabila pH 1 s/d 7, dikatakan alkalis apabila pH 7 s/d 14, dan dikatakan netral apabila pH sekitar 7. Biasanya air buangan industri sasirangan bersifat alkalis karena dalam pengolahannya banyak menggunakan senyawa alkali seperti dalam pemasakan, pencelupan, dan pengelentangan. * Senyawa Anorganik Sangat beragam, pada umumnya berupa alkali, asam dan garan-garam. Zat-zat tersebut dapat menyebabkan kondisi air buangan bersifat alkalis, asam atau netral dengan kadar elektrolit tinggi. * Senyawa Organik Pada umumnya merupakan gabungan unsur, karbon, hidrogen, oksigen dan juga mungkin unsur nitrogen dan belerang 3. Pengolahan Limbah Cair secara Kimia Prinsip yang digunakan untuk mengolah limbah cair secara kimia adalah menambahkan bahan kimia (koagulan) yang dapat mengikat bahan pencemar yang dikandung air limbah, kemudian memisahkannya (mengendapkan atau mengapungkan). Kekeruhan dalam air limbah dapat dihilangkan melalui penambahan/pembubuhan sejenis bahan kimia yang disebut flokulan. Pada umumnya bahan seperti aluminium sulfat (tawas), fero sulfat, poli amonium khlorida atau poli elektrolit organik dapat digunakan sebagai flokulan. ImageUntuk menentukan dosis yang optimal, flokulan yang sesuai dan pH yang akan digunakan dalam proses pengolahan air limbah, secara sederhana dapat dilakukan dalam laboratorium dengan menggunakan test yang merupakan model sederhana dari proses koagulasi. Dalam pengolahan limbah cara ini, hal yang penting harus diketahui adalah jenis dan jumlah polutan yang dihasilkan dari proses produksi. Umumnya zat pencemar industri kain sasirangan terdiri dari tiga jenis yaitu padatan terlarut, padatan koloidal, dan padatan tersuspensi. Terdapat 3 (tiga) tahapan penting yang diperlukan dalam proses koagulasi yaitu : tahap pembentukan inti endapan, tahap flokulasi, dan tahap pemisahan flok dengan cairan. 3.1. Tahap Pembentukan Inti endapan Pada tahap ini diperlukan zat koagulan yang berfungsi untuk penggabungan antara koagulan dengan polutan yang ada dalam air limbah. Agar penggabungan dapat berlangsung diperlukan pengadukan dan pengaturan pH limbah. Pengadukan dilakukan pada kecepatan 60 s/d 100 rpm selama 1 s/d 3 menit; pengaturan pH tergantug dari jenis koagunlan yang digunakan, misalnya untuk : Alum pH 6 s/d 8 Fero Sulfat pH 8 s/d 11 Feri Sulfat pH 5 s/d 9 PAC pH 6 s/d 9 3.2. Tahap Flokulasi Pada tahap ini terjadi penggabungan inti inti endapan sehingga menjadi molekul yang lebih besar, pada tahap ini dilakukan pengadukan lambat dengan kecepatan 40 s/d 50 rpm selama 15 s/d 30 menit. Untuk mempercepat terbentuknya flok dapat ditambahkan flokulan misalnya polielektrolit. Polielektrolit digunakan secara luas, baik untuk pengolahan air proses maupun untuk pengolahan air limbah industri. Polielektrolit dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu non ionik, kationik dan anionik; biasanya bersifat larut air. Sifat yang menguntungkan dari penggunaan polielektrolit adalah : volume lumpur yang terbentuk relatif lebih kecil, mempunyai kemampuan untuk menghilangkan warna, dan efisien untuk proses pemisahan air dari lumpur (dewatering). 3.3. Tahap Pemisahan Flok dengan Cairan Flok yang terbentuk selanjutnya harus dipisahkan dengan cairannya, yaitu dengan cara pengendapan atau pengapungan. Bila flok yang terbentuk dipisahkan dengan cara pengendapan, maka dapat digunakan alat klarifier, sedangkan bila flok yang terjadi diapungkan dengan menggunakan gelembung udara, maka flok dapat diambil dengan menggunakan skimmer. Gambar diagram alir proses koagulasi dengan pengendapan adalah sebagai berikut : Image Klarifier berfungsi sebagai tempat pemisahan flok dari cairannya. Dalam klarifier diharapkan lumpur benar-benar dapat diendapkan sehingga tidak terbawa oleh aliran air limbah yang keluar dari klarifier, untuk itu diperlukan perencanaan pembuatan klarifier yang akurat. Kedalaman klarifier dipengaruhi oleh diameter klarifier yang bersangkutan. Misalkan dibuat klarifier dengan diameter lebih kecil dari 12m, diperlukan kedalaman air dalam klarifirer minimal sebesar 3,0 m dan disarankan KESIMPULAN Dengan menggunakan beberapa buah unit pengolah limbah dengan cara di atas maka hasil buangan pada unit produksi kain sasirangan di Rubiyah Sasirangan telah bebas dari polutan pencemar lingkungan. Dengan demikian berarti produk kain sasirangan dari Rubiyah Sasirangan bisa dikatakan adalah produk dengan memperhatikan lingkungan atau produk Ramah Lingkungan.

Hand painting

Hand Painting

Sutra dan Textil

Sasaran:

Memberikan wawasan seni dan desain, dimana siswa di giring untuk menentukan thema yang mengacu kedalam konsep dengan dasar maupun landasan dalam pola berfikir dalam membuat suatu karya seni dan desain sesuai dengan tuntutan.

Siswa menguasai tehnik dalam menggambar, alam, benda, binatang, dan anatomi tubuh manusia secara mendetail, mulai dari penguasaan garis pada sketsa, penguasaan bentuk, proporsi, plastis anantomi, dan lain lain sebagai dasar untuk penguasaan pembuatan gambar yang akan dituangkan sesuai konsep dan daya imajinasi

Siswa mampu memvisualisasikan dan mengapreasikan ide idenya kedalam kain sutera maupun textile lainnya sesuai dengan perkembangan jaman, jadi secara tidak lansung mempunyai wawasan seni yang luas, untuk kedepannya untuk masyarakat dan lingkungannya.

Siswa mampu memahami tentang macam macam warna tekstil, terutama disini adalah akan diulas mengenai bahan warna textile dan bahan sutra

Materi:

Pemberian teori tehnik menggambar, praktek membuat tugas menggambar sesuai konsep, thema, kedalam bentuk sketsa maupun kedalam gambar yang realisme, abstrak, surialisme atau dengan gaya sesuai dengan aliran seni itu sendiri, yang akan di tuangkan pada media kain sutra atau textile lainnya, baik dengan tehnik pewarnaan secara umum, maupun dengan beberapa tehnik tehnik khusus. Yaitu tehnik Anti-fusing, tehnik dengan menggunakan garam, dan tehnik penyemprotan dan silhuet. Juga mengetahui bahan bahan untuk membuat efek/ variasi lainnya, dan juga akan bereksperimen dengan berbagai macam tehnik alternative seperti Potato stamping, gutta resist, stencil, brush, dan cukil kayu.

Silk Hand Painting

.
Sik Hand Painting - Drawing Outline

(Step 1)

Sik Hand Painting - Individual Pattern Painting (Step 2)

Hand Painting

Sutera

Materi

Pengenalan dan Teori tentang sketsa dan gambar obyek maupun anatomi, menggambar obyek/ model secara langsung atau menggambar sesuai dengan thema dan konsep.

Membuat beberapa sketsa gambar sesuai konsep dan fungsi dengan tehnik hitam putih

Menggambar alam benda, ornament traditional maupun modern, atau dengan obyek yang ditentukan atau sesuai dengan konsep masing masing siswa kedalam kertas sesuai ukuran dan fungsinya

Teori tentang pengetahuan bahan dan alat dilanjutkan ke Ekperimen dengan beberapa tehnik untuk menentukan karya selanjutnya.

Memindahkan sketsa yang sudah dibuat kedalam kain sutra yang sudah di cuci dengan pencil

Membuat garis tepi yang sudah di sket kedalam kain sutra sebelum mulai pewarnaan.

Pewarnaan dan finishing

……La………Langkah Langkah………………..

persiapan Kain Sutra

Kain sutra di cuci dengan sabun dan air hangat, kemudian kain di jemur dan disetrika.
Kain sutra di bentangkan kedalan bingkai kayu khusus ( strechter ) dan direkatkan dengan paku atau pin agar sutra tidak rusak atau lubang terkena paku.

2 Pemakaian Gutta/ resist

Memberi garis tepi/ batas pada design sket fungsinya sebagai

pembatas warna agar nantinya tidak menyebar kedalam area

pewarnaaan lain.

Gambar design tersebut dengan pencil secara tipis tipis kedalam kain sutra.
Beri Outline dengan menekan tabung gutta ke dalam kain sutra dan dibuat garis tipis tipis namun harus tegas, tidak putus dan harus tembus kain, agar nantinya kalau di warna tidak keluar dari garis tepi.
Setelah di Gutta secara keseluruhan, diamkan agar kering kira kira kurang lebih satu jam, dan agar garis nya permanent maka perlu kita
Seterika agar garis gutta tadi menjadi permanent

Pewarnaan

Warna kita tuangkan kedalam palet, lalu kita gunakan kuas dan disapukan kedalam area yang akan di beri warna. Lalu cuci kuas tadi dengan air bersih, lalu di ekringkan.
Campur warna tadi kedalam palet atau langsung di sapukan langsung dicampur di kain, dan unrtuk mendapatkan efek warna yang lebih gelap kita bisa melakukan berulang kali pada kain tersebut. Jadi sesuai dengan konsepnya.

Setrika Kain

Setelah semua selai dalam pewarnaan, biarkan selama satu atau dua jam
sampai benar benar kering, setelah itu kita letakkan sehelai kain tipis sebagai pembatas antara hasil karya dan setrika.
Posisi setrika tombol “ Cotton” selama kurang lebih 3 menit, secara dua sisi
Simpan, dan biarkan selama 48 jam atau 4 hari sebelum di cuci,

Cuci dengan air sabun hangat

Pameran dengan sponshor bergengsi, tempat bergengsi, audience bergengsi…..IKONICK

Contoh Hasil lukisan sutera

…………Tehnik – Tehnik Khusus…………..

Tehnik Anti Fusing:

Tehnik ini kita gunakan untuk pewarnaan pada area kain yang luas atau lebar dan menguragi kemungkinan warna sutra meneyebar ke area yang lain.

Tehnik ini di gunakan untuk lukisan yang detail atau tidak ingin memberi garis tepi dengan menggunakan gutta / resisit.

Penggunaan Anti Fusing Medium ada 2 metoda:

Metoda I

Menyapukan anti fusing medium dengan kuas pada kain sebagai lapisan dasar. Keringkan dan setelah kering baru kita mulai mewarnai dengan menggunakan warna yang tidak diencerkan sama sekali.

Metoda II

Campurkan sati bagian anti fusing medium, dengan satu bagian warna sutera yang tidak diencerkan, untuk pewarnaan dengan kuas.
Pengguna warna sutera sebagai anti fusing: sapukan warna yang terang/ muda sebagai lapisan dasar, yang juga berfungsi seperti anti fusing medium untuk desain/ gambar yang lebih gelap.

Tehnik dengan menggunakan garam

Untuk latar belakang yang bertekstur dapat dibuat dengan menggunakan garam yang berfungsi sebagai penyerap warna sutera selagi warna masih basah.

Caranya:

Warna kita tuangkan kedalam palet, lalu kita gunakan kuas dan disapukan kedalam area yang akan di beri warna. Lalu cuci kuas tadi dengan air bersih, lalu di ekringkan.
Campur warna tadi kedalam palet atau langsung di sapukan langsung dicampur di kain, dan unrtuk mendapatkan efek warna yang lebih gelap kita bisa melakukan berulang kali pada kain tersebut. Jadi sesuai dengan konsepnya.
Taburkan garam pada warna yang masih basah
Biarkan mongering lalu hilangkan sisa garamnya.

Tehnik Penyemprotan dan silhute

Kain sutra di cuci dengan sabun dan air hangat, kemudian kain di jemur dan disetrika.
Kain sutra di bentangkan kedalan bingkai kayu khusus ( strechter ) dan direkatkan dengan paku atau pin agar sutra tidak rusak atau lubang terkena paku.

Warna kita tuangkan kedalam palet, lalu kita gunakan kuas dan disapukan kedalam area yang akan di beri warna. Lalu cuci kuas tadi dengan air bersih, lalu di keringkan.

Campur warna tadi kedalam palet atau langsung di sapukan langsung dicampur di kain, dan unrtuk mendapatkan efek warna yang lebih gelap kita bisa melakukan berulang kali pada kain tersebut. Jadi sesuai dengan konsepnya
Setelah lwarna latar belakang mongering, letakkan stencil( stenciling ) untuk memberi bayangan pada kain dan disemprotkan warna sutra disekeliling gambar tersebut.
Biarkan sampai mongering, dan lakukanlah berulang kali sesuai dengan keinginan.
Apabila menggunakan beberapa warna, gunakan warna muda/ terang terlebih dahulu.

Alat alat

dan

pendukung

No	Description	Fungsi

1	Cat warna Silk fix	Untuk sutera
2	Cat warna Textil	Untuk kain
3	Kuas berbagai ukuran	Untuk menyapu warna ke kain
4	Palet	Untuk mencampur warna
5	Gutta resis	Untuk membuat garis
6	Tabung gutta resis	Untuk membuat garis
7	Garam	Sebagai penyerap warna
8	Textil medium	Membuat warna transparan
9	Thickening medium	Sebagai pengental warna agar pekat
10	Texture Medium	Membuat efek pada kain
11	Hair dyer	Sebagai pengering
12	Pin atau paku	Sebagai pengikat kain
13	Strecher( fander )	Bingkai kayu untuk membentangkan kain
14	Kain	Sebagai media lukis
15	Setrika	Agar warna nggak luntur disaat pencucian
16	Sikat	Untuk brush
17	Foam	Untuk cap
18	Spoon	Untuk texture
19	Alat alat dari Plastic	Untuk cetakkan
20	Kentang	Untuk cap

Untuk mengetahui cat bisa kunjungi

www.m-atrading.com

Penyusun : muji ananta

Hand Painting

Textil

Untuk langkah pengerjaannya sama seperti dalam mngerjakan painting dalam sutera, cuman yang ini ada beberapa perbedaanya yaitu hanya terletak dalam jenis cat warnanya khusus untuk kain.

Jenisnya cat warna kain:

1. Cat untuk textile dasar terang.

2. Cat untuk textile dasar gelap

3. Cat warna textile mutiara

4. Cat textile dengan efek teksture. Untuk menimbulkan efek menggelembung cara pengeringannya memakai hair dryer.

Jenis jenis bahan untuk membuat berbagai evek atau variasi adalah:

Textil Medium:

untuk menimbulkan efek warna menjadi lebih muda dan transparan tanpa perlu menambahkan warna putih pada warna textil

Gutta/ Resist:

mempertahankan warna asli kain, pada bagian yang diwarnai dengan warna textile
mencegah warna textile keluar/ menyebar dari area pewarnaan pada kain halus maupun tipis.
Untuk hal yang detail dan grs tepi, denagn memakai tabung gutta

Tichening Medium

Untuk meningkatkan kekentalan ( kepekatan ) warna textile yang digunakan untuk lukisan sutra maupun kain tipis

Texture Medium membuat warna asli cat menjadi lebih muda

Membuat warna textile biasa mempunyai efek seperti cat warna textile texture.
Caranya: pencampuran warna 5 texture medium dengan 1 bagian warna textile biasa. Komposisi 5:1

Textil

Materi:

Urgensi Pengetahuan Evaluasi Tekstil

Teknologi finishing (Penyempurnaan tekstil) yang semakin maju memungkinkan para produsen tekstil/industri tekstil membuat kain yang seperti sutera padahal bukan sutera, memproses kain dalam larutan kimia tertentu sehingga sifatnya baik, memberi efek kilau, warna kilap dan langsai namun hanya bersifat sementara (ketika masih di produsen/toko) sehingga setelah sekali dicuci (di tangan konsumen) sifatnya berubah. Didukung berkembangnya teknologi serat sintetis yang semakin pesat sehingga sangat memungkinkan melakukan teknik mixing (pencampuran serat) pada komposisi struktur benang (serat alam dan sintetis) yang akan dibuat kain sehingga memiliki sifat sifat khusus. Ditambah lagi ketersediaan beragam obat bantu tekstil (zat-zat kimia), macam macam proses penyempurnaan tekstil, teknologi permesinan serta teknologi proses kimia tekstil sangat memungkinkan rekayasa sifat sifat kain, baik bersifat sementara (hilang setelah satu kali pencucian) maupun bersifat permanent (tidak hilang walaupun dicuci berkali kali).

Untuk itu konsumen tekstil perlu memiliki pengetahuan tentang kualitas bahan tekstil sehingga mampu memilih bahan tekstil yang tepat dan sesuai syarat-syarat penggunaan dan keinginannya. Pengetahuan tersebut antara lain pengetahuan sifat dan jenis serat tekstil, pegangannya, ketahanan luntur warna, tekstur, kenampakannya dan labelisasi tekstil. Berbagai pengetahuan tersebut akan sangat membantu konsumen tekstil untuk memilih bahan tekstil yang tersedia dalam beragam kualitas dari yang paling murah hingga yang sangat mahal dengan tepat dan terhindar dari penipuan serta kekeliruan pembelian baik dari aspek harga maupun kualitas.

Pengetahuan tentang kualitas dan pemilihan bahan tekstil ini tidak hanya penting bagi konsumen tekstil tetapi juga sangat diperlukan bagi para produsen, pedagang, pelajar, maupun akademisi. Bagi produsen pengetahuan kualitas bahan tekstil sangat penting untuk pedoman, pelaksaanaan dan pengambilan keputusan produksi. Bagi pedagang sangat berguna untuk memudahkan proses pemesanan dan pembelian dari produsen, pengenalan jenis mutu dan kualitas. Bagi pelajar dan akademisi pengetahuan kualitas bahan tekstil sangat penting untuk pengembangan keilmuan seperti kegiatan eksperimen dan penelitian.

Pemilihan kualitas bahan tekstil pada umumnya dilakukan dengan metode:

1. Metode uji sensoris

Metode ini biasanya dilakukan oleh konsumen tekstil (masyarakat umum) ketika membeli bahan tekstil dari toko, pasar, pedagang atau lainnya. Dalam memilih bahan tekstil biasanya konsumen melakukan dengan cara dilihat, dipegang, diraba, diremas, diterawang, dibentang dan lainya yang hanya mengandalkan kemampuan panca indera manusia. Disamping itu biasanya konsumen juga melihat berdasar struktur harga (semakin mahal semakin baik), merk yang telah dikenal dan lainnya. Validitas metode uji sensoris ini sangat tergantung pada pengalaman si konsumen

2. Metode uji teknis/ laboratories

Metode ini dilakukan oleh para produsen (industri), pedagang, akademisi dan pelajar untuk menentukan kualitas bahan tekstil. Metode uji teknis/laboratories ini memerlukan peralatan pengujian, standar pengujian, ruang pengujian di samping kemampuan panca indera. Untuk pengujian teknis ini dibedakan menjadi pengujian secara fisika dan pengujian secara kimia. Hasil pengujian teknis ini dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat validitas yang tinggi serta memenuhi standar-standar kualitas (SII/SNI, ISO, JIS, ASTM, AATCC dll) yang berlaku pada tingkat lokal, nasional dan internasional

Proses Penyempurnaan Tekstil.

Proses penyempurnaan tekstil ini pada umumnya terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Proses Persiapan penyempurnaan (Pre Treatment)

Dalam proses persiapan penyempurnaan ini bahan tekstil yang masih mentah (kain grey) diolah menjadi kain putih sehingga dapat diproses lanjut celup, cap ataupun finishing agar memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

2. Proses Pencelupan dan Pencapan

Pada proses ini dilakukan proses pemberian warna dan motif pada bahan tekstil sehingga bahan memiliki warna dan motif tertentu.

3. Proses Finishing (penyempurnaan khusus)

Pada proses ini dilakukan pengolahan bahan tekstil agar memiliki sifat-sifat khusus sehingga memenuhi syarat-syarat penggunaan tertentu seperti anti kusust, anti air, anti susut, anti api, anti bakteri, efek creep, efek kilap dan lainnya.

PENGETAHUAN TEKSTIL

Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Dari pengertian tekstil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bahan/produk tekstil meliputi produk serat, benang, kain, pakaian dan berbagai jenis benda yang terbuat dari serat. Pada umumnya bahan tekstil dikelompokkan menurut jenisnya sebagai berikut:

Berdasar jenis produk/bentuknya: serat staple, serat filamen, benang, kain, produk jadi (pakaian / produk kerajinan dll)

Berdasar jenis bahannya: serat alam, serat sintetis, serat campuran

Berdasarkan jenis warna/motifnya: putih, berwarna, bermotif/bergambar

Berdasarkan jenis kontruksinya: tenun, rajut, renda, kempa. benang tunggal, benang gintir

Pengetahuan tentang jenis dan sifat serat tekstil merupakan modal dasar bagi mereka yang akan terjun di Industri tekstil dan fashion Pengetahuan tentang jenis dan sifat serat tekstil sangat diperlukan untuk mengenali, memilih, memproduksi, menggunakan dan merawat berbagai produk tekstil seperti serat, benang, kain, pakaian dan tekstil lenan rumah tangga lainnya. Karakteristik dan sifat bahan tekstil sangat ditentukan oleh karakteristik dan sifat serat penyusunnya. Disamping itu sifat-sifat bahan tekstil juga dipengaruhi oleh proses pengolahannya sperti dari serat dipintal menjadi benang, dari benang ditenun menjadi kain kemudian dilakukan proses penyempurnaan hingga menjadi produk jadi. Oleh karena itu untuk memahami lebih jauh tentang bahan tekstil diperlukan pengetahuan tentang karakteristik dan sifat berbagai jenis serat dan teknik pengolahannya menjadi bahan tekstil.

Untuk lebih jelasnya proses pengolahan mekanik dan kimia dari serat menjadi produk tekstil dapat dilihat pada tabel berikut.

Proses Produksi	Teknologi		Hasil
Proses Produksi	Mekanik	Kimia	Hasil
Serat Alam	Pertanian (kapas, yute,linen) Peternakan (sutera, wool)	Pupuk Organik Nonorganik	Serat alam seperti sutera, kapas, wool, yute, linen, sisal dll
Serat Sintetis	Pemintalan leleh Pemintalan kering Pemintalan basah	Polymerisasi	Filamen/staple serat polyester , nilon, rayon, Benang nylon, polyester
Benang Bahan dari serat alam dan serat campuran dalam bentuk serat pendek(staple)	Pemintalan Mesin Blowing, Carding Drawing, ring spinning/sistem rotor.	Tidak membutuhkan zat kimia secara signifikan	Benang kapas, benang sutera, benanhg wool, benang campuran (alam dan sintetis)
Kain tenun/rajut	Mesin Penganjian Mesin warping, mesin cucuk, Mesin tenun, Mesin rajut, Mein tenun jacquard, dobby dsb	Proses penganjian dengan kanji sintetis dan kanji alam	Kain grey tenun Kain rajut
Kain non woven	Mesin kempa (mesin pres)	Resin, kimia analisis, kimia organic, polimer. Proses kimia,	Kain non woven Seperti kulit sintetis dsb
Pewarnanaan (Pencelupan dan Pencapan)	Mesin Cap (screen printing dll), Mesin celup (padding, Jigger Box, Jet dyeing dll ),	Teknologi zat warna, Kimia Tekstil, obat Bantu, kimia fisika, kimia analisis	Kain berwarna Kain bermotif
Finishing (penyempurnaan) sebagain proses dilakukan sebelum proses pewarnaan ( Proses bakar bulu, desizing,bleaching,scouring)	Mesin penyempurnaaan, bakar bulu, desizing, bleaching, scouring, pemasakan, mesrcerisasi , mesin sanforis, spreading, heat setting, anti air, anti susut	Kimia Tekstil, Resin, bioteknologi, kimia organic, kimia fisika,kimia analisis	Kain halus, berkilau , langsai, kain dengan tujuan khusus anti api, anti air, kain dengan sifat sifat khusus.dsb
Pakaian (Garmen)	Pembuatan disain, pola, Mesin jahit, pasang kancing, mesin potong, mesin prres	Tidak ada proses kimia secara signifikan	Pakaian , kemeja , celana

Karakteristik dan sifat serat juga sangat menentukan proses pengolahannya baik dari sisi penmilihan peralatan , prosedur pengerjaan maupun jenis zat-zat kimia yang digunakan. Selama proses pengolahan tekstil sifat-sifat dasar serat tidak akan hilang. Proses pengolahan tekstil hanya ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, menambah dan mengoptimalkan sifat dasar serat tersebut sehingga menjadi bahan tekstil berkualitas sesuai tujuan pemakaiannya.

Tidak semua jenis serat dapat diproses menjadi produk tekstil. Untuk dapat diolah menjadi produk tekstil maka serat harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut

– Perbandingan panjang dan lebar yang besar

– Kekuatan yang cukup

– Fleksibilitas tinggi

– Kemampuan Mulur dan elastis

– Cukup keriting agar memiliki daya kohesi antar serat

– Memiliki daya serap terhadap air

– Tahan terhadap sinar dan panas

– Tidak rusak dalam pencucian

– Tersedia dalam jumlah besar

– Tahan terhadap zat kimia tertentu

MateriGue

FASHION DESIGN SCHOOL

Program Fashion School bertujuan mempelajari, memahami, menguasai teori dan praktek wawasan keilmuan dan pengetahuan, perancangan seni Tekstil dam Mode yang berorientasi kepada dunia “MODE” maupun penciptaan seni tekstil dan Mode dengan mempertimbangkan aspek fungsi, estetika, kecenderungan gaya hidup, proses teknis dan memotivasi pasar.

Lulusan Fashion School diharapkan dapat menciptakan peluang pekerjaan, menjadi sdm mandiri yang mampu berkarya, berwirausaha sebagai ahli dalam bidang tekstil dan mode, dapat sebagai perancang bentuk dan motif tekstil, perancang mode, pekerja di industri tekstil, studio fashion, pengamat tekstil dan mode.

VISI

Menjadikan Program Fashion School sebagai program studi yang memiliki jiwa kepeloporan di bidang keilmuan Kriya Seni Tekstil dan mampu mengembangkan Profesi Desainer tersebut sebagai faktor penunjang sektor industri nasional serta sektor pembangunan lainnya.

MISI

Berlatarkan visi program tersebut, misi Program Fashion School menetapkan misinya pada pernyataan berikut :

Melaksanakan tanggung jawab yang diwujudkan dalam upaya kepeloporan pengembangan terus-menerus sistem pengajaran pembelajaran yang mampu menyesuaikan diri dengan beragam dinamika perubahan seni, desain tekstil design mode didunia umumnya dan di Indonesia khususnya.

Mejadikan Program Fashion School sebagai pusat pemgembangan ilmu pengetahuan seni tekstil, pengembangan dan perancangan dari barang tekstil dan design mode

Melaksanakan tata kehidupan kampus di Program Fashion School, yang mampu menghasilkan mahasiswa yang profesional dan memiliki komitmen keilmuan yang memadai

Silabus

· Mata Pelajaran : ………………………………..

· Kode Mata Kuliah :…………………………

· SKS :………………………………………….

· Dosen : Muji Ananta

· Jurusan/Program : Tata Busana

· Syarat : ………………………………………

· Waktu Perkuliahan : Teori/ Praktek

· Deskripsi Mata pelajaran

Pendidikan bagi calon Desainer Mode ini difokuskan pada pengetahuan dan ketrampilan di bidang

– Desain busana,

– Sketsa mode

– Anatomi

– Konstruksi pola

– Teknik jahit secara teori dan praktek

– Tinjauan Mode/ Texmo/ creative material.

– Pemasaran

– Graifs komputer

Dimulai dari konsep desain, proses pewujudan sampai pada karya dalam koleksi. Materi study juga termasuk fashion business, English for Fashion, serta mendesain dan membuat pola menggunakan computer sesuai perkembangan jaman.

CAREER OPPORTUNITIES :

• Fashion Designer/ Assistant Designer

• Fashion Illustrator

• Fashion Stylist

• Fashion Consultant

• Fashion Event Organizer

• Pattern Maker

• Production Supervisor

Materi

Pengelompokkan Materi

Disain Mode

I Sketsa Mode dan Anantomi

Meliputi:

· Model Drawing/ Anatomi

· Fashion Illustration

Pertemuan

Materi yang diajarkan

Model Drawing/ Anatomi

Pelajaran tentang tubuh manusia dalam berbagai gerak dan pose serta proporsi tubuh dalam gambar modis. Siswa akan membuat gambar gambar modis untuk desain mode (figurine). Menguasai tehnik menggambar seperti penguasaan bentuk, tehnik garis dan arsiran, dan tehnik pewarnaan, memahami tehnik gerakkan gerakkan tubuh/ pose.

Perkenalan & tehnik gambar Anatomi

Gerakkan tubuh: bertumpu kaki kiri & bertumpu kaki kanan

Tugas: masing masing membuat 20 sketsa

Pengisian tubuh, tangan, dan kaki dengan otot otot( muscles)

Tugas: Gambar kaki dan tangan masing masing 10 gaya

Gambar kepala dan rambut, dan cara mengarsir rambut

Tugas: 20 sketsa gambar macam macam style rambut

Gambar wjah, hidung, mata dan bibir.

Tugas: 20 sketsa gambar wajah lengkap dengan gaya rambut.

Anatomi Komplit dengan keseluruhan badan, kepala, wajah, dengan rambut

Tugas: 20 sketsa

Ilustrasi wajah

Mencari model I untuk art work

Tugas: art work model dengan kertas atau bahan lainnya

sesuai kreativitas masing masing siswa

Mencari model II untuk art work

Tugas: Model I & II digabungkan menjadi suatu tema / cerita yang dituangkan kedalam art work

Test membuat anatomi lengkap dan art work

II Pola dan Tehnik Jait

Meliputi:

· Flat Pattern Making

· Sewing Techniques

Pertemuan

Materi yang diajarkan

Flat Pattern Making

Melalui analisis model, siswa akan belajar pembuatan pola dasar (flat pattern) : badan, rok, lengan, celana serta teknik pecah pola sesuai desain busana

Pengenalan tehnik pola dan tehnik jahit

Tehnik pembuatan Pola wanita

Pecah pola wanita

Tehnik pembuatan pola Pria

Pecah Pola Pria

Praktik menjahit sesuai design yang di buat

Penyelesaian dan aplikasi jahitan

Tes Pola dan Tes menjahit dan penyelesaian.

III Disain Mode:

Meliputi:

· Color Theory for Fashion

· Design Research and Development

· Elements & Principles of Fashion Design

Pertemuan

Materi yang diajarkan

Color Theory for Fashion

Pengetahuan tentang psychology warna, jenis dan dimensi warna (hue, value, intensity) serta berbagai harmoni warna. Siswa akan membuat gambar lingkaran, dimensi warna, menerapkan harmoni warna pada bentuk geometris serta membuat collage of color psychology.

Perkenalan tentang warna dan sugesti warna

Pencarian Bidang/ bentuk dalam kumpulan lingkaran, melatih imajinasi siswa

Pengenalan tehnik Gradasi

Tehnik pewarnaan Gradasidengan poster color

Tugas: 1 lembar

Pengenalan tehnik mengintip

Think pewarnaan tehnik mengintip dengan poster color

Tugas: 1 lembar

Cara pewarnaan dengan pencil dan tehnik arsir

Balck and White

Tehnik pencil warna sesuai dengan karakter bahan: jeans, wool, kulit, lace/ brokart, quilting, dll

Tehnik cat air dan tehnik poster color

Design Research and Development

Modul ini bertujuan mengenalkan siswa pada berbagai siluet, bentuk dan bagian bagian busana. Siswa akan mengembangkan prototype busana menjadi bentuk bentuk baru sesuai trend mode (styling/rekayasa desain).

Silhouette A, H, O, V, H bell

Mengenal silhouette dari style busana/ disain

Macam macam Krah & neckline

Macam macam Lengan dan blouse

Macam macam rok dan celana

Tugas membuat sketsa disain sesuai kreasi masing masing siswa

Busana pesta, busana santai, busana kerja, busana carnival

Belajar meraba tema dengan imajinasi masing masing siswa berdasarkan: Musik, wanita, budaya, social, politik, kebebasan,

bencana

Tugas: membuat art work dari tema diatas.

Mengenal disain dan trend warna

Koncep pembuatan thema

Pengenalan Kolase

Penerjemahan thema kedalam kolase

Tugas: Kolase dan keterangan thema/ inspirasi

Test

Membuat sketsa disain 10 sketsa dari kolase dan thema telah dibuat presentasi

IV Tinjauan Mode dan Texmo

· Textile Knowledge

Creative Fabrics
History of Costume

Pertemuan

Materi yang diajarkan

Textile Knowledge

Pengetahuan tentang asal dan jenis serat, sifat benang, macam konstruksi tenunan. Siswa akan melakukan identifikasi jenis tekstil dari sifat serat dan konstruksi tenunannya.

Pengetahuan tehnik printing dan design motive

Membuat motive printing dengan computer maupun manual

Pemintalan benang, penomoran benang, serat kain dan anyaman dan fastness test pewarnaan kain

Tehnik anyaman ( structural kain )

Knit dan woven

Penomoran benang

Klasifikasi textile berdasarkan komposisinya

Test pembakaran untuk uji komposisi textile

Pemilihan textile, dan cara pengolahannya

Tugas membuat sketsa sesuai design dan bahan yang di pilih

Creative Fabrics

Modul ini mengajarkan pada siswa berbagai teknik untuk membuat atau memanipulasi bahan menjadi bahan kreatif / artistik. Siswa akan membuat busana “art to wear” sebagai praktek.

Tugas : poncho dan tas

Tehnik patchwork/ quilting

Tehnik textile monumental, unfinised, print, tye-dye, beading

Tehnik vintage

Tugas membuat sketsa dengan tehnik di atas

History of Costume

Pengetahuan tentang sejarah mode dari Abad Abad Awal sampai dengan periode Byzantium. Pemahaman tentang ciri ciri busana dan aksesoris sesuai periode dalam sejarah mode. Siswa akan membuat desain busana theater.

Sejarah Mode

Mode dulu dan sekarang

Tunik, empire, bustier dan lain lain

Style ethnic, glamour, punk, rock, street wear dll

Mengenal perancang luar dan dalam maupun lokal dan karya karyanya

Reverensi majalah, browsing, dvd, dll

Level 1

Color Theory for Fashion 1

Sasaran:

Mencetak calon designer secara professional dan mandiri dalam menghasilkan suatru rancangan yang up to date dan professional dan rancangan yang inovative, estetis, universal, dan yang memiliki wawasan dan heritage.

Meteri:

Melatih imaginasi dalam pencarian bidang/ bentuk lingkaran, dengan tecnik gradasi dan tehnik pewarnaan dengan poster color.
Pengenalan tehnik mengintip.
Pewarnaan dengan poster color.

Elements & Principles of Fashion Design 1

Modul ini akan mengajarkan tentang elemen desain (warna, tesktur, garis, bentuk dan value) dan prinsip desain (proporsi, keseimbangan, irama dan pusat perhatian). Siswa akan menerapkan prinsip dan unsur desain pada gambar desain busana.

Model Drawing/ Anatomi 1

Sasaran:

Pelajaran tentang tubuh manusia dalam berbagai gerak dan pose serta proporsi tubuh dalam gambar modis. Siswa akan membuat gambar gambar modis untuk desain mode (figurine). Menguasai tehnik menggambar seperti penguasaan bentuk, tehnik garis dan arsiran, dan tehnik pewarnaan, memahami tehnik gerakkan gerakkan tubuh/ pose.

Panduan/ Literatur:

Menggunakan literature bebas yang relevan dengan pengetahuan anatomi, mode, dan ilustrasi.

Materi:

Mepelajari figure manusia.
Praktek:
Menggambar Body secara keseluruhan yang meliputi, detail mata, hidung, otot, badan, tangan, kaki. Menggambar ilustrasi dengan beberapa tehnik, dan warna, spidol, tinta, cat air, cat poster, tinta cina, dan lain lain.

Tata pelaksanaan/ Mitoda:

Pertemuan dengan tatap muka, diskusi kelompok, menggambar dengan model, maupun sketsa dalam luaran kelas. Dan tugas praktek

Design Research and Development 1

Modul ini bertujuan mengenalkan siswa pada berbagai siluet, bentuk dan bagian bagian busana. Siswa akan mengembangkan prototype busana menjadi bentuk bentuk baru sesuai trend mode (styling/rekayasa desain).

Materi:I

Shlhouette: A, H, O, V, H Bell dan mengenal silhouette dari style busana maupun design baik dari perancang luar maupun dalam
Mengenal macam macam Krah/ collar dan Neckline
Macam Macam Lengan/ sleeve dan Blouse
Macam macam skirt dan celana

Tugas membuat sketsa desain dengan kreasi masing masing

Baju pesta, baju kerja, baju santai, baju karnaval

Fashion Illustration 1

Modul ini adalah tentang cara menggambar bentuk busana (siluet), tekstur kain, daya langsai dan kesan volume pada figurine serta penguasaan gambar modis dengan berbagai media.

Materi:

Tecnik pencil warna biasa ( E/ 2B )
Tehnick pencil warna untuk Jeans, wool, lace/ brokart, patchwork, quilt dan lain lain.

Technik poster color.

Fashion Illustration / Sketching
Modul ini mengajarkan siswa cara menggambar sketsa gambar modis, dan bentuk busana, tekstur kain, daya langsai dan kesan volume dengan gaya mengambar sendiri.
(praktek : membuat sketsa busana kantor dan koleksi)

Technical Drawing 1

Modul ini mengajarkan pembuatan gambar teknis (gambar tampak depan, belakang dan gambar serta fragmen detail) dari bentuk busana yang basic, secara manual dan menggunakan komputer.

Materi Pengenalan Komputer dengan program Adobe Ilustrator.

Flat Pattern Making 1

Melalui analisis model, siswa akan belajar pembuatan pola dasar (flat pattern) : badan, rok, lengan, celana serta teknik pecah pola sesuai desain busana.

Sewing Techniques 1

Siswa akan belajar tentang alat dan bahan untuk pembuatan busana dan penguasaan pemilihan bahan, teknik merancang, teknik menggunting, teknik menjahit serta teknik pengepasan dalam pembuatan atasan, bawahan dan gaun.

Tugas :

rok suai, rok mekar, gaun, blus, light jacket, blazer

Textile Knowledge 1

Pengetahuan tentang asal dan jenis serat, sifat benang, macam konstruksi tenunan. Siswa akan melakukan identifikasi jenis tekstil dari sifat serat dan konstruksi tenunannya.

Creative Fabrics 1

Modul ini mengajarkan pada siswa berbagai teknik untuk membuat atau memanipulasi bahan menjadi bahan kreatif / artistik. Siswa akan membuat busana “art to wear” sebagai praktek.

Tugas : poncho dan tas

History of Costume 1

Ethnic Costumes in Indonesia 1

Siswa akan belajar tentang bentuk serta nama busana dan kain dari berbagai daerah di Indonesia, serta pemakaian busana tersebut dalam budaya daerah. Tugas : desain busana dari kain tradisional

Basic Fashion Business 1

Siswa akan belajar tentang istilah yang dipakai dalam niaga mode, fashion cycle dan pengenalan berbagai jenis garment industry.

Computer for Fashion Design / CAD

Siswa akan diperkenalkan dengan penggunaan software CAD untuk fashion design, adobe photoshope dan ilustratrator.

Siswa akan membuat illustrasi mode, technical drawing dan worksheet.

Project Workshop 1

Didasarkan pada gambar desain dari Design Research and Development , siswa akan membuat pola, menerapkan teknik jahit dan menyelesaikan busana sesuai dengan kriteria dunia industri serta tuntutan konsumen.

Project Workshop A : top / atasan
Project Workshop B : bottoms / rok atau celana
Project Workshop C : dress / gaun

English for Fashion 1

Modul ini mengajarkan tentang istilah-istilah yang dipakai di dunia mode, dalam bahasa Inggris. Siswa akan membuat narasi/komentar tentang busana dalam bahasa Inggris. Ini sangat perlu sekali untuk emngembangkan ke dunia luar

Level 1

Design Research and Development 2

Didasarkan pada event masa kini, trend mode serta riset dengan berbagai media, siswa akan merekayasa desain dari prototype tertentu menjadi serangkaian busana. Siswa akan dibimbing untuk menemukan gaya pribadi dalam desainnya.

Technical Drawing 2

Modul ini mengajarkan pembuatan gambar teknis dari bentuk busana yang lebih kompleks (gambar tampak depan, belakang, gambar spec), menggunakan komputer.

Flat Pattern Making 2

Siswa akan menganalisis model busana yang lebih kompleks dan membuat pecah pola sesuai desain busana.

(praktek : kebaya, bustier, evening gown)

Sewing Techniques 2 (advanced)

Siswa belajar teknik menangani bahan lace, velvet, chiffon, silk dan penerapan teknik haute-couture pada evening wear dan kebaya. Siswa melaksanakan fitting pada dummy dan live-model.

Textile Knowlegde 2

Pengetahuan berbagai teknik penyelesaian/finishing pada tekstil dan jenis motif permukaan tekstil. Siswa juga akan belajar tentang hubungan trend tekstil dengan trend busana.

Textile Surface Design

Tujuan modul ini adalah agar siswa dengan menggunakan komputer dapat membuat desain tekstil (dengan “repeat”) untuk busana sesuai dengan fungsi dan target pasar.

Draping Techniques 1

Siswa belajar memahami fungsi dan letak garis-garis ukur (bodyline) pada dummy. Siswa berpraktek membuat pola dasar (badan atas dan rok) serta lengan untuk dummy.

Draping Techniques 2

Penguasaan pembuatan berbagai pola (toile) dari gambar desain atau foto busana, serta teknik menyesuaikan toile dengan ukuran yang ditentukan.

(praktek menggunakan toile sebagai flat pattern pada bahan).

History of Costume 2

Pengetahuan tentang periode sejarah dari Abad Pertengahan sampai Abad ke 20, serta unsur-unsur perubahan yang mempengaruhi mode. Siswa akan belajar tentang ciri ciri busana dan aksesoris sesuai periode.

(praktek membuatan desain busana dengan inspirasi dari periode tertentu).

Contemporary History of Fashion

Pengetahuan tentang sejarah Abad ke XX yang mempengaruhi perkembangan mode, baik dalam haute-couture maupun dalam busana siap pakai. Pemahaman tentang pengaruh film, musik, seni, dunia hiburan dan mass media pada trend mode.

(praktek membuatan desain busana dengan inspirasi dari dekade tertentu).

Basic Fashion Business 2

Pengetahuan tentang proses produksi pada garment industry, kode kode produksi serta pemasaran berdasar musim.

Computer for Pattern Making / CAD

Pengetahuan tentang penggunaan software CAD untuk pattern making dan pemahaman pembuatan pola, grading dan marking.

Fashion Collection & Portfolio 1

Modul ini bertujuan mengembangkan kreativitas dan visi calon desainer. Siswa akan membuat desain untuk koleksi kecil : sumber inspirasi, konsep, mood-board, rencana bahan dan warna, gambar 12 busana.

(praktek menyusun dan mempresentasikan portfolio dengan inspirasi film).

Fashion Collection & Portfolio 2

Modul ini memberi kesempatan pada siswa mengembangkan kreativitas dan inovasi, terkonsep dalam penguasaan teori dan praktek desain mode. Didahului dengan riset, siswa membuat desain untuk koleksi besar : sumber inspirasi, konsep, mood-board, profil konsumen, rencana bahan dan warna, gambar 30 busana dan technical drawing.

(praktek menyusun dan mempresentasikan portfolio dengan inspirasi tema tahunan lembaga ).

Project Workshop 2 (final mini collection)

Siswa akan mewujudkan tiga busana dari desain dalam Fashion Collection & Portfolio 2. Siswa membuat pola/toile, menjahit, melaksanakan fitting pada model dan menyelesaikannya. Melengkapi dengan aksesoris.

English for Fashion 2

Penguasaan dalam pembuatan konsep koleksi/pengantar karya serta mempresentasikan dalam bahasa Inggris.

Fashion Show Management

Siswa belajar tentang teknik penyelenggaraan, pameran, presentasi dan fashion show.

(penentuan tema, konsep dan event-organizer for fashion events)

Pattern Grading for Garment Industry

Pengetahuan tentang berbagai ukuran standard yang lazim dipakai pada garment industry, serta penerapan dalam pembuatan pola pada garment industry.

Enterpreneurship

Pengetahuan tentang kewirausahaan dalam bidang busana

Literature

· Armstrong, Helen Joseph. (2000). Gattern Making for Fashion Design. New Jersey : Prentice Hall, Inc.

· Bane Allyne. (1973). Creative Clothing Construction. New York : Mc Gran Hall, Inc.

· Davis, Marian L. (1980). Visual Design In Press. USA : Printed in the United States of America.

· Dewi Motik. (1991). Tatakrama Berbusana dan Bergaul. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

· Enny Rachim. (1983). Etiket dan Pergaulan. Bandung : PT. Karya Nusantara.

· Farida Gunawan. [t. t.]. Peristilahan Pada Bidang Busana. Makalah, [t.k.], [t.p.].

· Goet Poespo. (2000). Aneka Gaun (Dresses). Yogyakarta : Kanisius.

· (2000). Aneka Krah (Collars). Yogyakarta : Kanisius.

· (2001). Jaket, Mantel, dan Vest. Yogyakarta : Kanisius.

· Yudi Achjadi. (1976). Pakaian Daerah Wanita Indonesia. Jakarta : Djambatan.

· Roosmy M. Sood. (1981). Hubungan Bentuk-Bentuk Dasar Busana dengan Busana

· Tradisional Indonesia. Jakarta : Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi.

· Sarumpaet, R. I. (1979). Etiket Bergaul. Bandung : Indonesia Publishing House.

· Sumarlien dkk. (1992). Etika dan Estetika Busana. Bandung : Sarijadi.

Dasar materi

intisari

Dasar Materi secara garis besarnya :

· Cara Pengambilan ukuran badan yang pas dan benar.

· Cara membuat Pola Dasar yang praktis.

· Pecah model untuk 10 model blus dan 10 model rok, dengan model-model sepanjang masa.

· Cara membuat pola dasar anak-anak umur 1 s/d 15 tahun, berikut beberapa pecah modelnya.

· Cara memotong kain yang praktis dan benar sesuai dengan pola serta ekonomis (CUTTING), dilengkapi pengenalan bahan dan arah serat kain.

· Cara pengoperasian mesin jahit dari awal sampai menguasai.

· Cara menjelujur, jahit dan finishing dengan tehnik jahit halus, rapi dan enak dipakai, dengan standar Butik.

Dengan menguasai Kelas dasar berarti:

1. Sudah mampu membuat baju sendiri.

2. Sudah mampu membuat baju orang lain.

Anda sudah mampu membuat baju anak-anak.

Hasil karya anda tersebut dijamin pas dan enak dipakai, berstandar Butik.

· Kelas Terampil Mempelajari :

· Membuat aneka ragam pola untuk :

· Celana Panjang

· Celana Pendek dan Kulot

· Membuat aneka ragam model :

· Krah yang unik

· Aneka ragam model lengan-lengan yang unik

· Aneka ragam baju terusan

· Aneka ragam rok-rok & blus-blus dengan model-model spesial dan unik

Dilengkapi dengan tehnik jahit dari setiap model-model yang dipelajari dan tehnik jahit celana dari awal sampai selesai.

Dengan menguasai paket terampil berarti:

· Mampu membuat aneka ragam busana umum.

· Mampu membuat aneka ragam busana muslim yang modis.

Hasil karya anda tersebut dijamin pas dan enak dipakai, berstandar Butik.

Paket Mahir Mempelajari :

· Membuat aneka ragam Pola Baju-baju pesta.

· Membuat aneka ragam model-model Draveri .

· Membuat aneka ragam pola Kebaya Tradisional dan Modern.

· Membuat pola baju pria.

· Membuat aneka ragam pola baju anak laki-laki dan perempuan.

· Membuat pola Jas dan Blazer.

· Membuat baju hamil.

· Membuat pola, potong dan jahit bermacam-macam model kantong.

· Membuat pola rok wiron.

Dilengkapi dengan tehnik potong yang benar dan praktis beserta tehnik jahit halus, rapi dengan klasifikasi Butik dan enak dipakai..

Paket Advanced Mempelajari :

· Patterns Making

· Cutting

· Sewing

Untuk :

·  Shanghai Dress

·  Model-model lengan

·  Model-model rok

·  Model-model krah

·  Model-model blus

·  Kain wiron tanpa potong

·  Sarung tanpa potong

·  Brokat tanpa potong bunga

·  Pakaian hamil

·  Pakaian baby

·  Pakaian pesta

·  Tehnik potong kain kotak

·  Jas

·  Tehnik buat dan pasang bis-bis yang rapi

·  Kimono khas Jepang

·  Aneka payet dan motek-motek

·  Painting (lukis)

·  Model Bustier.

·  Pola celana pria

Dengan menguasai kelas Dasar, Trampil dan Mahir serta Advance berarti siswa sudah mampu menjadi pelaku bisnis dibidang olah busana dengan klasifikasi ADIBUSANA.

Specialisasi

Kelas Spesialisasi Kebaya ;

Materi:

· Tehnik mengambil ukuran yang tepat dan benar

· Membuat Pola dasar

· Pecah model aneka macam kebaya modern, tradisional, modifikasi, kontemporer, kain wiron tanpa potong, kain sarung tanpa potong rok-rok untuk kebaya: pias, duyung, span, rok wiron.

· Aneka model Bustier

· Aneka model pasang payet

· Tehnik pemasangan kembang dan pinggiran

· Tehnik pemasangan kancing-kancing dan Sankelit

· Dengan tehnik jahit spesialisasi kebaya pesta

· Kebaya wedding

Kelas Busana Muslim

Materi:

· Tehnik mengambil ukuran yang tepat dan benar

· Membuat Pola dasar

· Pecah model

· Aneka model busana muslim : gamis, tunik, Kebaya, aneka model celana panjang, kulot, rok-rok panjang, busana muslim kantoran, dilengkapi baju koko untuk pria

· Dengan tehnik jahit halus dan rapi

· Dengan mengusai paket busana muslim anda sudah mampu menerima pesanan dan memproduksi segala jenis busana muslim untuk resepsi, untuk kekantor, acara tertentu yang memerlukan tampilan dengan busana muslim yang serasi dan modis .

Kelas Busana pesta.

Materi:

Tehnik mengambil ukuran yang tepat dan benar
Membuat Pola dasar
Pecah model aneka gaun pesta : One piece, Two Piece, Tree piece dengan model-model anggun dan ceria, dilengkapi model-model krah, lengan yang elegant dan pemasangan aneka payet

Kelas Busana anak-anak .

Materi:

· Tehnik mengambil ukuran yang tepat dan benar

· Membuat Pola dasar

· Pecah model busana anak laki dan perempuan umur 1-15 tahun, dari model biasa sampai model jas anak

· Aneka macam smok dan pemasangan assessoris

Kelas Painting

Materi: terlampir

· membuat dan melukis denagan cat taextil kedalam kain sutra

Kelas Batik

Materi terlampir

· Mempelajari proses batik

Kelas Embelisment

Materi terlampir:

· Mempelajari assesories, corsage, beading, sulam

Kelas Visual Merchandiser

Materi:

· Membuat show window/ display

Kompetiter

ALAMAT SEKOLAH FASHION DI INDONESIA

KOMPETITER
JAKARTA

Esmod Jakarta
Jl. Asem II no. 3 - 5 Cipete
Jakarta Selatan 12410
Jakarta - Indonesia
Phone (62-21) 7659181-82, 7659089
Fax. (62-21) 7657517
marketing@esmodjakarta.com
http://www.esmodjakarta.com

La Salle College
LaSalle College International Jakarta
Sahid Office Boutique (Unit D - F)
Jl. Jend. Sudirman Kav 86
Jakarta 10220
Phone (021) 5785 1819
Fax (021) 5785 1820
Email: infojkt@lasallecollege.ac.id
http://www.lasallecollege.ac.id
- Sebagian pelajaran pengantarnya bahasa Inggris.

Susan Budiharjo
LPTB Susan Budihardjo
Jl. Cikini No. 58 FF - GG,
Telp. (021) 314 0575
Fax. (021) 323 526

Bunka School of Fashion
Jl. Pembangunan III/14C
Jakarta
Telp: (021) 633-5759
http://bunkaschooloffashion.com/

Phalie Studio
(khusus Phalie, seinget aku kemaren katanya pindah lokasi, jadi ada bagusnya telpon dulu ya)
Jl.Gading Indah Raya Blok C-24
Kelapa Gading
Jakarta 14240
Telp: 021 4584 4159/ 9298 3700/ 71681045
http://phaliestudio.wordpress.com/

Harry Dharsono Couture
(Ini belum di cek skrg masih ada atau enggak setelah kebakaran beberapa waktu yg lalu)
Jl. Cilandak Tengah 71
Jakarta Selatan

Indonesia International Fashion Institute (IIFI)
Plaza 5 Pondok Indah Blok B9
Jl. Margaguna Kebayoran Baru Jaksel
Telp: 72788701 - 03
- Kurikulumnya sesuai kurikulum pendidikan Inggris dan beberapa pengantar dengan bahasa Inggris
- Dikabarkan pemiliknya adalah Poppy Dharsono dan salah satu pengajarnya adalah designer Urban Crew)

Sekolah Tinggi Desain Interstudi
Kampus STDI
Jl. Kapten Tendean No.2
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telp. (021) 71793985
Fax. (021) 71790477
http://stdi.interstudi.edu

Lembaga Kursus Tata Busana Wiwi
Berbasis kompetensi DepDikBud
Izin resmi DepDikNas, Berijazah Negara
Jl. KH.Agus Salim No 30 / 8,
Jakarta Pusat 10340
Telp : ( 62-21) 3102936, 392 1978,
Fax : ( 62-21 ) 3192 7651
email : clard@dnet.net.id
http://www.wiwicouture.com
http://wiwicouture.blogspot.com

IKKIS
SEKOLAH PRIVAT MODE & TEHNIK MENJAHIT BUSANA HALUS
Jl. Mampang Prapatan XVIII No.102,
Komplek Keuangan, Duren Tiga,
Pancoran, Jakarta Selatan, Indonesia - 12760
Phone : 021 - 7984794 / 7983506
Mobile : 08158885441
E-mail : info@ikkis.net
http://www.ikkis.net/

Eileen Collection
Kursus jahit semi privat, pola sistim Susan Budiharjo.
Paket Dasar, Trampil, Mahir, termasuk PECAH POLA
Termasuk kelas khusus untuk kebaya, gaun pengantin, dan berbagai jenis sulam.
Fasilitas lengkap, 1 murid 1 mesin jahit, lokasi strategis.
Telp: 62-21-3906493
Mobile: 08121397367

Juliana Jaya
Kursus Menjahit
Jl MH Ung 7-A RT 010/01
Jakarta 10650
021-4241494
---
Jl Bekasi Raya Km 19/10
Jakarta 13920
021-46827191

BANDUNG

Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI)
Jl. Buah Batu no. 212
Bandung - 40265
Telp: 022-7314982, 7394532
http://www.stsi-bdg.ac.id/

Sekolah Tinggi Seni Rupa & Desain Indonesia (STISI)
Jl. Soekarno-Hatta 581 Bandung 40275
telp/Fax : (022) 7306211, 7306228,
m : 081322852228
http://www.stisi.ac.id

Binangkit Kursus
Kursus menjahit, bordir, sulam, payet, smok, dll.
Jl. Ir.H.Juanda 205 Bandung
Telp: 022-2509690

Kursus Menjahit Yani
Kursus menjahit, juki, obras, bordir, sulam pita, payet, smok.
Jl. Ciateul no.140 - Bandung

SURABAYA

Arva School of Fashion
Sambas No.16, Surabaya
Telp: 031 - 5672537
info@arvaschooloffashion.com
http://www.arvaschooloffashion.com

MEDAN

Dolling School of Fashion Design di Medan
Kursus Fashion Design, Sulam, Dll.
Jl. Prapat no.42 Medan
Telp: (061) 451 7364, 452 0731

Marketing

Fashion School

IDENTIFIKASI

Pengumpulan Data
Kuisioner

Tujuan Penyebaran

Penyebaran kuisioner

· Dilakukan untuk mengetahui bagaimana citra kualitas Fashion School di mata siswa-siswanya sendiri. Hal ini berguna pada saat pengolahan data dilakukan. Data-data yang diperoleh pada saat observasi dilakukan, akan semakin lengkap dengan adanya data-data yang diperoleh dari hasil kuisioner.

Profil Responden

Kuisioner akan disebarkan di Fashion SchoolStudio.

· Responden yang dituju adalah para siswa Fashion School. Hal ini disebabkan karena pertanyaan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang benar-benar tahu tentang Fashion School dan dunia mode. Responden berjumlah 10 orang.

Materi Kuisioner

Kuisioner berisi tentang:

· Pertanyaan-pertanyaan umum dan khusus yang
diarahkan ke pertanyaan – pertanyaan seputar Fashion School beserta media-media promosi yang dipakai oleh Fashion School. Selain itu, kuisioner juga berisi
pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan tanggapan dan selera konsumen
dalam hal media promosi Fashion School

Wawancara

Tujuan Wawancara

· Tujuan wawancara ini adalah mengetahui informasi yang berkaitan dengan
Perancangan Komunikasi Visual Fashion School. Dari hasil wawancara yang
dilakukan akan diambil berbagai kesimpulan yang dapat membantu pembuatan
perancangan komunikasi visual Fashion School yang terintegrasi dan komunikatif.

Profil Responden
Pimpinan lembaga Fashion School

Alamat Fashion School

Materi Wawancara

· Sejarah Fashion School.

· Visi dan Misi Lembaga

· Status

· Jumlah Sumber Daya Manusia.

· Program Pendidikan

· Prestasi

Observasi

Tujuan Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan situasi pasar Fashion School. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk mengamati situasi pasar competitor – competitor Fashion School. Hal ini berguna pada saat analisis SWOT dilakukan.

Ruang Lingkup Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati sekolah mode-sekolah mode
yang ada di ruang lingkup disekitar kita

Materi Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati situasi pasar sekolah mode yang
ada di sekitar kita dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Fashion School. Selain itu observasi dilakukan untuk mengamati lokasi, pelayanan
dan sistem pengajaran dari sekolah mode yang lainnya

Identifikasi Data
Data Perusahaan.
Nama Lembaga
Fashion School
Pengelola
Nama Pengelola
Lokasi
Alamat Fashion School
Status
Lembaga Pendidikan Luar Sekolah/nonformal
Kategori A Ijin Diklusemas Depdiknas kota setempat
No : ………………………….
Dibuka mulai : ………………
Sistem belajar : kelas
Pembayaran : Tunai dan angsuran
Jumlah Sumber Daya Manusia
Staf ( termasuk bengkel jahit ) : … orang
Instruktur : … orang
Karyawan : … orang
Jumlah siswa saat ini : … orang

Rumpun pelajaran

No	Jenis kelas	Biaya	Waktu	Keterangan

Kelas Kursus/ spesialisasi

Membordir dengan mesin
Borci
Border pita
Corsage
Kancing Shanghai
Bunga Perca
Smock
Dan lain lain sesuai perkembangan mode

Kegiatan Khusus

· Peragaan Busana Tahunan / Ujian Nasional Merancang Busana.

· Ujian

· Concours International Des Juenes Createurs De Mode ( & Bijou )

· Plaza Senayan Palm Awards berhadiah total Rp. 1,4 milyard + transportasi + akomodasi ke Jakarta

· Makuhari Grand Prix Fashion Contest di Jepang , berhadiah total Y.
25.000.000 + transportasi + akomodasi ke Jepang

· Mercedes band singapore

Sarana Promosi yang sudah ada

Homepage
Brosur
Kartu Nama
Kertas Surat dan Amplop
Sticker
Tas
Café
Wi FI
Club
Cover Buku
Tenaga Pengajar yang berkelas dan berprestasi bila perlu.
Menjaring link yang kuat
Sering mengadakan Event
Misi social dan fun

Fasilitas yang ada di Fashion School

Mesin jahit
Ruang teori audio visual
Contoh Ilustrasi dummy
Alat peraga yang beragam
Meja lampu dan meja gambar
Komputer
Wi Fi
Perpustakaan.
Dan penunjang lainnya

Prestasi Fashion School

Ini memungkinkan untuk image kedepannya

Potensi Pasar
Sebagai contoh dan gambaran

Situasi Pasar Arva Studio menduduki tempat nomor satu di Surabaya.
Hal ini disebabkan kualitas sistem pengajaran Arva Studio yang lebih baik dari
sistem pengajaran lembaga pendidikan tata busana yang lain. Dengan adanya
pergerakan dunia mode yang mulai berkembang , peminat dunia mode di
Surabaya juga mulai mencari sekolah mode yang berkualitas dan berprestasi di
lingkup daerah Surabaya. Mereka berusaha mendapatkan kualitas dan berprestasi untuk mencari akses yang dapat mengantarkan mereka ke dunia mode yang lebih maju, seperti Jakarta atau luar negeri.

Posisi Perusahaan

Fashion School memposisikan lembaganya sebagai sekolah
mode bagi masyarakat yang menginginkan kualitas pendidikan mode yang global di tengah keterbatasan yang ada. Keterbatasan yang dimaksudkan di sini adalah keterbatasan dari segi materi, segi sarana dan prasarana, dll.

Pesaing

Competitor Utama : Arel Studio Desain Mode
Competitor : Lembaga Pengajaran Tata Busana
Susan Budiharjo
Follower : Ratna School of Fashion
BAC Bali Art Colektion
Dll

Data Pesaing

Data pesaing harus kita survey dan di pelajari untuk meningkatkan kekurangan kita

Analisis Data

Analisis SWOT Fashion School
Analisis SWOT adalah sebuah studi analisa mengenai kekuatan atau
strengths, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats yang akan berpengaruh kuat terhadap keberhasilan promosi dari suatu produk, pelayanan jasa atau perusahaan.
Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kelebihan, kelemahan,
kesempatan pasar Arva Studio serta ancaman – ancaman yang dapat menaikkan tingkat persaingan Fashion School

Strengths ( kekuatan )

Merupakan sekolah mode yang mempunyai kualitas terbaik
Mempunyai lokasi tempat yang merupakan ditengah kota
Mempunyai program-program pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan jaman
Mampu meraih brand awareness dan brand knowledge untuk sekolah mode nantinya
Aktif mengikut sertakan siswanya di berbagai lomba fashion tingkat nasional dan internasional dan memenangkan banyak perlombaan nasional dan internasional

Weakness ( kelemahan )

Kurangnya tenaga pengajar yang benar-benar eksis dan kualitatif di bidangnya.
Setting ruang yang kurang mencerminkan citra sekolah mode
Kurangnya sarana promosi yang digunakan
Pergerakan dunia mode yang masih dalam tahap berkembang dan belum
semaju kota Jakarta dan Bandung.
Sifat dasar manusia yang selalu tidak puas akan sesuatu

Oppurtunities ( kesempatan )

Peminat dunia fashion yang semakin banyak membuat sekolah mode yang mempunyai kualitas yang baik dicari oleh masyarakat, dalam hal ini fashion School mempunyai kualitas terbaik kualitas yang baik dibanding sekolah lain-lain
Peran aktif Fashion School di berbagi perlombaan fashion di tingkat nasional maupun internasional membuat nama Fashion School lebih dikenal dibandingkan dengan sekolah mode lain yang ada .
Krisis ekonomi yang terus berkelanjutan membuat para peminat desain mode harus benar-benar selektif dalam menggunakan uangnya.

Threats ( ancaman )

Banyaknya sekolah mode yang bermunculan
Adanya informasi yang menyatakan bahwa sekolah mode nomor satu di dunia yaitu ESMOD akan membuka cabang di Surabaya.
Semakin berkembangnya sekolah mode yang lain.
Status pendidikan yang berdasarkan kurikulum yang kurang baik.
Adanya orang tua sebagai pengambil keputusan yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan gelar bagi anak-anaknya.

. Analisis Deduksi

Analisis deduksi dilakukan setelah data-data hasil kuesioner telah
dikumpulkan. Setelah kuesioner disebarkan ke 10 orang siswa Fashion School
didapatkan hasil kesimpulan kuesioner sebagai berikut :
Alasan memilih fashion School………………….%

No	Description	audience	%	Keterangan

1	Prestasi yang di capai			A, b, atau c
2	Kelebihan fashion School
3	Kurikulum
4	System pengajaran
5	Staff Pengajar
6	Fasilitas
7	Setting ruang
8	Interior
9	Program Fashion School

Perbandingan Fashion School

Sistem Belajar Fashion School memiliki sistem belajar kelas dengan sistem pengajaran menggunakan kurikulum yang telah diatur .
Pengajaran lebih dititik beratkan pada kualitas pelajaran dan siswa yang sedang menjalani pendidikan di Fashion School.
Fashion School berusaha untuk menanamkan sifat “ Tak Mudah Putus Asa “ dengan cara mengikut sertakan para siswanya di setiap lomba-lomba mode yang diselenggarakan di tingkat nasional maupun internasional. Fashion School mengharapkan tertanamnya sifat tersebut kepada para siswanya karena jika para siswanya terjun ke dunia fashion yang sebenarnya, mereka tidak akan putus asa jika tidak berhasil dan mau mencoba terus.

Jenis Kursus Fashion School mempunyai jenis kursus yang sangat beraneka ragam dengan paket-paket yang dikemas secara tepat. Selain itu jenis kursus yang ditawarkan selalu mengikuti perkembangan dunia fashion.

Brand Awareness

– Brand awareness sekolah mode di BALI adalah Fashion School,

– sedangkan untuk kompetitor yang lain masih kurang terkenal disbanding

– Fashion School untuk kedepan nantinya.

– Setting Ruang Setting tempat Fashion School menarik karena tempat belajar

– di Fashion School menonjolkan kesan glamour yang merupakan salah satu ciri khas dunia mode, walaupun tempat belajar tersebut telah dilengkapi dengan pernak pernik yang berhubungan dengan fashion.

– Biaya Fashion School memiliki sistem pembayaran yang memudahkan para siswanya yaitu tunai dan angsuran. Selain itu, biaya yang dikenakan Fashion School memang sesuai dengan jaminan kualitas yang diberikan dan jam belajar yang padat. Jika dibandingkan dengan kompetitor sekolah mode yang lain, Fashion School mengenakan biaya yang sepantasnya.

– Fashion School memiliki sistem belajar secara kelompok untuk
menghindari adanya siswa yang tertinggal karena kurang mampu menguasai materi.

– Fashion School mempunyai jenis kursus yang banyak

– Fashion School memfokuskan pada program-program utama yang ingin ditonjolkan

– Lokasi Fashion School cukup strategis

– Fashion School mempunyai tempat belajar yang cukup mencerminkan
sekolah mode karena setting tempat dan display yang ada di Arel Studio sebagai contoh cukup indah secara fashion dengan sedikit sentuhan glamour mungkin ini bisa kita jadikan suatu acuan untuk kedepannya nanti

– Fashion School memiliki sistem pembayaran yaitu tunai dan angsur

– Fashion School mengenakan biaya yang pantas dengan jam belajar yang diberikan

– Fashion School memiliki jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga

– Fashion School dengan perhitungan sistem absen yang ketat.

– Fashion School mengajarkan materi desain yang sebenarnya sangat perlu untuk sebuah sekolah mode.

– Menentukan USP ( Unique Selling Preposition )
USP ( Unique Selling Preposition ) adalah keunikan dari produk yang
ingin ditonjolkan dan dapat menjual produk atau jasa.
USP dari Fashion School yang paling ingin ditonjolkan pertama kali adalah Staff staff pengajarnya dan interiornya, prestasi – prestasi yang akan dicapai oleh Fashion School. Adanya pemberitaan tentang prestasi yang telah dicapai oleh Fashion School di berbagai media massa membantu terciptanya image Fashion School yang selalu berprestasi. Image Fashion School yang selalu berprestasi itu akan merupakan USP yang dapat menarik masyarakat untuk memilih Fashion School dibanding sekolah mode lain. USP Fashion School yang lain adalah kualitas sistem pengajaran yang lebih baik dibanding sekolah mode lain. Sistem pengajaran di Fashion School mempunyai sistem yang teratur dan mengajarkan materi secara step by step.

batik

B a t i k in inglish

Batik is one of Java's famous and highly developed art traditions, together with wayang (shadow puppets), gamelan (Javanese orchestra) and keris (the dagger - heirloom).
Anywhere, batik designed materials are clearly seen as women traditional dresses, shirts, uniforms, sarongs, bags, hats, table-cloths, napkins, painting and decorative items, etc, with traditional color of brown, indigo and blue or more colorful ones.
Nowadays, batik is an important industry in many production centers in Java. It is a proof that the people of Java do love the products, long time ago created by their ancestors.

The Symbolic Meaning of Batik's Motifs
The motifs of Batik, especially with old pattern, as in other field of Javanese tradition are symbolizing something. Might be, this is one of the reasons, why people still adore batik up to present date. Some of the motifs are :
Sido Mulyo :Sido (you should be ), mulyo (happy). Symbolizing 'you should be happy and rich man'.
Sido Dadi :Symbolizing 'you should be a man/woman as you wish (prosperous, high ranking position, wealthy, etc)'.
Satrio Wibowo :Symbolizing 'Man with dignity'.
Tikel Asmorodono :Tikel (more), Asmoro (love), Dono (gift).It is meant the one who wears this batik, should be loved more and more by others.

The Process of Batik Making
Batik, in Javanese means 'To Dot'. Basically there are two kinds of batik; Batik Tulis (hand drawn) and Batik Cap (stamped). The price of batik tulis is much more expensive than batik cap.

Doting
A canting (a pen like instrument with a small reservoir of liquid wax) is applied to the cloth of batik tulis making. The tracing of the desired design on to the prepared cloth is the first stage of making followed by the technique of applying wax and dye substances. At the final stage of the process, all the wax scraped off and the cloth boiled to remove all traces of the wax. This process of repeatedly waxing and dyeing is the batik process, used until nowadays in Java and other parts of Indonesia

So, this kind art of batik is an indigenous to the country. The wax used in batik process is a combined product of paraffin, bees-wax, plant resins called gondorukem and mata kucing.

Batik cap, which is also using the waxing process, its process of course faster and easier. But people appreciation of batik tulis is higher, it is really a work of an artist not only a craftsman. It combines the expertise, patience, deep feeling to produce the finest product, and it may take days, weeks and even months to make only a batik tulis.

The Cities of Batik
Yogyakarta and Solo are the centers of traditional of batiks, as the north coastal town of Pekalongan is the center of more modern batiks, using more floral and birds motifs. There are some well-known artists of batik design in Yogya and Solo, as well as some big batik manufacturers with famous trademarks.

The growing production of batik makes way to the establishment of mori (woven cotton fabrics) factories in Yogya and Central Java. The Batik research Institute was founded in Yogya.

When Batik is Worn
Batik dresses are worn for several purposes, such as ;
1. Informal Dresses It is a free choice, usually for daily casual wear.

2. Formal Occasions In some parties, as a state banquets, receptions, etc, the invitees are requested to wear batik. Long sleeves shirts for the men and 'kain batik' (long batik to cover the lower body) for the women.

3. Traditional Occasions It is worn to present the traditional wedding ceremonies, special ceremonies for the Royal families, etc.

In a wedding ceremony the bride and the bridegroom wear the same motif of batik Sidomukti, symbolizing a happiness and prosperous life. Using the same motif symbolizing the togetherness. The parents of the bride and the bridegroom wear batik with motif of Truntum, symbolizing the advice of the parents to the newly weds to enter the new life with full of love and confidence.

Traditional Dress
Women's traditional dress, especially in Yogya and Solo court families, consisting of :
1. Jarit or Tapih or Sinjang A 'kain panjang' (long cloth of batik) measuring around 2 m x 1 m to cover the lower body, tightened with stagen (large waist band)

2. Kebaya It is a traditional long sleeved shirt (the material used is not from batik, usually from silk and other fine materials).

3. Selendang It is used as attractive piece of clothing to compliment the traditional dress. The 2 m x 0,5 m selendang cloth hung over one shoulder.

4. Kemben or Semekan It is special for ceremonies in Karaton (palace) or Royal family ceremonies. Instead of wearing Kebaya, to cover the upper body, a kemben is worn.

Men's Traditional Dresses
1. Jarit or Bebed Men kain panjang, tightened with stagen.

2. Surjan Men traditional long sleeved shirt (only for Yogya style) and the material is not batik.

3. Beskap Instead of wearing surjan, the men wear a coat (beskap of Solo style or Atila of Yogya style), the materials is not batik.

4. Blangkon It is a headgear made from batik.

5. Keris The dagger is worn at backside of the waist, as a compliment to the dress.

Dodot
Is a very long jarit to cover the lower body. It is worn only on a very special occasion such as the king coronation by the king himself. The wearing of dodot or kampuhan is very complicated. It may take two hours to wear a dodot with the help of specialist-dressers!

B a t i k

Cara merawat kain batik.

Tentu kita perlu tahu bagaimana membuat koleksi batik kita supaya tetap awet dan selalu manis saat kita kenakan. Beberapa tipsnya antara lain :

1. Mencuci kain batik menggunakan shampo rambut. Larutkan shampo hingga tak ada lagi bagian yang mengental. Setelah itu baru kain batik dicelupkan. Anda juga bisa menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yang dijual di pasaran.

2. Jangan digosok dan jangan gunakan deterjen. Jika batik Anda tidak terlalu kotor maka Anda bisa mencucinya dengan air hangat. Tapi jika batik Anda terkena noda maka Anda bisa mencucinya cukup dengan sabun mandi saja. Akan tetapi jika nodanya masih membandel maka Anda bisa menghilangkannya dengan kulit jeruk pada bagian yang kotor saja. Janganlah mencuci kain batik dengan menggunakan mesin cuci.

3. Setelah kotoran hilang Anda harus menjemurnya di tempat yang teduh tetapi Anda tidak perlu memerasnya, biarkan saja kain tersebut mengering secara alami. Pada saat menjemur sebaiknya Anda tarik bagian tepi kain agar serat kain yang terlipat kembali seperti sediakala.

4. Hindari penyetrikaan secara langsung, jika terlalu kusut Anda bisa semprotkan air di atas kain batik Anda lalu lapisi batik Anda dengan kain lainnya. Hal ini untuk menghindari kain batik Anda terkena panas langsung dari setrikaan.

5. Bila Anda ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis, jangan disemprotkan langsung pada kainnya. Sebelumnya, tutupi dulu kain dengan koran, lalu semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain. Sebaiknya Anda tidak menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan batik sutera berpewarna alami.

6. Sesudah disetrika sebaiknya Anda simpan batik Anda dalam plastik agar tidak dimakan ngengat. Sebaiknya Anda jangan memberi kapur barus karena zat padat ini terlalu keras sehingga bisa merusak kain batik Anda. Ada baiknya Anda beri merica atau lada yang dibungkus dengan tisu lalu masukkan dalam lemari pakaian Anda untuk mengusir ngengat. Atau Anda bisa menggunakan akar wangi yang sebelumnya Anda celup ke dalam air panas kemudian dijemur, lalu dicelup sekali lagi ke dalam air panas dan dijemur. Setelah akar wangi tersebut kering Anda baru bisa menggunakannya.

Itu beberapa ulasan tentang batik, untuk Anda yang tertarik, mungkin beberapa situs ini bisa membantu untuk menentukan pilihan, batik seperti apa yang cocok dikenakan...

Kain Pelangi

CARA membuat kain pelangi ini tidak serumit membuat kain limar.

PERNAHKAH anda mendengar tekstil tradisional yang dikenali kain pelangi? Kain ini pernah dipakai oleh kaum wanita Melayu zaman dahulu tetapi telah lenyap setelah tercetusnya Perang Dunia Kedua.

Tekstil ini menggunakan teknik ikat celup seperti kain limar. Bedanya kain pelangi mengikat pada kain kosong yang telah siap, manakala kain limar dibuat dengan mengikat benang pakan sebelum benang itu ditenun. Tujuan teknik mengikat ini adalah untuk menghasilkan corak pada kain.

Kain pelangi yang dimaksudkan di sini adalah kain yang mempunyai motif-motif yang berwarna cerah atau warna muda seperti warna pelangi. Misalnya, merah jambu, kuning, putih, hijau muda dengan warna latarnya yang gelap contohnya biru tua, hijau tua dan merah tua. Teknik asal membuat kain pelangi, besar kemungkinan datang dari Gujerat, India. Ini kerana di India, masih ada kain ikat-celup seperti kain pelangi yang dibuat secara komesial dan dikenali dengan nama Bandhni maksudnya mengikat dalam bahasa India.

Ikat-celup kain pelangi adalah teknik di dalam kategori tekstil resis. Proses membuat sehelai kain selendang berukuran satu setengah meter memerlukan kain sutera atau kain kapas halus, supaya kain ini senang diserap pewarna. Terlebih dahulu corak dan motif perlu dirancang dan dilukis ke atas kain. Kemudian kain ini dijahit jelujur secara halus mengikut rekaan yang terdapat di kain tersebut. Setiap jahitan ke atas motif ditarik kemas dan diikat mati supaya menghalang perwarna menyerap di bahagian ikatan ini semasa mencelupkan pewarna. Biji saga atau biji kacang hijau boleh juga diikat untuk mendapatkan motif bulatan. Seterusnya kain yang telah diikat, dicelupkan ke dalam pewarna sebagai warna latar. Setelah kering, kain ini akan dibuka kesemua ikatan pada motif dan diperkemaskan. Proses seterusnya mewarnakan motif-motif yang dibuka ikatannya dengan warna yang biasa digunakan seperti warna merah jambu dan kuning atau dibiarkan putih iaitu warna asal kain. Cara mewarna perlu berhati-hati supaya warna itu tidak merebak ke tempat lain. Mewarna kain pelangi ini perlu mempunyai kesabaran dan ketelitian. Jika menggunakan warna asli alam perlulah mematikan warna dengan asam limau. Kain ini juga boleh menggunakan pewarna sintetik. Seterusnya kain pelangi ini dibilas dengan air bersih dan dijemur hingga kering. Kain pelangi ini, kemudiannya digosok dengan seterika panas dan boleh dipakai sebagai selendang.

Pewarna pada zaman dahulu diperoleh daripada alam sekitar dan dibuat daripada rebusan kulit buah-buahan, daun-daun, batang dan akar kayu. Ada juga dicampur dengan kesumba asli dari India. Orang dahulu mewarnakan benang atau kain dengan pewarna asli daripada tumbuh-tumbuhan yang sedia ada di Malaysia. Contohnya akar kayu mengkudu (morinda citrifolia) dan daun engkerbai (psychotria viridiflora) yang dapat menghasilkan variasi warna merah, kunyit warna kuning dan daun tarum (indigofera) warna biru gelap. Dengan teknologi baru, kain pelangi ikat-celup ini boleh dihasilkan dengan menggunakan pewarna sintetik.

KAIN ini juga boleh menggunakan pewarna sintetik.

Di Palembang, Sumatera, masih juga terdapat pembuat kain pelangi dan dibuat secara komersial. Malangnya di Malaysia tiada lagi yang berminat untuk membuat kain tersebut. Mungkin hanya segelintir yang masih berminat membuatnya sebagai hobi, atau sekadar untuk projek seni di sekolah-sekolah atau sebagai salah satu daripada projek di institusi tinggi dalam senireka tekstil. Teknik ikat-celup di Malaysia dipercayai telah muncul sebelum kedatangan teknik membatik.

Pelajar-pelajar Jabatan Seni Reka Tekstil, Universiti Teknologi Mara (UiTM), telah banyak menghasilkan kajian mengenai kain pelangi atau kain ikat-celup sebagai salah satu teknik dalam pelajaran Resis Tekstil. Teknik ini dapat dihasilkan dengan beberapa cara. Ada yang buat secara kain dilipat dahulu sebelum ia diikat dan dicelup ke dalam pewarna. Daripada pelbagai ekperimentasi ikat-celup, pelajar-pelajar ini dapat menghasilkan pelbagai corak menarik yang boleh diterapkan pada kain pelangi sebagai kain selendang empat persegi mahupun selendang panjang. Kain selendang pelangi ini boleh diketengahkan dengan cara dipakai dengan baju tradisional seperti baju kurung dan kebaya atau baju berfesyen masa kini yang sesuai dengan warna dan coraknya.

Sekiranya teknik ikat-celup ini dapat dipelajari oleh kaum ibu dan penggiat kraftangan di kawasan perkampungan, ia boleh dijadikan sebagai salah satu aktiviti yang mendatangkan pendapatan yang lumayan. Kerja-kerja ini juga boleh dibuat sebagai kerja sampingan atau pun satu industri kecil-kecilan di kampung selain daripada membuat batik. Selain baju batik, kain pelangi boleh juga dijadikan baju kasual. Jika kena dengan warna dan corak yang bersesuaian, kain pelangi boleh setanding dengan kain batik di pasaran.

TEKNIK EKSPLORASI ZAT PEWARNA ALAM DARI TANAMAN DI SEKITAR KITA UNTUK PENCELUPAN BAHAN TEKSTIL

Menurut sumber diperolehnya zat warna tekstil digolongkan menjadi 2 yaitu: pertama, Zat Pewarna Alam (ZPA) yaitu zat warna yang berasal dari bahan-bahan alam pada umumnya dari hasil ekstrak tumbuhan atau hewan. Kedua, Zat Pewarna Sintesis (ZPS) yaitu Zat warna buatan atau sintesis dibuat dengan reaksi kimia dengan bahan dasar ter arang batu bara atau minyak bumi yang merupakan hasil senyawa turunan hidrokarbon aromatik seperti benzena, naftalena dan antrasena. (Isminingsih, 1978).

Pada awalnya proses pewarnaan tekstil menggunakan zat warna alam. Namun, seiring kemajuan teknologi dengan ditemukannya zat warna sintetis untuk tekstil maka semakin terkikislah penggunaan zat warna alam. Keunggulan zat warna sintetis adalah lebih mudah diperoleh , ketersediaan warna terjamin, jenis warna bermacam macam, dan lebih praktis dalam penggunaannya Meskipun dewasa ini penggunaan zat warna alam telah tergeser oleh keberadaan zat warna sintesis namun penggunaan zat warna alam yang merupakan kekayaan budaya warisan nenek moyang masih tetap dijaga keberadaannya khususnya pada proses pembatikan dan perancangan busana. Rancangan busana maupun kain batik yang menggunakan zat warna alam memiliki nilai jual atau nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki nilai seni dan warna khas, ramah lingkungan sehingga berkesan etnik dan eksklusif. Dalam tulisan ini akan dijelaskan teknik eksplorasi zat warna alam dari tanaman di sekitar kita sebagai upaya pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah sebagai salah satu upaya pelestarian budaya.

A. Zat Warna Alam untuk Bahan Tekstil

Zat warna alam untuk bahan tekstil pada umumnya diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. Pengrajin-pengrajin batik telah banyak mengenal tumbuhan-tumbuhan yang dapat mewarnai bahan tekstil beberapa diantaranya adalah : daun pohon nila (indofera), kulit pohon soga tingi (Ceriops candolleana arn), kayu tegeran (Cudraina javanensis), kunyit (Curcuma), teh (The), akar mengkudu (Morinda citrifelia), kulit soga jambal (Pelthophorum ferruginum), kesumba (Bixa orelana), daun jambu biji (Psidium guajava). (Sewan Susanto,1973).

Bahan tekstil yang diwarnai dengan zat warna alam adalah bahan-bahan yang berasal dari serat alam contohnya sutera,wol dan kapas (katun). Bahan-bahan dari serat sintetis seperti polyester , nilon dan lainnya tidak memiliki afinitas atau daya tarik terhadap zat warna alam sehingga bahan-bahan ini sulit terwarnai dengan zat warna alam. Bahan dari sutera pada umumnya memiliki afinitas paling bagus terhadap zat warna alam dibandingkan dengan bahan dari kapas.

Salah satu kendala pewarnaan tekstil menggunakan zat warna alam adalah ketersediaan variasi warnanya sangat terbatas dan ketersediaan bahannya yang tidak siap pakai sehingga diperlukan proses-proses khusus untuk dapat dijadikan larutan pewarna tekstil. Oleh karena itu zat warna alam dianggap kurang praktis penggunaannya. Namun dibalik kekurangannya tersebut zat warna alam memiliki potensi pasar yang tinggi sebagai komoditas unggulan produk Indonesia memasuki pasar global dengan daya tarik pada karakteristik yang unik, etnik dan eksklusif. Untuk itu, sebagai upaya mengangkat kembali penggunaan zat warna alam untuk tekstil maka perlu dilakukan pengembangan zat warna alam dengan melakukan eksplorasi sumber- sumber zat warna alam dari potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Eksplorasi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara kualitatif warna yang dihasilkan oleh berbagai tanaman di sekitar kita untuk pencelupan tekstil. Dengan demikian hasilnya dapat semakin memperkaya jenis –jenis tanaman sumber pewarna alam sehingga ketersediaan zat warna alam selalu terjaga dan variasi warna yang dihasilkan semakin beragam. Eksplorasi zat warna alam ini bisa diawali dari memilih berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar kita baik dari bagian daun, bunga, batang, kulit ataupun akar . Sebagai indikasi awal, tanaman yang kita pilih sebagai bahan pembuat zat pewarna alam adalah bagian tanaman –tanaman yang berwarna atau jika bagian tanaman itu digoreskan ke permukaan putih meninggalkan bekas/goresan berwarna. Pembuatan zat warna alam untuk pewarnaan bahan tekstil dapat dilakukan menggunakan teknologi dan peralatan sederhana.

B. Eksplorasi Zat Warna Alam dan Teknik Pencelupannya

Menurut R.H.MJ. Lemmens dan N Wulijarni-Soetjipto (1999) sebagian besar warna dapat diperoleh dari produk tumbuhan, pada jaringan tumbuhan terdapat pigmen tumbuhan penimbul warna yang berbeda tergantung menurut struktur kimianya. Golongan pigmen tumbuhan dapat berbentuk klorofil, karotenoid, flovonoid dan kuinon. Untuk itu pigmen – pigmen alam tersebut perlu dieksplorasi dari jaringan atau organ tumbuhan dan dijadikan larutan zat warna alam untuk pencelupan bahan tekstil. Proses eksplorasi dilakukan dengan teknik ekstraksi dengan pelarut air.

Proses pembuatan larutan zat warna alam adalah proses untuk mengambil pigmen – pigmen penimbul warna yang berada di dalam tumbuhan baik terdapat pada daun, batang, buah, bunga, biji ataupun akar. Proses eksplorasi pengambilan pigmen zat warna alam disebut proses ekstraksi. Proses ektraksi ini dilakukan dengan merebus bahan dengan pelarut air. Bagian tumbuhan yang di ekstrak adalah bagian yang diindikasikan paling kuat/banyak memiliki pigmen warna misalnya bagian daun, batang, akar, kulit buah, biji ataupun buahnya. Untuk proses ekplorasi ini dibutuhkan bahan – sebagai berikut: 1). Kain katun (birkolin) dan sutera, 2) Ekstrak adalah bahan yang diambil dari bagian tanaman di sekitar kita yang ingin kita jadikan sumber pewarna alam seperti : daun pepaya, bunga sepatu, daun alpokat, kulit buah manggis, daun jati, kayu secang, biji makutodewo, daun ketela pohon, daun jambu biji ataupun jenis tanaman lainnya yang ingin kita eksplorasi 3) Bahan kimia yang digunakan adalah tunjung (FeSO₄) , tawas, natrium karbonat/soda abu (Na₂CO₃) , kapur tohor (CaCO₃), bahan ini dapat di dapatkan di toko-toko bahan kimia. Peralatan yang digunakan adalah timbangan, ember, panci, kompor, thermometer , pisau dan gunting. Proses ekplorasi dan pencelupan zat warna alam adalah sebagai berikut:

C. Proses Ekstraksi Zat Warna Alam

Dalam melakukan proses ekstraksi/pembuatan larutan zat warna alam perlu disesuaikan dengan berat bahan yang hendak diproses sehingga jumlah larutan zat warna alam yang dihasilkan dapat mencukupi untuk mencelup bahan tekstil. Banyaknya larutan zat warna alam yang diperlukan tergantung pada jumlah bahan tekstil yang akan diproses. Perbandingan larutan zat warna dengan bahan tekstil yang biasa digunakan adalah 1: 30. Misalnya berat bahan tekstil yang diproses 100 gram maka kebutuhan larutan zat warna alam adalah 3 liter. Beikut iniadalah langkah-langkah proses ekstraksi untuk mengeksplorasi zat pewarna alam dalam skala laboratorium:

1. Potong menjadi ukuran kecil – kecil bagian tanaman yang diinginkan misalnya: daun, batang , kulit atau buah. Bahan dapat dikeringkan dulu maupun langsung diekstrak. Ambil potongan tersebut seberat 500 gr.

2. Masukkan potongan-potongan tersebut ke dalam panci. Tambahkan air dengan perbandingan 1:10. Contohnya jika berat bahan yang diekstrak 500gr maka airnya 5 liter.

3. Rebus bahan hingga volume air menjadi setengahnya (2,5liter). Jika menghendaki larutan zat warna jadi lebih kental volume sisa perebusan bisa diperkecil misalnya menjadi sepertiganya. Sebagai indikasi bahwa pigmen warna yang ada dalam tumbuhan telah keluar ditunjukkan dengan air setelah perebusan menjadi berwarna. Jika larutan tetap bening berarti tanaman tersebut hampir dipastikan tidak mengandung pigmen warna.

4. Saring dengan kasa penyaring larutan hasil proses ekstraksi tersebut untuk memisahkan dengan sisa bahan yang diesktrak (residu). Larutan ekstrak hasil penyaringan ini disebut larutan zat warna alam. Setelah dingin larutan siap digunakan.

D. Persiapan Pencelupan Dengan Zat Warna Alam.

Sebelum dilakukan pencelupan dengan larutan zat warna alam pada kain katun dan sutera perlu dilakukan beberapa proses persiapan sebagai berikut:

1. Proses mordanting

Bahan tekstil yang hendak diwarna harus diproses mordanting terlebih dahulu. Proses mordanting ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik zat warna alam terhadap bahan tekstil serta berguna untuk menghasilkan kerataan dan ketajaman warna yang baik. Proses mordanting dilakukan sebagai berikut:

a. Potong bahan tekstil sebagai sample untuk diwarna dengan ukuran 10 X 10 Cm atau sesuai keinginan sebanyak tiga lembar.

b Rendam bahan tekstil yang akan diwarnai dalam larutan 2gr/liter sabun netral (sabun sunlight batangan) atau TRO (Turkey Red Oil). Artinya setiap 1 liter air yang digunakan ditambahkan 2 gram sabun netral atau TRO. Perendaman dilakukan selama 2 jam. Bisa juga direndam selama semalam. Setelah itu bahan dicuci dan dianginkan.

c. Untuk bahan kain kapas : Buat larutan yang mengandung 8 gram tawas dan 2 gram soda abu (Na₂CO₃) dalam setiap 1 liter air yang digunakan. Aduk hingga larut. Rebus larutan hingga mendidih kemudian masukkan bahan kapas dan direbus selama 1jam. Setelah itu matikan api dan kain kapas dibiarkan terendam dalam larutan selama semalam. Setelah direndam semalaman dalam larutan tersebut, kain diangkat dan dibilas (jangan diperas) lalu dikeringkan dan disetrika. Kain kapas tersebut siap dicelup

d. Untuk bahan sutera at: Buat larutan yang mengandung 8 gram tawas dalam setiap 1 liter air yang digunakan, aduk hingga larut. Panaskan larutan hingga 60ºC kemudian masukkan bahan sutera atau wol dan proses selama 1 jam dengan suhu larutan dijaga konstan (40 - 60ºC ). Setelah itu hentikan pemanasan dan kain dibiarkan terendam dalam larutan selama semalam. Setelah direndam semalaman dalam larutan tersebut, kain diangkat dan dibilas (jangan diperas) lalu dikeringkan dan disetrika. Kain sutera yang telah dimordanting tersebut siap dicelup dengan larutan zat warna alam.

2. Pembuatan larutan fixer (pengunci warna)

Pada proses pencelupan bahan tekstil dengan zat warna alam dibutuhkan proses fiksasi (fixer) yaitu proses penguncian warna setelah bahan dicelup dengan zat warna alam agar warna memiliki ketahanan luntur yang baik. Ada 3 jenis larutan fixer yang biasa digunakan yaitu tunjung (FeSO₄), tawas, atau kapur tohor (CaCO₃).. Untuk itu sebelum melakukan pencelupan kita perlu menyiapkan larutan fixer terlebih dengan dengan cara :

a. Larutan fixer tunjung : Larutkan 50 gram tunjung dalam tiap liter air yang digunakan. Biarkan mengendap dan ambil larutan beningnya.

b. Larutan fixer Tawas : Larutkan 50 gram tawas dalam tiap liter air yang digunakan. Biarkan mengendap dan ambil larutan beningnya.

c. Larutan fixer Kapur tohor : Larutkan 50 gram kapur tohor dalam tiap liter air yang digunakan. Biarkan mengendap dan ambil larutan beningnya.

3. Proses Pencelupan Dengan Zat Warna Alam

Setelah bahan dimordanting dan larutan fixer siap maka proses pencelupan bahan tekstil dapat segera dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

1. Siapkan larutan zat warna alam hasil proses ekstraksi dalam tempat pencelupan .

2. Masukkan bahan tekstil yang telah dimordanting kedalam larutan zat warna alam dan diproses pencelupan selama 15 – 30 menit.

3. Masukkan bahan kedalam larutan fixer bisa dipilih salah satu antara tunjung , tawas atau kapur tohor. Bahan diproses dalam larutan fixer selama 10 menit. Untuk mengetahui perbedaan warna yang dihasilkan oleh masing – masing larutan fixer maka proses 3 lembar kain pada larutan zat warna alam setelah itu ambil 1 lembar difixer pada larutan tunjung, 1 lembar pada larutan tawas dan satunya lagi pada larutan kapur tohor.

4. Bilas dan cuci bahan lalu keringkan. Bahan telah selesai diwarnai dengan larutan zat warna alam.

5. Amati warna yang dihasilkan dan perbedaan warna pada bahan tekstil setelah difixer dengan masing-masing larutan fixer. Pada umumnya hampir semua jenis zat warna alam mampu mewarnai bahan dari sutera dengan baik , namun tidak demikian dengan bahan dari kapas katun. (berdasar beberapa eksperimen yang telah dilakukan penulis).

6. Lakukan pengujian-pengujian kualitas yang diperlukan (ketahanan luntur warna dan lainnya

7. Simpulkan potensi tanaman yang diproses (diekstrak) sebagai sumber zat pewarna alam untuk mewarnai bahan tekstil.

Dengan banyak melakukan eksperimentasi untuk mengeksplorasi kandungan pigmen warna dalam tanaman maka akan sangat memperkaya jenis zat warna alam yang kita miliki. Eksperimen dapat dimulai dari memilih jenis tanaman di lingkungan sekitar anda yang sekiranya belum dimanfaatkan untuk kepentingan lain (untuk obat,tanman hias dan lainnya). Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah merupakan faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan. Produk tekstil dengan zat pewarna alam ini banyak disukai karena keunggulannya selain ramah lingkungan juga warna – warna yang dihasilkan sangat khas dan etnik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi . Produk tekstil dengan zat warna alam dapat dijadikan potensi unggulan produk daerah di pasar global. Untuk pengembangan penggunaan zat warna alam perlu dilakukan melalui penelitian –penelitian untuk mendapatkan hasil yang semakin baik.

Variasi warna Napthol dan Garam Naphtol

Pewarnaan menggunakan napthol membutuhkan pengalaman menggunakan campuran zat warna naphtol dan garam napthol untuk pembangkitnya. Gambar disamping dapat digunakan acuan untuk mengetahui arah warna dalam mewarnai bahan tekstil dengan zat warna napthol.

Proses batik

Pengertian Batik

Secara etimologi kata ambatik berasal dari kata tik yang berarti kecil/titik dapat diartikan menulis atau menggambar serba rumit (kecil-kecil). Batik sama artinya dengan menulis. Tetapi batik secara umum memiliki arti khusus yaitu melukis pada kain mempergunakan lilin (malam) dengan mempergunakan canting).

Yang dimaksud dengan teknik membuat batik adalah proses pekerjaan dari tahap persiapan kain sampai menjadi kain batik. Pekerjaan persiapan meliputi segala pekerjaan pada kain mori hingga siap dibuat batik seperti nggirah/ngetel (mencuci), nganji (menganji), ngemplong (seterika), kalendering. Sedangkan proses membuat batik meliputi pekerjaan pembuatan batik yang sebenarnya terdiri dari pembuatan motif, pelekatan lilin batik pada kain sesuai motif,, pewarnaan batik (celup, colet, lukis /painting, printing), yang terakhir adalah penghilangan lilin dari kain . Teknologi pembuatan batik di Indonesia pada prinsipnya berdasarkan Resist Dyes Technique (Teknik celup rintang) dimana pembuatannya semula dikerjakan dengan cara ikat – celup motif yang sangat sederhana, kemudian menggunakan zat perintang warna. Pada mulanya sebagai zat perintang digunakan bubur ketan, kemudian diketemukan zat perintang dari malam(lilin) dan digunakan sampai sekarang

Untuk membuat motif batik umumnya dilakukan dengan cara tulis tangan dengan canting tulis (batik tulis atau batik painting), menggunakan cap dari tembaga disebut (batik cap), dengan jalan dibuat motif pada mesin printing (batik printing), dengan cara dibordir disebut batik bordir, serta dibuat dengan kombinasi kombinasi cara-cara yang telah disebutkan.

Di pasaran kain batik dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cara pembuatan motif batiknya. Yang pertama adalah Kain batik yaitu kain yang motifnya bercorak batik yang dibuat/digambar dengan cara pelekatan lilin (malam). Sedangkan kain bermotif batik adalah kain yang bermotif/bercorak batik tetapi motifnya tidak digambar melalui pelekatan lilin batik, biasanya dengan mesin printing tekstil, bodrir dan ataupun ornamen batik tanpa melalui pelekatan lilin.

Proses Pembuatan Batik

Teknik pembuatan batik pada awalnya adalah batik tulis dan alat yang digunakan pertama kali adalah canting tulis dari bambu yang kemudian berkembang/diketemukannya canting tulis dari tembaga. Tahapan proses pembuatan batik sebagai berikut:

1) Ngelowong Yaitu menggambari kain dengan lilin, baik menggunakan canthing tangan atau cap (stempel), sifat lilin yang digunakan dalam proses ini harus cukup kuat dan renyah supaya lilin mudah dilepaskan dengan cara dikerok, karena bekas gambar dari lilin ini nantinya akan diberi warna coklat (soga).

2) Nembok Proses ini hampir sama dengan ngelowong tetapi lilin yang digunakan lebih kuat karena lilin ini dimaksudkan untuk menahan warna biru (indigo) dan coklat (soga) agar tidak menembus kain. Bedanya dengan ngelowong adalah nembok untuk menahan warna, sedangkan ngelowong untuk menggambar dan menjadi tempat warna coklat setelah dikerok.

3) Wedelan / Celupan.Tahap ini untuk memberi warna biru dengan menggunakan indigo yang disesuaikan dengan tingkat warna yang dikehendaki. Pada waktu dahulu dengan menggunakan indigo alami dan proses ini berlangsung lebih dari satu minggu untuk warna biru yang lebih tua. Kemudian setelah ada indigo pasta/puder warna biru dapat diperoleh hanya dalam waktu 1-2 hari. Setelah tahun 1965, sedikit sekali orang memakai indigo. Untuk memperoleh warna biru biasanya menggunakan warna kimia yang lebih cepat seperti naphtol, dengan warna naphtol dapat mempercepat proses hanya beberapa menit.

4) Ngerok :Yaitu menghilangkan lilin klowongan untuk tempat warna coklat, pekerjaan ini dilakukan dengan menggunakan potongan kaleng dengan lebar 3 cm,panjang 30 cm yang ditajamkan sebelah lalu dilipat menjadi dua, alat ini disebut cawuk.

5) MbironiKain setelah dikerok pada bagian-bagian yang diinginkan tetap berwarna biru dan putih (cecek/titik-titik), perlu ditutup dengan lilin menggunakan canthing tulis/biron. Hal ini dimaksudkan agar bagian tersebut tidak kemasukan soga apabila disoga.

6) NyogaKain yang telah dibironi lalu diberi warna coklat (disoga) dengan ekstrak pewarna yang terbuat dari kulit kayu, soga, tingi, tegeran, dan lain lain (zat warna alam). Kain tersebut dicelup dalam bak pewarna hingga basah seluruhnya kemudian ditiris hingga kering. Proses ini diulang –ulang hingga sampai mendapatkan warna coklat yang diinginkan. Untuk warna tua sekali proses ini dapat memakan waktu 2 minggu. Jika mnenggunakan pewarna kimia (zat warna sintetis) proses ini dapat selesai dalam waktu satu hari.

7) Mbabar / Ngebyok / NglorodTahap ini untuk membersihkan seluruh lilin yang masih ada di kain dengan cara dimasak dalam air mendidih dengan ditambah air tapioca encer atau TRO agar lilin tidak melekat kembali ke kain

Bahan - Bahan Batik

September 3rd, 2008

Mori adalah bahan baku batik dari katun. Kwalitet mori bermacam-macam, dan jenisnya sangat menentukan baik buruknya kain batik yang dihasilkan.

1. UKURAN MORI

Mori yang dibutuhkan sesuai dengan panjang pendeknya kain yang dikehendaki. Ada juga kebutuhan yang pasti misalnya udeng atau ikat kepala.

Ukuran panjang pendek mori biasanya tidak menurut standar yang pasti, tetapi dengan ukuran tradisional. Ukuran tradisional tersebut dinamakan sekacu. Kacu ialah sapu tangan, biasanya berbentuk bujur sangkar (persegi). Maka yang disebut sekacu ialah ukuran perseginya mori, diambil dari ukuran lebar mori tersebut. Panjang sekacu dari suatu jenis mori akan berbeda dengan panjang sekacu dari mori jenis lainnya. Maka lebar mori sangat menentukan panjang masing-masing jenis mori, meskipun jumlah kacunya sama. Cara mengukurnya pun hanya dengan jalan memegang kedua sudut mori pada sebuah sisi lebar dan menempelkan salah satu sudut tadi pada sisi panjang berseberangan sepanjang lebar mori. Kalau akan mengambil beberapa kacu, maka berganti-ganti tangan kiri dan kanan memegang sudut mori itu, menempelkan pada sisi panjang yang sama dengan menekuk mori.

2. MENGOLAH MORI SEBELUM DIBATIK

sebelum dibatik mori harus diolah lebih dahulu. Baik buruknya pengolahan akan menentukan baik buruknya kain.

Mori yang sudah dipotong diplipit. Diplipit adalah dijahit pada bekas potongan supaya benang pakan tidak terlepas. Benang pakan ialah benang yang melintang pada tenunan. Setelah diplipit kemudian di cuci dengan air tawar sampai bersih. Kalau mori kotor, maka kotoran itu akan menahan meresapnya cairan lilin (malam) yang di aplikasikan ke kain dan menahan cairan warna pada waktu proses pembabaran. Di daerah Yogyakarta dan Surakarta mori dijemur sampai kering. Setelah dicuci bersih mori selanjutnya direbus.

Berbeda daerah, beda pula cara pengolahannya. Di daerah Blora, orang membuat Wantu, yaitu air yang dipanaskan dalam suatu wadah sebelum moridi masukkan didalamnya. Wadah untuk membuat Wantu diberi dasar di dalamnya, supaya barang rebusan tidak hangus. Sebagai wadah dasar tadi digunakan daun bambu, daun pepaya atau merang (tangkai bulir padi). Bahan-bahan tadi lebih baik dari bahan lainnya untuk dasar merebus sesuatu, karena meskipun hangus tidak akan mengerut dan arangnya tidak mengotori mori.

Setelah wantu panas, mori bersih dimasukkan di masukan di dalamnya. Cara memesukkan mori kedalam wantu mulai dari ujung sampai pangkal secra urut. Rebusan memakan waktu beberapa menit. Mori kemudian diangkat dan dicuci untuk menghilangkan kotoran sewaktu direbus. Selesai dicuci barulah dijemur sampai kering.

Mori menjadi lemas; kemudian dikanji. Bahan kanji ialah beras. Di daerah Blora dipakai sembarang beras asalkan putih. Beras direndam beberapa saat dalam air secukupnya; kemudian beras bersama airnya direbus sampai mendidih. Air rebusan beras diambil dan dinamakan tajin.

Mori kering dimasukkan kedalam tajin sampai merata; tanpa diperas langsung dijemur supaya kering. Akhirnya mori menjadi kaku.

Tetapi didaerah Yogyakarta dan Surakarta pada jaman sebelum perang bahan kanji terbuat dari beras ketan; dan cara pembuatannya pun berbeda-beda. Ada yang memakai cara seperti didaerah Blora, tetapi ada juga dengan cara beras dijadikan tepung halus. Apabila berupa tepung, sesenduk tepung diberi empat gelas besar air, dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Air saringan seukuran tadi hanya untuk mori sekacu.

Mori kering sehabis dikanji akan mengerut dan kaku. Maka mori diembun-embunkan setiap pagi beberapa hari. Diembun-embunkan ialah dibentangkan diluar rumah waktu pagi hari ( jam 5.00), supaya menjadi lembab karena air embun.

Setelah mori lembab, kemudian dikemplong. DiKemplong ialah dipukuli pada tempat tertentu dengan cara tertentu pula, supaya benang-benang menjadi kendor dan lemas, sehingga cairan lilin dapat meresap.

Untuk mengemplong mori diperlukan kayu kemplongan sebagai alas dan alu pemukul atau ganden (ganden ialah martil agak besar terbuat dari kayu). Mori dilipat memanjang menurut lebarnya. Lebar lipatan lebih kurang setengah jengkal; kemudian ditaruh diatas kayu dasar memanjang, lalu dipukul-pukul. Jika perlu dibolak-balik agar pukulan menjadi rata.

Selesai dikemplong, tinggal menentukan motif batikan yang dikehendaki. Jika ingin motif parang-paragan, atau motif-motif yang membutuhkan bidang-bidang tertentu, maka mori digaris terlebih dahulu. Fungsi penggarisan ini hanyalah untuk menentukan letak motif agar menjadi rapi (lurus). Pembatik yang sudah mahir tidak menggunakan penggarisan. Besar kecilnya garisan tidak sama, tergantung pada motif rencana batikan. Biasanya kayu garisan berpenampang bujur sangkar. Cara memindah kayu penggaris setelah garisan pertama ke garis kedua ialah dengan memutar kayu penggaris (membalik), tanpa mengangkatnya. Maka lebar sempitnya ruang antara garis satu sama lain ditentukan oleh banyaknya putaran kayu penggaris. Mori yang dibatik motif semen tidak perlu digaris, langsung dirangkap dengan pola pada muka mori. Setelah semua itu selesai, barulah dapat dimulai kerja membatik.

POLA

Pola ialah suatu motif batik dalam mori ukuran tertentu sebagai contoh motif batik yang akan dibuat.

LILIN (MALAM).

Lilin atau malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebenarnya malam tidak habis (hilang), karena akhirnya diambil kembali sewaktu proses membabar, proses pengerjaan dari membatik sampai batikan menjadi kain.

Tags: batik textile
Posted in Indonesia | No Comments »

Mengapa Batik Warna Alam Lebih Menarik?

July 6th, 2008

Pernah mendengar kata Batik? Pasti! Coba lihat disekitar Anda. Jangan-jangan baju yang sekarang Anda pakai dari kain Batik.

Batik dikenal diseluruh nusantara. Belum ada informasi pasti kapan awalnya. Batik diterima sebagai warisan leluhur di Indonesia.

Tadinya saya pikir Batik hanya milik Indonesia. Tapi ternyata… di banyak negara ada Batik dengan ciri khasnya masing-masing.

Kata Batik konon kabarnya berasal dari kata ‘tik’ atau ‘tik-tik’. Itu kata Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau Batik di negara lain? Apakah adari asal kata yang sama? Entahlah…

Pekerjaan membatik adalah pekerjaan orang sabar. Bayangkan, untuk membuat satu kain Batik diperlukan proses yang panjang. diawali dengan mencuci, menganji, menjemur dan mengetuknya. Suatu proses yang memakan waktu berhari-hari.

Selanjutnya kain putih tersebut dipola. Kemudian baru mulai digambar dengan menggunakan canting. Proses pewarnaan juga memerlukan waktu tergantung berapa warna yang akan digunakan dalam satu kain.

Bagian yang tidak ingin diwarna tertentu harus ditutup dengan lilin. Setelah satu warna selesai, lilin dihilangkan dengan merebus. Selanjutnya dikerjakan warna yang lain. Demikian seterusnya sampai seluruh kain diberi warna sesuai dengna keinginan sang designer.

Warna alami Batik diambil dari daun, bunga serta kulit kayu. Memang penangann batik dengan warna alam sedikit membutuhkan ketelitian, tetapi warna yang ditampilkannya lembut dan alami. Tidak banyak lagi yang mau menggunakan warna alam. Karena itu, jika Anda menggunakan Batik warna alam, Batik yang Anda pakai akan berbeda dari batik-batik yang lain. Batik ini justru menarik karena kelembutan warnanya. Cobalah!

Batik,

Solo adalah Kota Batik. Pemberian nama ini bukan tanpa alasan, karena batik, yang merupakan salah satu ikon identitas bangsa Indonesia, adalah bagian dari keseharian masyarakat Solo yang turut menjadi tulang punggung kehidupan. Batik ada di mana-mana. Setia bersama masa dan meraja melebihi raja. Batik bukan hanya tentang kain dengan berbagai macam motif yang tergambar di atasnya, karena berbagai filosofi pun tertanam di dalam karya seni itu. Batik Solo memiliki keunikan dari daerah-daerah yang lain dan membuatnya mengandung nilai historis di luar kekuatan estetika yang jelas-jelas tersaji. Berdasarkan beberapa sumber, batik dan teknik pembuatannya memang tidak sepenuhnya ditemukan oleh bangsa Indonesia, namun di sinilah ia berkembang dan menemukan tempatnya di dalam perjalanan panjang kebudayaan bangsa.

Batik, Riwayatmu Dulu...
Batik telah dikenal sejak jaman Kerajaan Majapahit, bahkan teknik membatik itu sendiri konon diperkenalkan saat kebudayaan India dan Cina masuk ke Nusantara, karena teknik mewarnai dengan menggunakan malam telah dipergunakan di Negeri Tirai Bambu sejak zaman Dinasti Tang.

Kata batik konon berasal dari kata ambatik, yang artinya kain dengan titik-titik kecil. Tik sendiri artinya titik dan batik merupakan kain yang diberi motif dengan menitikkan malam di atasnya. Dahulu batik hanya dipergunakan oleh kalangan kerajaan, karena teknik pembuatan dan motif yang terkandung di dalamnya. Sebuah catatan sejarah bahkan mengatakan bahwa Sultan Agung, sebagai raja Mataram yang sangat terkenal, mempergunakan batik sebagai pakaian kebesaran.

Canting vs Cap
Pembatikan biasanya dilakukan di atas 2 macam bahan, yakni katun dan sutera. Kedua bahan itu memiliki tingkat penyerapan malam terbaik yang akan sangat membantu dalam proses pewarnaan. Bahan tersebut harus melalui pencucian hingga beberapa kali untuk menghilangkan semua kotoran yang menempel sebelum mulai diproses. Setelah itu outline motif diletakkan dengan menggunakan arang atau pensil, sebelum ditimpa dengan malam.

Terdapat 3 teknik pembuatan batik, yakni tubs, cap dan printing. Namun hanya tulis dan cap yang dipergunakan di dalam batik Solo. Batik tulis merupakan proses yang lebih rumit dibandingkan dengan cap. Pembuat barus memiliki keterampilan dalam menggunakan canting, yakni semacam pena untuk menggambar motif dengan malam atau lilin. Canting sendiri konon merupakan ciptaan asli suku Jawa. Teknik pewarnaan menggunakan malam boleh berasal dari budaya asing, namun alat mungil ini merupakan hasil karya anak bangsa yang pantas dibanggakan.

Seiring waktu, batik tidak lagi hanya digunakan oleh keluarga dan penghuni kerajaan, namun menjadi milik publik dan dipergunakan oleh segala kalangan. Memenuhi permintaan yang semakin meningkat, teknik pembuatan batik pun mengalami perkembangan, yakni dengan menggunakan cap yang terbuat dari tembaga. Berbagai motif dengan mudah diaplikasikan kepada bahan dengan mencapnya. Kuncinya, cap itu harus dibuat dengan sangat teliti dan hati-hati karena antara satu dan lainnya harus benar-benar sama.

Batik yang dibuat menggunakan teknik cap, tulis atau penggabungan keduanya dengan mudah dapat Anda temukan di berbagai toko busana dan pasar tradisional yang ada di Solo. Harga dapat bervariasi, tergantung teknik pembuatan dan bahan yang dipergunakan. Batik yang dibuat dengan teknik tulis, dengan warna yang beragam memiliki harga yang lebih mahal karena pertimbangan waktu, usaha dan nilai estetika yang terkandung di dalamnya. (and)

Tradisi Di Dalam Motif Batik
Walaupun banyak perancang kini seringkali melahirkan motif-motif free style, alias lepas pakem tradisional, namun beberapa motif berikut masih dan tetap akan menjadi identitas utama batik.

Kawung
Motif kawung adalah salah satu motif tertua yang dikenal di dalam pembuatan batik, paling tidak sejak abad ke-13. Motif ini berupa lingkaran-lingkaran yang saling menempel. Beberapa ornamen dekorasi lainnya, seperti garis-garis yang bersilangan atau titik-titik, kadang diletakkan di dalam lingkaran itu. Motif ini dahulu hanya dipergunakan oleh keluarga kerajaan Jogjakarta.

Ceplok
Motif ceplok adalah perpaduan dari banyak bentuk, seperti kotak, bintang atau lingkaran. Walau pada dasarnya sangat geometris, namun motif ceplok juga bisa terlihat sangat abstrak dan mengakomodasi gambar-gambar yang lebih alami seperti bunga atau binatang.

Parang
Seperti motif kawung, dahulu motif parang hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan di Jawa Tengah. Motif ini terlihat seperti pisau atau parang yang dipergunakan untuk berperang. Konon orang yang menikah tidak boleh mempergunakan motif ini karena nanti pernikahannya akan penuh pertengkaran.

Fakta Menarik Tentang Batik

Batik tulis yang berkualitas baik bersifat reversible, atau terlihat sama persis dari depan atau belakang.
Kalau maiam jatuh di luar motif yang diinginkan, harus dibersihkan dengan air panas dan harus dicungkil menggunakan besi panas.
Batik cap yang jelek biasanya terlihat dari motif yang saling meniban dan garis yang warnanya tidak solid.

1.KLOWONGAN

1.KLOWONGAN
Langkah pertama membuat Batik adalah menggambar garis rangka dengan Chanting(Alat membatik dengan pipa kecil diujungnya yang diisi malam cair yang dipanaskan)

2.NGISENI
Mengisi kerangka dengan motif Batik yang utuh. Ada beberapa macam Chanting. Cecek untuk pota titik titik, chanting galaran untuk pola garis.dll

3.NERUSI
Langkah berikutnya adalah menduplikat dan mengisi motif Batik sama persis pada sisi kain sebaliknya.

4.NEMBOK
Memisahkan motif Batik warna demi warna dengan menutup warna per warna dengan malam. Proses ini menggunakan chanting tembokan yang memiliki lubang besar pada pipanya

5.BLIRIKI
Menutup warna demi warna pada sisi kain sebaliknya. Kombinasi langkah ke-3 dan ke-4

6.MEDEL
Memberi warna biru pada kain dengan zat pewarna bernama Wedel (terbuat dari Nila).

Namun sekarang wedel jarang digunakkan dan diganti oleh pewarna kimia.

7.NGEROK
Removes the wax and wash the fabric

8.MBIRONI
Menutup kain yang telah diberi warna biru dengan malam, sehingga pada saat dicelupkan ke warna lain, warna birunya tidak berubah.

9.NYOGA
Memberi kain warna coklat(soga), dengan mencelupkan kain pada cairan Soga

10.NGLOROT
Langkah terakhir dalam membuat Batik dengan merebus kain agar lapisan malamnya hilang, sesudah semua malam hilang, kain dicuci bersih dan dijemur sampai kering dibawah sinar matahar

Perbedaan dan Persamaan antara Batik Tulis dan Batik Cap

Perkembangan batik pada masa sekarang cukup menggembirakan, hal ini berdampak positif bagi produsen batik-batik di berbagai daerah.

Permintaan batik tulis maupun batik cap sangat tinggi sekali, walaupun kebutuhan pasar batik tersebut sebagian sudah dipenuhi dengan tekstil bermotif batik yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tekstil yang bermodal besar.

Beberapa pengrajin batik menghendaki untuk pembayaran di muka agar produksinya bisa lancar dan pembeli akan segera menerima pesanan yang diminta, hal ini mengingatkan pada masa tahun 70-an dimana pada waktu itu batik juga mengalami permintaan yang cukup lumayan jumlahnya.

Perbedaan batik tulis dan batik cap bisa dilihat dari beberapa hal sbb:?

Batik Tulis

Dikerjakan dengan menggunakan canting yaitu alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa menampung malam (lilin batik) dengan memiliki ujung berupa saluran/pipa kecil untuk keluarnya malam dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain.
Bentuk gambar/desain pada batik tulis tidak ada pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak bisa lebih luwes dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap.
Gambar batik tulis bisa dilihat pada kedua sisi kain nampak lebih rata (tembus bolak-balik) khusus bagi batik tulis yang halus.
Warna dasar kain biasanya lebih muda dibandingkan dengan warna pada goresan motif (batik tulis putihan/tembokan).
Setiap potongan gambar (ragam hias) yang diulang pada lembar kain biasanya tidak akan pernah sama bentuk dan ukurannya. Berbeda dengan batik cap yang kemungkinannya bisa sama persis antara gambar yang satu dengan gambar lainnya.
Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan batik tulis relatif lebih lama (2 atau 3 kali lebih lama) dibandingkan dengan pembuatan batik cap. Pengerjaan batik tulis yang halus bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan lamanya.
Alat kerja berupa canting harganya relatif lebih murah berkisar Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,-/pcs.
Harga jual batik tulis relatif lebih mahal, dikarenakan dari sisi kualitas biasanya lebih bagus, mewah dan unik.

Contoh gambar Batik Tulis:

Batik Cap

Dikerjakan dengan menggunakan cap (alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang dikehendaki). Untuk pembuatan satu gagang cap batik dengan dimensi panjang dan lebar : 20 cm X 20 cm dibutuhkan waktu rata-rata 2 minggu.
Bentuk gambar/desain pada batik cap selalu ada pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak berulang dengan bentuk yang sama, dengan ukuran garis motif relatif lebih besar dibandingkan dengan batik tulis. Ada pula batik cap yang tidak nampak pengulangannya misalnya pada motif Kembang Buketan, karena biasanya menggunakan lebih dari satu cap (bisa 5 hingga 10 cap).
Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain. Kecuali pada bahan atau kain batik yang tipis, seperti pada kain sutra organza atau kain sutra Chiffon.
Warna dasar kain biasanya lebih tua dibandingkan dengan warna pada goresan motifnya. Hal ini disebabkan batik cap tidak melakukan penutupan pada bagian dasar motif yang lebih rumit seperti halnya yang biasa dilakukan pada proses batik tulis. Korelasinya yaitu dengan mengejar harga jual yang lebih murah dan waktu produksi yang lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk sehelai kain batik cap berkisar 1 hingga 3 minggu.
Untuk membuat batik cap yang beragam motif, maka diperlukan banyak cap. Sementara harga cap batik relatif lebih mahal dari canting. Untuk harga cap batik pada kondisi sekarang dengan ukuran 20 cm X 20 cm berkisar Rp. 350.000,- hingga Rp. 700.000,-/motif. Sehingga dari sisi modal awal batik cap relatif lebih mahal.
Jangka waktu pemakaian cap batik dalam kondisi yang baik bisa mencapai 5 tahun hingga 10 tahun, dengan catatan tidak rusak. Pengulangan penggunaan cap batik tembaga untuk pemakainya hampir tidak terbatas tergantung dari permintaan pasar.
Harga jual batik cap relatif lebih murah dibandingkan dengan batik tulis, dikarenakan batik cap biasanya berjumlah banyak dan memiliki kesamaan diantara satu dengan yang lainnya sehingga tidak unik, tidak istimewa dan kurang eksklusif.

Contoh gambar Batik Cap:

Persamaannya
Disamping adanya perbedaan dari sisi visual antara batik tulis dan batik cap, namun dari sisi produksi ada beberapa kesamaan yang harus dilalui dalam pengerjaan keduanya. Diantaranya adalah sbb:

Keduanya sama-sama bisa dikatakan kain batik, dikarenakan dikerjakan dengan menggunakan bahan lilin sebagai media perintang warna.
Dikerjakan hampir oleh tangan manusia untuk membuat gambar dan proses pengerjaan buka tutup warnanya.
Bahan yang digunakannya juga sama berupa bahan dasar kain yang berwarna putih, dan tidak harus dibedakan jenis bahan dasar benangnya (katun atau sutra) atau bentuk tenunannya.
Penggunaan bahan-bahan pewarna serta memproses warnanya sama, tidak ada perbedaan anatara batik tulis dan batik cap.
Cara menentukan lay-out atau patron dan juga bentuk-bentuk motif boleh sama diantara keduanya. Sehingga ketika keduanya dijahit untuk dibuat busana tidak ada perbedaan bagi perancang busana atau penjahitnya. Yang membedakan hanya kualitas gambarnya saja.
Cara merawat kain batik (menyimpan, menyuci dan menggunakannya) sama sekali tidak ada perbedaan.
Untuk membuat keduanya diperlukan gambar awal atau sket dasar untuk memudahkan dan mengetahui bentuk motif yang akan terjadi.

Semoga bagi konsumen pecinta batik tidak akan merasa tertipu lagi dan bisa mengenal lebih jauh perbedaan antara batik tulis dan batik cap. Tidak lama lagi pemakaian Batik Mark Indonesia akan dikenalkan dan dipergunakan oleh perusahaan batik yang peduli akan kualitas batik Indonesia.

Batik pesisir saat ini sangat diminati, setidaknya sebagai barang dagangan. Bentuknya memang menarik, sayangnya popularitas batik pesisir berhenti sebagai sebuah komoditas. Tetapi apa di balik selembar kain batik pesisir kurang menjadi perhatian, dalam konteks ini batik pesisir kalah jauh dengan batik yang berasal dari lingkungan Istana.

Bahkan, yang ironis, di tingkat lokal sendiri, sebut saja di Pekalongan, yang merupakan sentra terbesar dari batik pesisir, pengetahuan orang tentang apa yang ada di dalam batik pesisir sangat kurang. Mereka jauh lebih akrab dengan nama-nama batik dari wilayah lain, terutama batik yang dibuat di lingkungan istana.

Dalam kajian sejarah batik, batik pesisir hampir diabaikan. Perhatian dan penelitian sejarah yang dilakukan sejumlah ahli lebih banyak ditujukan pada batik yang berasal dari lingkungan istana, terutama batik dari lingkungan Kraton Solo dan Yogyakarta. Kajian tentang batik pesisir dilakukan lebih akhir.

Terlepas dari persoalan ketidakseimbangan perhatian dari pemerhati batik. Memang harus diakui bahwa jumlah peninggalan atau dokumentasi tentang batik pesisir memang sangat kurang, Kalah jauh dengan peninggalan batik dari lingkungan istana. Peninggalan atau dokumentasi tentang-- dari masa lampau yang saat ini ada, lebih banyak yang berkaitan-- dengan batik istana. Kalaupun ada peninggalan yang berhubungan dengan batik pesisir, maka peninggalan itu berasal dari abad sembilan dan abad dua puluh. Sedang untuk masa sebelumnya hampir dapat disebut tidak ada.
Dokumentasi tentang batik pesisir yang paling awalpun, hanya dapat dilihat dari buku The History Of Java, itupun tidak menjelaskan secara langsung tentang corak batik pesisir.Buku ini menjelaskan adanya dua jenis batik yang ada di Jawa.
Para ahli mempercayai bahwa sejarah keberadaan batik pesisir sudah sangat tua. Dalam buku The Development of Javanese Cotton Industry yang disusun Matsuo Hiroshi,batik telah lama menjadi pakaian yang umum dipakai di kalangan petani, bahkan sejak jaman Majapahit. Atau jauh sebelum batik ditetapkan sebagai pakaian resmi kerajaan oleh Mataram. Meskipun begitu, sejarah perkembangan batik di wilayah ini hingga abad delapan belas tidak banyak diketahui.

Karakter Desain Batik Pesisir
Istilah batik pesisir, adalah sebuah istilah yang umum dipakai untuk menyebut style atau gaya batik yang dibuat di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Secara tradisional di Jawa batik dibagi menjadi dua jenis batik, batik pesisir dan batik yang dibuat di lingkungan kraton.

Perbedaan yang menonjol antara batik pesisir dan batik dari lingkungan kraton adalah pada pola pewarnaan dan corak ragam yang dipilih. Desain batik pesisir sangat bebas, warna dan corak ragamnya, berbeda dengan batik kraton yang terikat dengan sejumlah pakem atau aturan-aturan yang ditetapkan kraton.
Memang agak susah untuk mendefinisikan bagaimana karakter yang khas dari batik pesisir, Raffles dalam bukuThe History Of Java menjelaskan bahwa ada dua macam pewarnaan dalam jenis batik yang dibuat di pulau Jawa, salah satunya adalah yang kemudian kita kenal sebagai batik pesisir Dalam buku itu ia menyebutkan tentang salah satu pola pewarnaan dari salah satu jenis batik yang ada, batik bang-bangan, biron dan bang-biron atau pola pewarnaan yang sekarang kita sebut sebagai pewarnaan kelengan. Tentu yang ia maksud dengan dengan jenis itu adalah jenis batik pesisir
Pola pewarnaan ini memang dapat disebut sebagai karakter dari jenis batik pesisir yang dapat dilhat sejak masa Raffles, pewarnaan inilah yang membedakan batik pesisir dengan batik dengan pola pewarnaan sogan pada batik dari lingkungan istana.
Sementara batik pesisir dengan pewarnaan yang warna-warni, banyak disebut sebagai karakter batik pesisir pada masa selanjutnya,hal ini sebenarnya perkembangan dari batik merah-biru Pewarnaan kelengan atau merah biru adalah pola pewarnaan yang paling awal dari batik pesisir, pola pewarnaan ini sangat berbeda dengan pola pewarnaan yang pada saat itu berjalan di lingkungan istana. Yang barangkali menjadi pertanyaan apakah pola pewarnaan yang terjadi di wilayah pesisir merupakah pola pewarnaan yang lebih awal dalam sejarah proses pembuatan batik di Jawa? Tetapi yang pasti, sudah sejak lama, batik pesisir memakai bahan pewarna alam yang berbeda dengan bahan pewarna alam yang di pakai di lingkungan kraton. Mengkudu (Morinda Citrifolia), indigo (indigofera) dan kayu tegeran (Cundria Javanese) adalah bahan yang sering dipakai, sementara itu pewarna dari pohon jambal (Pelthoporum Pterocarpa) untuk warna soga yang banyak dipakai pada Batik kraton di lingkungan istana, tidak dikenal di wilayah pesisir .

Pola pewarnaan yang lebih kaya dan tidak sekedar merah biru yang terjadi selanjutnya adalah sebagai akibat introduksi dari sejumlah pengusaha peranakan, terutama keturunan Cina dan kalangan perempuan indo-Eropa yang banyak berkecimpung dalam proses produksi pada pertengahan abad sembilan belas.

Meskipun batik kelengan atau merah-biru disebut sebagai batik pesisir tradisional, tetapi itu tidak berarti corak ragam yang ada pada jenis batik ini di awal abad sembilan belas dapat disebut sebagai corak ragam yang paling original. Sebagian corak ragam batik merah biru yang disebut batik pesisir tradisional meniru dari corak batik dari lingkungan kraton dan corak ragam asing.
Bahkan batik dari desa Klerek di Tuban, yang sering disebut sebagai batik yang paling tradisional di wilayah utara Jawa, juga tidak dapat disebut sebagai bentuk desain yang mewakili atau menjelaskan desain asli dari batik di daerah pesisir. Bahkan dari corak ragam yang ada dari Batik Klerek Tuban itu sendiri, barangkali hanya ada satu jenis yang barangkali tidak dipengaruhi oleh unsur asing, yaitu corak ganggengan.
Sementara itu catatan lain yang berasal dari Cornet de Groot, seorang pejabat di Gresik pada tahun 1822 tentang sejumlah pola yang banyak dibuat di wilayah Gresik,menunjukan bahwa corak ragam yang banyak di buat pada saat itu adalah corak ragam yang dipengaruhi corak tenun, mulai dari corak ragam yang sederhana hingga ke corak ragam tenun yang kompleks. Corak ragam itu sebagian berasal dari corak ragam kain-kain India yang beredar sebelumnya.

Sebagian besar batik pesisir di masa lampau adalah sarung, hanya sebagian yang merupakan kain panjang. Meskipun sarung bukan asli Indonesia, sarung berasal dari melayu atau bahkan ada kemungkinan dari wilayah lebih utara lagi, tetapi sarung sangat popular di wilayah ini. Corak desain sarung adalah corak desain yang mengikuti corak kain India.
Dalam model kain asal India, bagian kepala seperti dalam sarung tidak terdapat pada salah satu sisi kain tetapi merupakan corak ragam yang ada pada kedua tepi kainnya. Sehingga ketika kedua sisi kain itu dipertemukan seperti dalam pemakaian sarung corak ragam itu menjadi satu atau menjadi bagian kepala yang ada dalam sarung. Corak ragam yang umum di dalam kain India adalah corak ragam tumpal,
Sementara batik pesisir dengan desain kain panjang muncul atau popular lebih akhir di wilayah ini.Desain pagi sore, terang bulan dan jawa hokokai yang dibuat lebih akhir adalah desain batik pesisir dalam bentuk kain panjang.
Karakter Corak ragam
Disamping pola pewarnaan yang disebutkan di atas, batik pesisir dapat dibedakan dari jenis batik lain berdasarkan corak ragamnya. Corak ragam batik pesisir tidak satu, tetapi sangat beragam .
Corak ragam dari luar diserap secara bebas di wilayah ini. Hampir tidak ada kendala yang membatasi di dalam proses ini. Bahkan corak-corak ragam dari kraton yang disakralkan di wilayah ini digabungkan dengan corak ragam lain. Atau diberi nuansa yang berbeda,
Di wilayah pesisir penyerapan unsur asing terjadi begitu bebas. Kondisi ini memang agak berbeda dengan yang terjadi dengan batik di wilayah istana. Dalam kajian yang sering ditulis, Batik di masa lalu sering, bahkan hampir selalu dikaitkan dengan sebuah pemaknaan (symbol) atau sebagai syarat dalam suatu acara ritual. Tetapi itu tidak terjadi dengan batik di wilayah pesisir, meskipun sebagian corak ragam di wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh kultur dan kepercayaan setempat, tetapi corak ragam dalam desain batik pesisir setelah abad delapan belas atau barangkali sejak awalnya memang tidak pernah dikaitkan dengan symbol. Orang sering menyebut corak ragam di dalam batik pesisir lebih berfungsi sebagai unsur dekoratif

Barangkali pemaknaan atau simbolitas dalam batik sendiri baru terjadi setelah batik menjadi pakaian resmi di lingkungan Kerajaan Mataram. Dulu, atau sebelumnya, ketika batik hanya di pakai oleh kalangan petani, batik tidak menjadi sebuah symbol
Tidak munculnya fungsi symbol di dalam batik pesisir, barangkali karena perancangan desain batik pesisir tidak pernah berhubungan dengan sebuah proses kekuasaan dari sebuah rezim sebagaimana layaknya batik istana, bahkan pada masa perkembangannya perancangan batik lebih terkait dengan sebuah aktivitas perdagangan. Dalam konteks ini, batik pesisir tidak dibebani pesan untuk membangun sebuah kesakralan, yang ujung-ujungnya berakhir pada sebuah legitimasi kekuasan.

Proses perancangan batik pesisir tidak terpusat pada sebuah kekuatan tetapi tersebar pada sejumlah pelaku yang terjun di dalam proses perdagangan atau pembuatan batik. Dalam konsep ini nyaris tidak ada aturan yang membelenggu kecuali kreativitas itu sendiri. Hampir semua corak ragam dapat masuk ke dalam desain batik pesisir.

Macam corak ragam pesisir sangat beragam. Heringas dan Veldhuisen membagi batik pesisir menjadi delapan macam model batik (1) Batik pesisir tradisional yang merah biru (2) batik hasil pengembangan pengusaha keturunan, khususnya cina dan Indo Eropa (3) batik yang dipengaruhi kuat oleh Belanda (4) batik yang mencerminkan kekuasan kolonial (5) Batik hasil modifikasi pengusaha China yang ditujukan untuk kebutuhan kalangan China (6) Kain panjang (7) batik hasil pengembangan dari model batik merah biru (8) kain adat

Batik Pekalongan
Pekalongan yang dalam sejumlah tulisan disebut berdiri pada jaman Sultan Agung dari kerajaan Mataram, walaupun masih ada kemungkinan keberadaan Pekalongan sebagai sebuah wilayah hunian telah terjadi jauh sebelumnya.
Di wilayah ini, sejak abad sembilan belas telah terjadi perkembangan desain batik yang paling dinamis. Kondisi ini menunjukan kompleksitas sosial yang terjadi di wilayah itu. Betapa tidak, bayangkan hampir seluruh corak ragam asing muncul dalam desain batik Pekalongan. Batik dari wilayah ini sangat kosmopolitan. Corak ragam khas India, Persia, Turki , China dan Belanda terlihat mencolok dalam wajah batik Pekalongan, bahkan menjelang tahun 1940 di Pekalongan, muncul batik dengan gaya Jepang, yang disebut Batik Java Hokokai.

Dalam buku Batik Fabled Cloth Of Java, disebutkan bahwa batik telah diperdagangkan di wilayah ini mulai tahun 1840. tetapi kemungkinan ini bisa lebih awal lagi. Hanya sejak saat itu, dapat disebutkan bahwa di wilayah ini telah berkembang perdagangan batik yang pesat. Kalangan pedagang keturunan, terutama keturunan Cina dan Arab yang banyak tinggal di wilayah pesisir terdorong untuk menjadikan batik sebagai komoditas dagang. Perkembangan yang dipicu oleh hilangnya kain asal di India dan munculnya pasar baru seiring dengan munculnya sejumlah kelas menengah baru di wilayah Indonesia sebagai akibat pemberlakukan kebijakan tanam paksa (cultivation system ) oleh Belanda.
Kalangan pedagang ini pada awalnya hanya memesan batik kepada pengrajin batik yang saat itu banyak tersebar di desa-desa. Konon praktek pemesanan batik oleh kalangan keturunan asing kepada pengrajin yang ada di wilayah pedesaan ini telah berlangsung sejak sebelum VOC.

Batik Tradisional Pesisir
Memang agak susah untuk mendapatkan gambaran yang paling original dari batik pesisir, Veldhuisen ketika mengulas batik Klerek dari Tuban, ia menyebutkan bahwa hanya corak ganggengan yang mungkin merupakan corak ragam yang asli pesisir dan tidak dipengaruhi oleh unsur desain asing.
Sementara corak ragam yang lain dari batik Klerek banyak dipengaruhi oleh corak ragam asing, khususnya India dan China. Memang ada kemungkinan bahwa sebagian corak flora atau fauna adalah corak ragam batik pesisir yang asli, meskipun banyak juga corak jenis dari kelompok ini jelas menunjukan adanya pengaruh India dan China.

Batik India
Kalangan pengusaha keturunan, China dan Arab yang banyak menetap di sejumlah tempat pesisir, memanfaatkan kondisi perubahan peta perdagangan tekstil di wilayah Indonesia dengan memperdagangkan batik.
Mereka memperoleh batik dengan memesan atau meminta para pengrajin untuk membikin batik dengan memberikan upah di depan. Sebagian besar corak ragam yang banyak dipesan adalah corak-corak ragam dari kain Pathola dan Cindai asal India yang sebelumnya sudah sangat popular di Indonesia.
Batik pesisir dengan corak ragam kain India di perkirakan banyak dibuat pada awal abad sembilan belas atau akhir abad delapan belas, Batik dengan corak ragam ini di perdagangkan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan pasar tradisional kain asal India. Karena saat itu kain-kain asal hilang dari pasaran..
Sejak awal abad sembilas atau semenjak menghilangnya kain asal India, batik pesisir dengan corak kain India secara perlahan menjadi busana resmi kalangan perempuan Indo Eropa, mereka memadukan sarung batik yang khas pesisiran dengan kebaya panjang putih.
Corak ragam India yang muncul di dalam batik pesisir adalah corak ragam yang ada di dalam kain India yang dipasarkan di Indonesia sejak abad lima belas. Sebagian merupakan corak ragam geometris tetapi sebagian yang lain corak ragam flora dan fauna. Meskipun berasal dari kain India tidak semua corak ragam itu berasal dari India, sebagian adalah corak ragam dari Persia dan Turki. Batik Jlamprang yang dulu banyak dibuat di Krapyak dan sekitarnya adalah contoh batik dengan corak ragam geometris meniru corak kain pathola (sutera tenun ikat) asal Gujarat India.
Batik Belanda
Berbarengan dengan perkembangan teknik cap, di wilayah Pekalongan sejumlah perempuan Indo Eropa mulai membuat, barangkali terjunnya mereka dalam proses pembikinan batik dipengaruhi sebuah kecenderungan di kalangan mereka yang menjadikan sarung sebagai busana resmi. Mereka dalam mengerjakan batik tidak menggunakan teknik cap(handstamp) yang saat itu banyak di gunakan oleh sejumlah perusahan di wilayah ini. Mereka lebih tertarik dengan teknik tulis(handdrawn).
Mereka yang terjun dalam kegiatan batik ini adalah istri-istri dari sejumlah orang Eropa yang tinggal di Pekalongan, sebagian besar rumah mereka berada di antara Kantor Residen dan Rumah Residen di Kota itu, sekarang jalan Diponegoro, Jl Imam Bonjol atau Jl Progo.
Batik Pekalongan, oleh Veldhiusen dan Heringas disebut sebagai batik yang sangat dipengaruhi Belanda, setidaknya sejak tahun 1860. Caroline Josephine Van Franquemont, adalah orang Indo Eropa pertama yang membikin batik, ia melakukan sekitar tahun 1850-1860. Ia tidak menjalankan kegiatan itu di Pekalongan tetapi di Semarang. Yang lain adalah Lien Metzelaar, dia melakukan pekerjaan itu dari tahun 1870-1920, dan sebenarnya masih banyak nama yang dapat disebutkan. Tetapi yang paling terkenal di antara mereka adalah Eliza Charlota Van Zuylen.
Mereka memusatkan sejumlah pekerja ke dalam sebuah bengkel kerja yang ada di belakang rumahnya, cara ini merupakan sebuah pendekatan baru di dalam proses kerja pembikinan batik. Karena sebelumnya proses batik banyak dilakukan di rumah para pekerja batik. Masuknya mereka atau kalangan perempuan Indo eropa dalam proses produksi pada saat itu, telah menyebabkan sejumlah perubahan pada batik pesisir.

Pengaruh Perempuan Indo eropa dalam perkembangan batik di Pekalongan
Pewarnaan menjadi lebih beragam, sejumlah unsur warna baru muncul di dalam batik Pekalongan, tidak lagi hanya merah biru seperti sebelumnya.
Perubahan pada corak kepala sarung, tidak lagi tumpal, tetapi juga corak yang lain. Pada perkembangan terakhir, corak kepala sarung yang umum merupakan kebalikan (invert) dari corak yang ada pada badan sarung.Pemunculan tulisan nama atau tanda pembikin dalam lembaran batik yang dibuatnya.Corak ragam baru, misal corak ragam flora yang sama sekali baru dalam konsep desain batik, yang kemudian kita sebut sebagai corak buket. Sebagian jenis bunga yang diadopsi dalam batik tersebut adalah bunga khas Eropa.
Corak ragam khas Eropa, mulai muncul setelah tahun 1860. corak ragam yang di adopsi sangat bermacam-macam, disamping corak ragam flora terdapat juga corak ragam yang mewakili symbol budaya Eropa atau corak ragam yang menggambarkan dongeng di negeri mereka, seperti cinderela, topi merah dan yang lain. Dari sekian corak ragam Eropa, maka yang paling menonjol adalah corak ragam buket yang dikembangkan Eliza Carlota Van Zuylen, konon sebagian besar dari corak ragam ini terinspirasi dari gambar karangan bunga pada post-card

Batik China
Menyusul kalangan perempuan indo Eropa, adalah pengusaha keturunan cina. Mereka mulai tertarik pada pengembangan desain batik, mereka tidak hanya terjun pada proses produksi seperti sebelumnya. Dalam pengembangan desain mereka tidak hanya memasukan corak ragam khas China. Tetapi juga corak ragam yang lain. Setelah tahun 1910 banyak batik yang di desain oleh sejumlah pengusaha Cina tidak hanya memasukan ornament yang khas china, seperti Naga atau Phoenix.
TheTie Siet, Oey Soen King, Lim Siok Hien, Lim Boe In, Lim Boen Gan dan Oey Soe Tjoen adalah sebagian dari nama-nama para pengrajin batik dari kalangan keturunan Cina yang banyak berperan dalam pengembangan desain batik di Pekalongan. Diantara mereka Oey Soe Tjoen dapat disebut yang paling dikenal.

Sejumlah batik yang di desain oleh sejumlah peranakan China sangat mirip dengan yang didesain oleh pengusaha Indo eropa. Meski terdapat sejumlah perubahan pada pola pewarnaan atau isen. Sarung encim dapat disebut sebagai contoh dari jenis ini.
Pengaruh desain china pada batik Pekalongan adalah sebagai berikut
Munculnya sejumlah corak ragam China, seperti Naga, Phoenix, Kupu-kupu dan corak ragam yang lain
Pola pewarnaan, para pengusaha Cina memunculkan macam warna yang lebih beraneka ragam, mereka juga memunculkan bayangan atau gradasi warna. Pengembangan pola pewarnaan batik oleh mereka menjadi lebih maju lagi, ketika mereka melakukan proses pewarnaan dengan bahan kimia pada akhir abad kesembilan belas.

Batik Java Hokokai
Malaise dunia yang pertama pada tahun 1930 telah menghancurkan sejumlah perusahaan batik Banyak perusahaan batik di wilayah ini yang bangkrut. Bahkan ada yang mengalihkan usahanya. Di Pekajangan sejumlah pengusaha batik mulai membuka usaha tenun.
Perubahan yang paling fundamental setelah malaise dunia dalam perkembangan desain batik pesisir adalah dibukanya kontak perdagangan Jepang dengan Indonesia. Karena proses ini telah memunculkan gagasan tentang jenis batik yang cocok untuk dipakai sebagai bahan kimono, pakaian khas perempuan Jepang
Batik Java Hokokai dapat disebut sebagai desain batik yang khusus di pasarkan Jepang, rata-rata batik hokokai digarap dengan sangat halus, rancangan corak ragam dan isen juga sangat rumit. Menurut pengakuan pemilik Batik Art di Kedungwuni, Ny Mulyadi Wijaya yang juga menantu Oey Soe Tjoen, Batik Java hokokai yang halus adalah yang di produksi pada saat penjajahan Jepang.Para pengrajin yang bekerja berlama-lama dengan pekerjaan, sederhana saja alasan bagi pembatiknya, untuk tetap mendapatkan jatah makan di tempat kerjanya, Maklum zaman itu makan menjadi problem yang paling penting

Batik Pesisir Yang Lain
Corak ragam batik pesisir yang lain adalah desain batik yang menyerap corak ragam dari batik-batik yang dibuat di lingkungan istana, meskipun terjadi perubahan pada tata warna atau dilakukannya kombinasi dengan corak ragam yang lain. Sehingga desain batik pesisir yang menyerap corak ragam batik dari lingkungan istana ini tidak umum atau tampak beda dengan desain aslinya. Seperti Dlorong Kembang dan Dlorong Kewan.
Disamping itu masih ada corak yang menggabung sejumlah unsur desain yang ada di sejumlah sentra batik, desain ini menyusul perkembangan perdagangan dan interaksi yang kuat antar sentra batik di Jawa. Desain-desain batik yang menggabungkan desain yang berasal dari dua atau tiga sentra batik disebut sebagi batik dua negeri atau batik tiga negeri.
Sayangnya dari sejumlah koleksi batik yang ada dari Pekalongan, lebih banyak yang merupakan batik yang dibuat oleh orang-orang asing atau keturunan, tidak banyak yang merujuk kepada pengusaha pribumi. Kondisi ini dapat berarti karya mereka tidak banyak terkoleksi, mungkin sedikit sekali produksi pengrajin dari kalangan pribumi yang layak di koleksi, tetapi hal ini susah dipahami karena secara kuantitatif jumlah mereka yang terjun dalam proses produksi lebih banyak dari orang-orang asing atau keturunan. Tetapi bisa juga berarti karena mereka tidak menguasai perdagangan. Sehingga sejumlah karya mereka harus berganti label.

Achmad Ilyas, pemerhati batik tinggal di Pekalongan

Posted by theworldbatikcity at 11:22 AM 0 comments

Wednesday, July 25, 2007

I left my heart in Pekalongan

Ini adalah catatan perjalanan saya ke Pekalongan pada akhir Juni yang lalu. Acara HUT Jalansutra di TMII belum lagi rampung tapi saya sudah harus bergegas ke titik bertemu dengan teman-teman yang akan berangkat ke Pekalongan. Sambil bersalam-salaman dan pamit saya lihat Tatyo berjalan ke mobilnya. “Mau pulang, Mas?” tanya saya. “Oh nggak, ini mau ngambil wine di mobil..” Waks, I missed the best part!

Setelah berkumpul kami pun memulai perjalanan bermobil. Jalan tol Cikampek pamer dada alias padat merayap tersendat-sendat. Di beberapa titik ada rest area yang kian kinclong saja. Jalan Pantura sebagian aspalnya keriting. Di beberapa ruas sedang di perbaiki, mengantisipasi mudik yang akan datang. Lepas tengah malam badan mulai dingin, waktunya minum kopi. Sambil mengurangi kecepatan kami pun celingukan mencari warung atau rumah makan di daerah yang bernama Patrol. Sebagian besar sudah tutup. Ada beberapa warung yang buka, biasanya persinggahan truk, tapi kok remang-remang ya? Bikin malas menghampiri. Akhirnya, kami pun sampai di satu warung yang cukup ramai—walau remang-remang. Sambil ngopi saya mengamati sekeliling ternyata semua warung di daerah situ menggunakan lampu remang-remang untuk menghindari laron dan serangga sejenis kumbang kecil yang banyak di daerah itu. Warung remang-remang di jalur Pantura ternyata memang… remang-remang betulan.

Matahari pagi menyambut kami di Pekalongan. Sekitar jam 07.30 kami sudah sampai di pusat kota. Hmm.. waktunya sarapan. Maksud hati mencari tauto, apa daya sampainya di Masduki. Tauto adalah soto khas Pekalongan yang menggunakan daging kerbau dan tauco. Kuahnya berminyak dan pedas. Tarikan tauco Pekalongan agak berbeda dengan tauco Cianjur; lebih “wide” dan “elegant” ketimbang temannya dari Cianjur yang “sharp” dan “crisp” (lho, ini tauco apa wine??).

Masduki yang saya sebut di atas adalah warung makan khas Pekalongan yang ada di dekat Alun-Alun. Tentu ada megono, cacahan nangka muda dengan parutan kelapa dan bunga kecombrang yang khas. Megono dijadikan taburan atau kondimen. Menu lengkapnya adalah nasi dengan sayur dan lauk pauk. Ada hidangan sayur di Pekalongan yang selalu bikin rindu: potongan tomat hijau, kuah encer berbumbu dengan irisan petai. Pilihan lauk pauk yang tersedia di warung-warung Kota Batik ini adalah sriping (kemungkinan sejenis scallop) yang dioseng-oseng dengan cabai merah (paduan gurih-pedasnya melenakan hati), cumi (biasa disebut sotong) yang dimasak dengan tintanya, juga otot (entah bagian otot sebelah mana dari sapi) yang dimasak pedas. Jadi bisa dibayangkan: sepiring nasi dengan ditaburi megono, kemudian megono itu tenggelam karena disiram kuah sayur tomat hijau dan ada lauk sriping atau otot, atau cumi dengan tinta hitamnya…

Satu hidangan khas warung Masduki adalah garang asem gagrak Pekalongan. Pak Bondan Winarno sudah mencatat paling tidak ada lima varian garang asem yang ada di Jawa. Nah, garang asem Masduki adalah daging sapi dengan kuah kluwak encer yang rich tapi tetap segar. Sebagai pelengkap bisa dipilih telur rebus yang sudah dimasak dengan kuah manis seperti semur.

Badan pun segar oleh kuah garang asem yang hangat. Di alun-alun ada anak-anak SD menampilkan drumband yang unik. Karena belum kuat meniup trumpet atau trombone, selain menggunakan pianika dan xylophone (kalo gak salah ya namanya, itu loh besi yang dentingannya enak), digunakan keyboard yang sudah dirancang bisa dicantel ke pundak dan dihubungkan ke megaphone. Inovasi yang bagus. Lagunya pun nggak tanggung-tanggung buat ukuran anak SD: lagu Melly! “Sampai kapan kau gantung cerita cintaku, memberi harapan.. uwoo uwooo…” Duile… Anak SD geto loh.

Tujuan kami ke Pekalongan adalah menghadiri syukuran pernikahan teman kami Imam Wibowo dengan Afi. Imam adalah penulis di MetroTV. Acaranya di rumah. Hangat dan bersahaja. Sudah lama saya merindukan suasana perhelatan seperti ini. Tapi diam-diam saya juga punya target lain. Saya ingat nasi kebuli Keluarga Darul (orang tua Imam) ini dahsyat punya. Betul juga. Di salah satu pojok ada meja dengan nasi kebuli lengkap dengan uba-rampenya.

Nasi kebuli Ibu Darul selalu hadir dengan dua “lauk” daging. Yang pertama daging sapi yang lean dan tender, yang dimasak dengan bumbu cabe merah berminyak mirip dendeng balado dan yang satu adalah daging yang berlemak yang dimasak bumbu seperti kare tapi dengan kekentalan kuah mendekati kalio. Tapi yang bikin merem-melek adalah acar dari nanas, bawang merah dan cabai merah yang segar lagi merona. Apalagi nasinya tanak sempurna. Ahlan-wa-sahlan.

Selesai bernostalgia dengan nasi kebuli saya pun ngobrol-ngobrol dan menikmati suasana. Eh, ternyata ada tauto. Langsung aja deh diserbu. Keinginan yang tadi pagi sempat teralihkan kini terpuaskan.

Selesai perhelatan kami pun keliling-keliling kota dan terdampar di Warung Barokah di daerah Wiradesa. Jika dari Jakarta, Wiradesa ini ada selepas Pemalang begitu kita memasuki daerah Pekalongan. Sepanjang jalan kita bisa belanja batik grosir. Ada gapura aneh lagi gigantik di perempatan yang mempertemukan empat lengkungan besi di titik tengahnya. Entah apa maksudnya. Nah, warung Barokah ada tak jauh dari gapura aneh itu.

Seperti layaknya warung di Pekalongan, megono, sayur tomat hijau, sotong dan lain-lain juga tersedia di sini. Ada panci berisi sepertinya sayur asem yang menarik perhatian saya karena tidak ada kuahnya. Saya tanya, “Ini kuahnya sudah habis?” Dijawab, “Bukan, Pak. Kuahnya sengaja dipisah biar sayurnya tidak hancur tapi tetap hangat” kata seorang kitchen staff seraya menunjuk panci berisi kuah sayur asem yang nangkring di atas kompor berapi kecil. Wah, tekniknya boleh juga nih..

Tapi bukan itu yang kami buru. Di Barokah ini kambing-kambingannya lumayan mantab (pakai huruf b). Kematangan dan ke-“kering”-an satenya pas dan tidak gosong. Ada kikil dan gulai kambing yang gurih. Sayang sekali karena kami datang ketika matahari mulai doyong ke barat, hidangan karnivoris itu sudah banyak yang habis. Kami cuma kebagian sate dan gulai kambing. Seperti saya bilang, sate kambing yang dihidang dalam hotplate tampil dengan kecantikan yang sempurna. Tidak ada karbon gosong atau bagian yang melawan. Bumbu gule kambingnya tidak kompleks malah menampilkan kegurihan yang lugas, tapi disitulah nikmatnya. Sayang sekali karena hari panas dan gerah, saya tidak bisa memadukan sate dan gule ini dengan “pairing-nya” yaitu teh poci warung ini. Hmmhh.. kalau saja suhu udara agak bersahabat, menyantap sate yang keringnya pas, dengan nasi putih bersaput kuah gule dan tarikan teh poci gula batu… I will be flying…even though I don’t see a bright white light at the end of the tunnel.. (he he he.. serem amat).

Check out dari Barokah dalam keadaan gembrobyos. Teman saya Djudjur T. Susila yang bersama rekan-rekannya beberapa waktu lalu sukses menggelar Festival Batik Pekalongan menceritakan ada kue-kue khas warga Pekalongan keturunan Tionghoa. Terdengar namanya “Nyajo”. Langsung saja mobil diarahkan ke Jl. Rajawali, daerah Bendan. Ternyata yang disebut “Nyajo” adalah “Nyonya Djoe”, nama ibu pembuat kue. Tapi Nyonya Djoe sudah pindah ke Jl. Sumatera, tidak jauh dari situ. Tak lama kami pun sampai di rumahnya. Di ruang tamu yang sederhana itu tersedia beberapa nampah berisi kue-kue berbahan dasar tepung beras dan santan yang gurih yang dimasak di loyang dan dipotong-potong ketika disajikan. Dari sisi genre mungkin agak dekat dengan kue talam, kue pepe atau ongol-ongol di Jakarta. Menurut mbak yang melayani kami, Ny. Djoe sudah 40 tahun berjualan kue “basah” ini. Ada kue lumpang yang berbalut kacang tanah yang digerus kasar. Dicetak dalam mangkok-mangkok kecil. Uniknya, kue lumpang ini tidak terlalu manis. Mungkin bagian dalamnya sengaja dibikin agak “plain” untuk mengimbangi rasa khas kacang. Ada lapis jeruk wangi yang sangat istimewa. Kue tepung beras putih gurih dengan selapis toping warna oranye kecoklatan yang menghantarkan wangi jeruk purut. Balance, dengan sensasi kelembutan yang istimewa. Ada kue latoh, dengan balutan warna dan aroma dari daun suji yang disantap dengan parutan kelapa kukus. Ada satu favorit saya, namun cuma kebagian icip-icip sedikit karena yang tersedia adalah pesanan orang, yaitu getuk singkong, yang mirip dengan getuk singkongnya di daerah Jawa Tengah lainnya namun dengan tekstur yang lebih lembut tapi juga sedikit crusty dengan sedikit isian coklat di tengahnya. I shall return for this getuk singkong!

Sore kami lalui dengan obrolan santai lengkap dengan kopi rempah yang dibeli di toko khas Arab di dekat lapangan Sorogenen. Pekalongan adalah salah satu melting pot kebudayaan yang mengagumkan. Orang keturunan Arab, Tionghoa, OPEK (alias orang Pekalongan) dan etnis-etnis lainnya hidup damai berdampingan dalam vibrancy khas kota pesisir. Almarhum Nurcholish Madjid alias Cak Nur pernah beranalogi, jika secara sederhana mindset kebudayaan nusantara dibagi dua antara pesisir (Sumatra) yang kosmopolit dengan pedalaman (Jawa) yang hirarkis dengan kekuasaan yang efektif beroperasi, maka “sintesis Indonesia” adalah Pekalongan karena Pekalongan adalah “Jawa yang pesisir, Jawa dengan kultur perniagaan dan tata pergaulan yang egaliter”.

Masuk waktu makan malam kami pun berembuk. Ada yang usul kepiting kombor, ikan bakar di Wiroto, sego megono Pak Bon, atau yang lainnya. Saya sebenarnya kepingin sekali makan es sekoteng Wan di daerah Klego. Namanya sekoteng tapi penampakannya sangat berbeda dengan sekoteng konvensional. Selain itu sekoteng di sini bisa disajikan panas atau dingin dengan es. Santan, susu kental manis dan sirup merah mengiringi misoa dan potongan roti tawar. Ya, misoa. Malah tekstur dan rasa plain misoa ini yang menjadi sensasi tersendiri. Tapi akhirnya kami sepakat mencoba tempat baru di Pantai Sigandu yang sudah masuk daerah kabupaten Batang.

Tempat ini merupakan pengembangan dari pelabuhan dan tempat pelelangan ikan di Pantai Sigandu. Agak keluar dari hiruk-pikuk pelabuhan dan pelelangan ikan ada dua tempat makan ikan bakar al-fresco dengan penampilan yang cukup baik. Kami mengambil tempat di salah satu warung itu, yang paling dekat dengan pantai. DI tempat ini saya baru sadar teringat lagi perbedaan nomenklatur penamaan ikan yang sempa menggelitik penasaran saya beberapa tahun yang lalu. Ternyata ikan “pihi” di sini adalah ikan “sebelah” di Jakarta dan ikan “jeruk” adalah ikan “ayam-ayam”.

Bersama pilihan ikan lain dan cumi goreng tepung, datanglah kedua ikan ini. Kesegarannya memang patut dipuji tapi bumbu bakarannya biasa saja, bahkan cenderung tenggelam oleh kecap. Tapi sambel terasinya mana tahan! Sangat kuat aromanya, gurih dan tidak terlalu pedas. Tarikan terasinya mengingatkan saya pada terasi dari Juwana. Aahhh…

Selesai makan kamipun bersiap-siap pulang. Lumayan nih, dua malam berturut-turut tidur di mobil. Sampai di Depok keesokan paginya, walau badan masih pegal, langsung saya menyeduh kopi dan menggelar kue-kue dari Nyonya Djoe untuk dinikmati bareng-bareng keluarga. Tapi rasanya masih ada yang tertinggal di sana.

Duh, Tony Bennett, terpaksa kupinjam lagumu:

“I left my heart, in Pekalongan…”

Tips memilih kain sutera sebagai bahan batik

Untuk menghasilkan batik sutera dengan kualitas terbaik tentunya membutuhkan kain sutera yang batik pula. Ada beberapa tips dalam menentukan kain sutera yang baik sebagai bahan batik:

Anyaman kain adalah anyaman plat. (anyaman blaco)
Kehalusan kain prima sampai primisima (rangkap 2 sampai 4 dari benang 16 cocoon)
Lebar kain kurang lebih 105 cm (untuk kain tapih), 90 cm (untuk rok, baju dsb), 70 cm (untuk kain baju, rok) dan 50 cm (untuk selendang)
Keadaan kain sutera sudah di-deguming (tingkatan souple silk). Karena dasar kain batik sering dibuat agak kuning, maka kiranya kain sutera yang hendak dibatik tidak perlu diputihkan dengan obat pemutih (perxyde dsb)
Anyamannya cukup padat sehingga benang-benang dalam kain tidak bergeser bila kena tekanan atau tarikan .
Karena proses pembuatan batik berhubungan dengan rendaman dalam air (basah), maka sebaiknya twist pada benang sutera jangan terlalu tinggi untuk menghindari mengkerutnya kain pada proses basah
Benang yang ditenun diadakan seleksi agar kain terdapat satu jenis sutera sehingga pada pewarnaan tidak timbul belang-belang karena perbedaan penyerapan warna.

Batik sutera tidak selamanya berupa kain sutera murni, namun dapat dikombinasikan dengan cara ditenun menggunakan benang lain seperti tetoron katun atau acetat rayon. Bila terjadi campuran dan tidak diketahui maka akan timbul problema dalam proses pewarnaan

Sutera Alam ditinjau dari proses pembuatan batik

Secara umum proses pembuatan batik memiliki tiga macam proses utama yakni :

Penempelan ilin batik pada kain baik secara tulis, cap maupun kuas. Lilin berfungsi sebagai resist (penutup) terhadap warna yang akan diberikan pada kain.
Pemberian warna. Dapat diakukan dengan teknik celupan (deying) atau coletan (painting). Pemberian warna dilakukan tanpa pemanasan dan warna tidak hilang pada waktu penghiangan ilin batik.
Menghilangkan kembali lilin batik dari kain, dapat diakukan dengan di kerok (dikerik) atau secara lorodan.

Tinjauan singkat sifat-sifat sutera terhadap proses pembatikan sebagai berikut :

Penempelan lilin pada kain sutera. Liin batik ditempelkan pada kain dalam keadaan panas dan cair, seteleh menempel makan lilin akan dingin dan membeku. Ilin dapat menempel dengan baik pada kain. Pada kain sutera sendiri tidak terjadi perubahan sewaktu terkena lilin panas tidak seperti serat protein lain misalnya rambut yang jika terkena panas maka mengkerut.
Pewarnaan Sutera secara proses batik. Kain yang sudah dilapisi liin maka dapat diwarnai dengan zat warna yang diinginkan. Pewarnaan dapat dikerjakan pada proses dingin dengan adanya lilin yang melekat maka menghidari terjadinya proses pelunturan warna pada bidang tertentu. Zat-zat pewarna yang biasa digunakan adaah indigosol, Rapid, soga ergan, soga croom dan soga dari tumbuh-tumbuhan (tegeran, tingi, jambal) dan indigosol. Pada prinsipnya semua zat warna batik dapat digunakan untuk mewarnai batik sutera namun karena proses penghilangan lilin pada kain sutera yang sedikit bermasalah maka sebaiknya menggunakan zat pewarna yang memiliki ketahanan yang kuat seperti cat indigosol, rapid, dan Napthol.
Menghilangkan ilin pada batik. Pada batik berbahan katun proses penghilangan lilin dapat dilakukan dengan merendam keseluruhan pada air panas, proses ini disebut ”mlorod”(nglorod, ngebyok, mbabar). Sedaangkan bagi zat warna yang tidak tahan alkali maka pada air lorodan dicampur dengan kanji. Untuk batik sutera proses penghilangan lilin memiliki problema tersendiri. Lilin batik memiliki tendensi melekat lebih kuat pada kain sutera dari padakain katun. Untuk itu ada beberapa cara untuk menghilangkannya :

Cara pelepasan dengan air panas alkali. Cara ini menggunakan lilin batik dengan campuran khusus untuk menghindarkan atau mengurangi bahan pokok lilin yang mengakibatkan sukar lepas (speperti lilin bekas, mata kucing dan paraffin kasar). Dalam air lorodan ditambahkan soda abu dan air lorodan akan menjadi alkalis (pada pH tidak lebih dari 9,5 atau soda abu tidak lebih dari 0,1%)
Cara melarutkan lilin. Lilin dilarutkan dengan bensin. Lilin yang melekat pada kain akan larut dan kain pun menjadi bersih. Cara ini mudah akan tetapi banyak perusahan tidak menggunakan karena resiko kebakaran tinggi)
Cara kombinasi antara pelepasan dan pelarutan. Ksin dimasukan dalam air lorodan yang kemudian dicampur dengan pelarut lilin seperti bensin, benzol, minyak tanah dalam bentuk emulsi sehingga dapat bercampur dengan air serta mengurangi resiko kebakaran. Cara ini pertama ditemukan pada seminar sutera alam pada tenggal 23-25 februari 1970.

Secara umum proses pembuatan batik sutera sama dengan batik pada umumnya namun yang berbeda adalah bagaimana proses penghilangan lilin. Namun berkembangnya waktu dan pengalaman hal tersebut tidak menjadi masalah yang sangat serius. Misalnya saja untuk melorodnya cukup dimasukan dalam air lorodan yang ditambah minyak tanah (2 cc/liter) dan teepol (0,5 cc/liter)

Agar Warna Tak Cepat Pudar

Agar Warna Tak Cepat Pudar

— Ini mengingat warna alam pada batik tulis tersebut sama sekali tidak menggunakan zat-zat kimia dalam pewarnaan.

— Kain batik tulis yang pewarnaannya menggunakan hasil rebusan dari berbagai tumbuhan, terutama dari bagian kulit pohon, akar dan daun itu memang memerlukan penanganan khusus. Di sini untuk warna hijau pada motif batik, misalnya, digunakan warna hasil rebusan daun mangga, adapun akar mengkudu menghasilkan warna merah muda.

— Untuk merawat kain batik tulis dengan pewarna alami, caranya antara lain:

* Mencuci kain batik dengan menggunakan sampo rambut. Sebelumnya, larutkan dulu sampo hingga tak ada lagi bagian yang mengental. Setelah itu baru kain batik dicelupkan.

* Anda juga bisa menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yang dijual di pasaran.

* Kain batik tulis jangan dicuci dengan menggunakan mesin cuci. Cara mencuci kain batik seperti ini akan membuat warna alami kain batik tak bertahan lama.

* Sebaiknya Anda juga tidak menjemur kain batik tulis berpewarna alami di bawah sinar matahari langsung.

* Bila Anda ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis, jangan disemprotkan langsung pada kainnya. Sebelumnya, tutupi dulu kain dengan koran, baru semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain.

* Masih dengan koran menutupi kain, Anda bisa menyetrika kain batik berpewarna alami tersebut. Jangan menyetrika langsung pada kainnya karena ini bisa memengaruhi warna motifnya.

* Anda sebaiknya juga tidak menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan batik sutera berpewarna alami.
Proses ekstrak pewarna alami dari tanaman
ambil bagian tanaman yang hendak diekstrak. potong menjadi bagian kecilkecil kemudian rebus dalam air mendidih selama kurang lebih 1-2 jam (perbandingan bahan tanaman dan air adalah 1: 10)
misalnya kita mengambil 250gr daun jati maka airnya adalah 2,5 liter direbus hingga air menjadi setengahnya/sperempat bagian. Setelah selesai air rebusan disaring dan setelah dingin air siap dijadikan bahan pewarna
(resep ini bisa digunakan untuk eksperimen dengan berbagai bagian tanaman di sekitar kita). proses ini disebut proses ekstraksi

Kain yang akan dicelup/diwarnai sebaiknya di rebus dulu dalam larutan tawas (untuk kain katun ditambahkan soda abu dan suhu mendidih sedangkan untuk kain sutera sekitar 60 derajat) selama satu jam dan setelah itu dibiarkan dingin dan biarkan kain terendam semalaman dalam larutan (proses ini disebut proses mordanting)

kemudia kain yang telah di mordanting dikeringkan kemudian dicelup pada larutan hasil ekstrak (dapat menggunakan suhu dingin ataupun panas)
setelah itu dilanjutkan proses fiksasi dalam larutan tunjung(ferosulfat) ato tawas ato kapus tohor ataupun senyawa yang mengandung unsur logam. Untuk membuat larutan fiksasi misalnya
Larutan tawas, kapur tohor ataupun tunjung dibuat dengan melarutkan 70gram bahan dalam 1 liter air (resep ini bisa divariasikan) setelah mengendap diambil larutan beningnya kemudian baru digunakan untuk proses pemfiksasian. masing masing larutan fixer ini akan membangkitkan warna pada kain dengan arah warna yang berbeda-beda tawas cenderung lebih muda, kemudian kapur tohor agak tua, dan tunjung cenderung kearah gelap. beberapa eksperimen yang telah kami lakukan bahan dari daun cenderung mengarah ke kuning ( fiksasi tawas), kuning kecoklatan/kehijauan (fiksasi kapur tohor) dan hijau gelap (fiksasi tunjung).

Hasilnya umumnya lebih bagus pada kain sutera dibanding pada kain katun beberapa pewarna alami bahkan tidak mampu mewarnai katun dengan baik.
Dengan kita memperkaya eksperimen untuk menggali sumber pewarna alami baru maka kita turut menyumbangkan pelestarian penggunaan warna alami. (ingat tanaman penghasil pewarna alami seperti tingi, tegeran, akar mengkudu, dll sudah sulit ditemui di pasaran) oleh karena itu amri kita ekplorasi tanaman di sekitar kita.

demikian sekilas proses pencelupan tekstil dengan pewarna alami. semoga bermanfaat

Batik

Batik Pekalongan

Hak Moral, Indikasi Asal, dan Hak Kebudayaan

Belum lama berselang, saya mengunjungi penggiat sekaligus pewaris batik pekalongan. Begitu saya mengatakan maksud saya untuk meneliti kemungkinan penguatan perlindungan atas batik mereka selain dengan Hak Cipta, kontan keluhan berhamburan.

Puluhan tahun silam, sejumlah pebatik pekalongan diundang ke Malaysia untuk memeragakan kebolehannya membatik. Dengan hati bersih dan kebanggaan naif untuk turut mengharumkan nama bangsa, mereka memenuhi undangan itu. Akan tetapi, orang Malaysia itu murid yang bukan hanya pintar, tapi juga cerdik.

Begitu memahami seluk-beluk pembuatan dan pengayaan corak khas batik pekalongan, mereka membuat pola-pola desain tersendiri dengan motif floral dan warna yang mirip sekali dengan batik pekalongan. Hasil “kreasi” itulah yang kemudian didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual mereka.

Pemerintah Kota Pekalongan bereaksi dengan mendata berbagai corak batik khas Pekalongan lalu mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang. Kini, puluhan corak batik asal Pekalongan telah “diamankan” melalui perlindungan Hak Cipta.

Tentu saja, pendaftaran itu tidak serta-merta menghapus hak para pendaftar di Malaysia. Masalahnya, mereka sudah lebih awal mendaftarkan “kreasi” batiknya, yang kini mulai dikenal luas di mancanegara sebagai batik malaysia. Tampaknya, mereka juga dapat membuktikan bahwa corak batik karya mereka memiliki orisinalitas tertentu yang beda dengan batik pekalongan.

Dalam Hak Cipta, kreasi independen dua seniman yang mirip memang bisa sama-sama mendapat perlindungan, selama dapat dibuktikan bahwa kreasi itu tidak dihasilkan dari niat buruk mencontek. Apalagi kalau “contekan” itu berasal dari karya seni tradisional yang memang masih sulit dilindungi secara menyeluruh oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual yang kini umum berlaku, yang umumnya diturunkan dari Perjanjian Internasional TRIPS 1994 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994).

Milik bersama

Mengapa bisa begitu? Argumen hukum yang paling mudah disodorkan adalah, karena kebanyakan karya tradisional sudah jadi milik umum. Agar dapat dilindungi, harus jelas lebih dulu siapa penciptanya. Padahal sulit menemukan individu pencipta karya seni tradisional. Kalaupun bisa, sering kali penciptanya sudah meninggal lebih dari 50 tahun lalu. Padahal, perlindungan Hak Cipta rata-rata hanya berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 50 tahun. Lebih dari jangka waktu itu, karya itu harus dianggap sudah menjadi milik umum.

Kalaupun hukum Hak Cipta nasional sekarang telah melakukan terobosan dengan memungkinkan pemerintah mengambil alih pengelolaan hak untuk kepentingan pencipta yang tidak diketahui identitasnya, jangka waktu perlindungannya juga rawan perdebatan.

Alhasil, batik pekalongan, angklung sunda, “Rasa Sayange”, dan reog ponorogo, jika tampil murni sebagai karya tradisional tanpa “sentuhan baru” dari individu yang masih hidup, juga adalah kekayaan tradisional yang sudah jadi milik bersama. Inilah yang membuat perlindungan Hak Cipta yang kini berlaku bisa saja bicara, tetapi tidak banyak.

Hak moral

Hak Cipta juga meliputi Hak Moral. Hak Moral tercantum dalam Konvensi Bern dengan Malaysia dan Indonesia terikat di dalamnya. Hak Moral bukan hak ekonomi, tetapi ada untuk melindungi integritas ciptaan serta hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya, sekalipun ia sudah tidak lagi memiliki hak untuk menerima keuntungan ekonomi dari ciptaannya.

Ahli perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kebudayaan berdarah Aborigin Australia, Terri Janke menyatakan, Hak Moral sesungguhnya juga bisa dipakai, tidak hanya untuk melindungi integritas seorang pencipta dengan karyanya, tetapi juga integritas puluhan kelompok masyarakat pemangku tradisi Aborigin Australia dengan kekayaan tradisional mereka (Terri Janke dalam Sam Garkawe et.al, 2001).

Jadi minimal, jika ada reproduksi atau pemakaian baru dari karya-karya tradisi mereka, izin harus tetap dimintakan dan nama kelompoknya juga harus tetap disertakan. Karena karakter Hak Cipta merupakan hak individu, yang terjadi kemudian biasanya, seorang seniman Aborigin yang telah memiliki otoritas dari kaumnya, membuat karya berdasarkan tradisi mereka. Lalu, ketika karya itu diumumkan, ia mencantumkan namanya sekaligus nama daerah atau kelompok masyarakat Aborigin yang memberinya otoritas, sebagai satu kesatuan pemilik.

Hak atas Indikasi Asal

Selain itu, ada juga potensi perlindungan lain yang ditawarkan hukum, yakni perlindungan terhadap tanda, nama atau indikasi asal suatu barang, yang disebut perlindungan Indikasi Asal. Perlindungan ini terdapat dalam Perjanjian Paris untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 (The Paris Convention for Protection of Industrial Property of 1883). Perjanjian internasional tersebut melindungi hak-hak kekayaan intelektual selain Hak Cipta. Sama dengan Konvensi Bern, perjanjian itu juga mengikat Malaysia dan Indonesia. Perjanjian Paris melarang setiap barang beredar dengan menggunakan Indikasi Asal yang salah atau menyesatkan.

Dalam hukum nasional Indonesia, Indikasi Asal sebetulnya juga telah diatur. Sayangnya, pengaturannya hanya merupakan bagian kecil dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Itu membuat penafsiran umum yang sempit di kalangan pakar hukum nasional, jika ada pembicaraan soal Indikasi Asal, pasti yang dibicarakan “hanyalah” sejenis merek dagang seperti Nike, Channel atau Prada.

Umumnya, lagu, tari-tarian, atau karya-karya artistik lain, memang bukan objek langsung dari Hak Merek, tetapi Hak Cipta. Jadi, belum apa-apa, sudah timbul persepsi bahwa penghubungan perlindungan Indikasi Asal dengan karya-karya tradisional yang berwujud karya-karya seni itu sudah “salah” dari awal.

Padahal, perlindungan Indikasi Asal tidak sesempit itu. Jika Indikasi Asal diartikan sebagai bagian dari Indikasi Geografis dalam arti luas, hanya saja belum didaftar, sejarah dan akar budaya setempat, termasuk tradisi pembuatannya, justru adalah salah satu syarat utama perlindungan, di samping faktor alamiah lainnya.

Perlindungan ini juga tidak mensyaratkan orisinalitas sekualitas Hak Cipta atau tingkat invensi setinggi paten. Yang “hanya” perlu dibuktikan adalah, suatu nama yang disandang oleh barang atau karya material terkait punya karakter yang unik, yang berasal dari pengaruh faktor alam dan sejarah budaya setempat. Jadi, perlindungan atas Indikasi Geografis, termasuk Indikasi Asal, betul-betul menjunjung karakter lokal.

Singkatnya, perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, sesuai namanya, memang hendak melindungi dan menghormati “tempat asal” karya yang sebenarnya.

Menariknya, kepemilikan Indikasi Asal yang kini umum ditemukan dan diakui banyak negara, justru adalah kepemilikan kolektif dan bukan individual. Selain itu, sekali dilindungi, waktu perlindungannya akan berlangsung terus-menerus, selama kualitasnya terjaga. Yang perlu dilakukan hanyalah memastikan bahwa karya terkait sudah bisa disebut barang. Artinya, sudah ada dalam bentuk material, misalnya kaset.

Selain itu, karya itu pun masih terbukti tetap dirawat, dikembangkan, dan menjadi ekspresi identitas kelompok masyarakat yang tinggal di daerah itu sebagai suatu kesatuan wilayah (cluster). Karena Indikasi Asal cakupannya paling luas, maka kesatuan wilayah itu bisa saja mencakup satu kota atau desa, beberapa desa yang bersebelahan dalam suatu provinsi, sebuah pulau dalam suatu negara, dan bahkan wilayah suatu negara. Contoh mudah, di dalam dompet atau tas Strandbag, salah satu merek terkenal Australia, biasanya juga terdapat keterangan Made in China, Imported by Strandbag, Australia. Keterangan Made in China itulah Indikasi Asal.

Kasus keju Feta

Kasus keju tradisional Feta mungkin adalah kasus paling menarik sekaligus kontroversial tentang “perebutan” tempat asal satu produk kekayaan tradisi. Feta adalah keju putih dari kambing atau domba yang selama ratusan tahun dihasilkan produsen lokal di Yunani. Keju ini kemudian terkenal ke mancanegara dengan nama tradisionalnya, Feta. Dalam bahasa Yunani, Feta berarti irisan. Nama tradisional itu secara tidak langsung mengaitkan produk dengan asal daerahnya, yakni Yunani. Karena terkenalnya, keju itu kemudian diproduksi juga di Perancis, Denmark, dan Jerman.

Awalnya, nama Feta telah dianggap menjadi milik umum, setidaknya di daratan Eropa. Tetapi kemudian, kasus bergulir terus dan penelitian ilmiah, termasuk survei konsumen terbaru, yang diadakan untuk menentukan apakah nama itu sudah betul-betul menjadi milik umum di wilayah Eropa (generik) pada pertengahan tahun 2005, tampil dengan hasil mengagetkan.

Ternyata, ciri khas keju tradisional Feta, baik dari segi tradisi pembuatan maupun asosiasi di benak sebagian besar konsumen, menunjukkan bahwa Feta masih berakar kuat di Yunani. Maka, dengan besar hati, produsen keju Feta di Perancis, Denmark, dan Jerman harus menghentikan produksi mereka. Paling tidak, mengganti sebagian unsur produksi mereka, termasuk pemakaian nama Feta yang terkenal itu, dalam jangka waktu lima tahun sekaligus mengembalikan kontrol atas produk itu kepada produsen lokal di Yunani.

Hak Kebudayaan

Kekayaan tradisional juga merupakan Hak Kebudayaan. Menurut Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia, Hak Kebudayaan adalah Hak Asasi. Hak Kekayaan Intelektual bisa dikatakan sebagai bagian dari Hak Kebudayaan karena kesamaan objek. Apalagi, jika objek itu juga sudah jelas terkait dengan Hak Atas Identitas, yakni sebagai salah satu faktor penentu identitas kultural. Menariknya, penegakan Hak Kebudayaan sebagai hak kolektif menuntut peran aktif pemerintah.

Pemerintah wajib mengambil langkah konkret, tanpa menunda, melindungi, mengisi, dan menegakkan Hak Kebudayaan itu. Jika tidak, identitas suatu kelompok budaya, yang merupakan sumber kekuatan mental kolektif, akan runtuh juga. Dalam konteks Hak Kebudayaan, Indonesia sebetulnya sudah meratifikasi kovenan tersebut, sedangkan Malaysia belum.

Singkatnya, Hak Moral, Hak Indikasi Awal, dan Hak Kebudayaan dapat dipakai untuk tetap mempertahankan kekayaan budaya Indonesia. Untuk menghormatinya, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dan seluruh masyarakat Indonesia pun harus lebih banyak belajar.

Masyarakat negara tetangga pun, terutama Malaysia, harus turut serta belajar. Proses pembelajaran ini tidak mudah, tetapi merupakan kemestian. Jika tidak, integritas bangsa dan harmoni hubungan antarsesama bangsa serumpun akan menjadi taruhannya.***

Penulis, esais, dosen Fakultas Hukum Unpad Bandung, dan kandidat Doktor di Law Faculty, University of Technology Sydney, New South Wales, Australia

Batik Mega Mendung

Hampir di seluruh wilayah Jawa memiliki kekayaan budaya batik yang khas. tentu saja ada daerah-daerah yang lebih menonjol seperti Solo, Yogya, dan Pekalongan. tetapi kekayaan seni batik daerah Cirebon juga tidak kalah dibanding kota-kota lainnya.
Menurut sejarahnya, di daerah cirebon terdapat pelabuhan yang ramai disinggahi berbagai pendatang dari dalam maupun luar negri. Salah satu pendatang yang cukup berpengaruh adalah pendatang dari Cina yang membawa kepercayaan dan seni dari negerinya.
Dalam Sejarah diterangkan bahwa Sunan Gunung Jati yang mengembangkan ajaran Islam di daerah Cirebon menikah dengan seorang putri Cina Bernama Ong TIe. Istri beliau ini sangat menaruh perhatian pada bidang seni, khususnya keramik. Motif-motif pada keramik yang dibawa dari negeri cina ini akhirnya mempengaruhi motif-motif batik hingga terjadi perpaduan antara kebudayaan Cirebon-Cina.
Salah satu motif yang paling terkenal dari daerah Cirebon adalah batik Mega Mendung atau Awan-awanan. Pada motif ini dapat dilihat baik dalam bentuk maupun warnanya bergaya selera cina.
Motif mega mendung melambangkan pembawa hujan yang di nanti-natikan sebagai pembawa kesuburan, dan pemberi kehidupan. Motif ini didominasi dengan warna biru, mulai biru muda hingg biru tua. Warna biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan, pemberi penghidupan, sedangkan warna biru muda melambangkan semakin cerahnya kehidupan.

Batik Untuk Pengantin

Setiap motif pada batik tradisional klasik selalu memiliki filosofi tersendiri. Pada motif Batik, Khususnya dari daerah jawa tengah, terutama Solo dan Yogya, setiap gambar memiliki makna. Hal ini ada hubungannya dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu-Jawa. Pada motif tertentu ada yang dianggap sakral dan hanya dapat dipakai pada kesempatan atau peristiwa tertentu, diantaranya pada upacara perkawinan.

Motif Sido-Mukti biasanya dipakai oleh pengantin pria dan wanita pada acara perkawinan, dinamakan juga sebagai Sawitan (sepasang).
Sido berarti terus menerus atau menjadi dan mukti berarti hidup dalam berkecukupan dan kebahagiaan. jadi dapat disimpulkan motif ini melambangka harapan akan masa depan yang baik, penuh kebahagiaan unuk kedua mempelai.
Selain Sido Mukti terdapat pula motif Sido Asih yang maknanya hidup dalam kasih sayang.
Masih ada lagi motif Sido Mulyo yang berarti hidup dalam kemuliaan dan Sido Luhur yang berarti dalam hidup selalu berbudi luhur.
Ada pula motif yang bukan sawitan kembar, tetapi biasanya dipakai pasangan pengantin yaiu motif Ratu Ratih berpasangan dengan Semen Rama, yang melambangkan kesetiaan seorang istri kepada suaminya.
Sebenarnya masih banyak lagi motif yang biasa dipakai pasangan pengantin, semuanya diciptakan dengan melambangkan harapan, pesan, niat dan itikad baik kepada pasangan pengantin.
Pada Upacara Perkawinan Orang tua pengantin biasanya memakai motif truntum yang dapat pula berarti menuntun, yang maknanya menuntun kedua mempelai dalam memasuki liku-liku kehidupan baru yaitu berumah tangga.
Dikenal juga motif Sido Wirasat, wirasat berarti nasehat, dan pada motif ini selalu terdapat kombinasi motif truntum di dalamnya, yang melambangkan orangtua akan selalu memberi nasehat dan menuntun kedua mempelai dalam memasuki kehidupan berumahtangga.

Motif Truntum

Boleh dibilang motif truntum merupakan simbol dari cinta yang bersemi kembali. Menurut kisahnya, motif ini diciptakan oleh seorang Ratu Keraton Yogyakarta.

Sang Ratu yang selama ini dicintai dan dimanja oleh Raja, merasa dilupakan oleh Raja yang telah mempunyai kekasih baru. Untuk mengisi waktu dan menghilangkan kesedihan, Ratu pun mulai membatik. Secara tidak sadar ratu membuat motif berbentukbintang-bintang di langit yang kelam, yang selama ini menemaninya dalam kesendirian. Ketekunan Ratu dalam membatik menarik perhatian Raja yang kemudian mulai mendekati Ratu untuk melihat pembatikannya. Sejak itu Raja selalu memantau perkembangan pembatikan Sang Ratu, sedikit demi sedikit kasih sayang Raja terhadap Ratu tumbuh kembali. Berkat motif ini cinta raja bersemi kembali atau tum-tum kembali, sehingga motif ini diberi nama Truntum, sebagai lambang cinta Raja yang bersemi kembali

Batik Pekalongan

Batik Pekalongan termasuk batik pesisir yang paling kaya akan warna. Sebagaimana ciri khas batik pesisir, ragam hiasnya biasanya bersifat naturalis. Jika dibanding dengan batik pesisir lainnya Batik Pekalongan ini sangat dipengaruhi pendatang keturunan China dan Belanda. Motif Batik Pekalongan sangat bebas, dan menarik, meskipun motifnya terkadang sama dengan batik Solo atau Yogya, seringkali dimodifikasi dengan variasi warna yang atraktif. Tak jarang pada sehelai kain batik dijumpai hingga 8 warna yang berani, dan kombinasi yang dinamis. Motif yang paling populer di dan terkenal dari pekalongan adalah motif batik Jlamprang.

Batik Pekalongan banyak dipasarkan hingga ke daerah luar jawa, diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Minahasa, hingga Makassar. Biasanya pedagang batik di daerah ini memesan motif yang sesuai dengan selera dan adat daerah masing-masing.

Keistimewaan Batik Pekalongan adalah, para pembatiknya selalu mengikuti perkembangan jaman . Misalnya pada waktu penjajahan Jepang, maka lahir batik dengan nama’Batik Jawa Hokokai’,yaitu batik dengan motif dan warna yang mirip kimono Jepang. Pada umumnya batik jawa hokokai ini merupakan batik pagi-sore. Pada tahun enampuluhan juga diciptakan batik dengan nama tritura. Bahkan pada tahun 2005, sesaat setelah presiden SBY diangkat muncul batik dengan motif ‘SBY’ yaitu motif batik yang mirip dengankain tenun ikat atau songket. Motif yang cukup populer akhir-akhir ini adalah motif Tsunami. Memang orang Pekalongan tidak pernah kehabisan ide untuk membuat kreasi motif batik.

Proses Pembuatan Batik

Secara umum proses pembuatan batik melalui 3 tahapan yaitu pewarnaan, pemberian malam(lilin) pada kain dan pelepasan lilin dari kain.

Kain putih yang akan dibatik dapat diberi warna dasar sesuai selera kita atau tetap berwarna putih sebelum kemudian di beri malam. Proses pemberian malam ini dapat menggunakan proses batik tulis dengan canting tangan atau dengan proses cap. Pada bagian kain yang diberi malam maka proses pewarnaan pada batik tidak dapat masuk karena tertutup oleh malam (wax resist). Setelah diberi malam, batik dicelup dengan warna. Proses pewarnaan ini dapat dilakukan beberapa kali sesuai keinginan, berapa warna yang diinginkan.

Jika proses pewarnaan dan pemberian malam selesai maka malam dilunturkan dengan proses pemanasan. Batik yang telah jadi direbus hingga malam menjadi leleh dan terlepas dari air. Proses perebusan ini dilakukan dua kali, yang terakhir dengan larutan soda ash untuk mematikan warna yang menempel pada batik, dan menghindari kelunturan. Setelah perebusan selesai, batik direndam air dingin dan dijemur.

Limbah Batik

Dibalik semua keindahan Batik Pekalongan yang penuh variasi warna, tersimpan satu masalah yang cukup membahayakan bagi lingkungan, yaitu limbah. Karena hampir semua produsen batik di Pekalongan masih memakai cara tradisional dalam pembuatan batik, maka rata-rata mereka jarang sekali ada yang memperhatikan limbah buangan sisa pencelupan dan ddapat mencemari lingkungan, karena kebanyakan hanya dibuang ke saluran air yang akhirnya bermuara di sungai. Lihatlah saluran air yang berwarna merah ini.

Perlu dipikirkan bagaimana cara menangani limbah yang ekonomis dan praktis sehingga tidak menjadikan masalah unuk sosialisasinya. Adalah tugas kita bersama pemerintah untuk ikut memperhatikan kondisi lingkungan…

Pekalongan Kota Batik

Pekalongan dikenal sebagai kota batik karena produksi batiknya yang indah dan dinamis. Selain itu Pekalongan tepatnya kabupaten Pekalongan lebih dikenal sebagai kota santri, karena kebudayaan kota pekalongan yang sangat kental nuansa islaminya. Beberapa waktu lalu saya berkeliling di salah satu daerah di Pekalongan yang merupakan penghasil batik yaitu daerah Buaran, tepatnya di desa Simbang Kulon, dan menemukan suatu pemandangan menarik.

Anak-anak yang sedang bermain sebuah sekolah negri di daerah itu memakai batik dengan seragam pramuka, bersarung batik dan memakai kopiah/songkok. Benar-benar gambaran yang pas untuk kota Pekalongan.

Daur Ulang Malam

Pada umumnya para pembatik dapat mendaur ulang sisa malam yang telah digunakan menjadi malam baru yang dapat dipakai kembali. Setelah batik dilorod (direbus), maka malam akan terlepas dari kain dan terdapat di permukaan air. Hal ini terjadi karena malam (lilin) yang merupakan lemak memiliki massa jenis lebih kecil dari air. Jika air telah dingin maka malampun akan beku dan dapat diambil. Diusahakan air yang terbawa seminimal mungkin, kemudian malam bekas tersebut dicampur dengan BPM (Paraffin/kendal) yang merupakan sisa/ampas dari pembuatan minyak goreng. Bahan lainnya adalah Gondorukem yaitu getah pohon pinus. Jika ingin membuat batik dengan motif garis yang sangat tipis dan halus (ngawat) maka dapat dicampur dengan damar yaitu getah dari pohon meranti. Semua bahan tersebut direbus hingga larut semua yaitu sekitar 5-7 jam. Setelah itu malam yang telah jadi dicetak dan siap digunakan.

Batik Jlamprang

Motif – motif Jlamprang atau di Yogyakarta dengan nama Nitik adalah salah satu batik yang cukup popular diproduksi di daerah Krapyak Pekalongan. Batik ini merupakan pengembangan dari motif kain Potola dari India yang berbentuk geometris kadang berbentuk bintang atau mata angin dan menggunakan ranting yang ujungnya berbentuk segi empat. Batik Jlamprang ini diabadikan menjadi salah satu jalan di Pekalongan.

BATIK

POLA BATIK

Pola Batik Semen Contoh Pola Batik Semen [I] [II] [III] [IV]

I. Pendahuluan

Pola batik semen tampil dalam batik dari setiap daerah, terutama di Pulau Jawa, yang meliputi antara lain Yogyakarta, Surakarta, Banyumas dan Cirebon. Pola batik semen dijumpai terutama pada jenis Batik Kraton, Batik Pengaruh Kraton, Batik Sudagaran, Batik Petani, dan Batik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pola batik semen terdapat pada sebagian besar jenis batik. Pola semen sangat mudah dikenali karena mempunyai ragam hias penyusun yang khas yang selalu hadir dalam pola-polanya.

II. Sejarah Pola Semen

Asal mula hadirnya pola semen berawal pada saat pemerintahan Sunan Paku Buwono IV (1787 1816) di saat beliau mengangkat putera mahkota sebagai calon penggantinya. Beliau menciptakan pola tersebut guna mengingatkan puteranya kepada perilaku dan watak seorang penguasa seperti wejangan yang diberikan oleh Prabu Rama kepada Raden Gunawan Wibisana saat akan menjadi raja. Wejangan tersebut dikenal dengan sebutan Hasta Brata.

Wejangan ini terdiri dari 8 (hasta) hal yang masing-masing ditampilkan dalam pola semen dengan bentuk ragam-ragam hias yang mempunyai arti filosofis sesuai dengan makna masing masing ragam hias tersebut. Oleh karena itu, pola batik ciptaan beliau tersebut diberi nama semen Rama (dari Prabu Rama). Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa pola semen merupakan salah satu pola batik yang mencerminkan pengaruh agama Hindhu-Budha pada batik. Hal tersebut dapat dimengerti karena pada saat pola-pola batik diciptakan yaitu kira-kira pada zaman kerajaan Mataram (pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, abad 17 M), peradaban di kerajaan tersebut masih mempertahankan unsur-unsur tradisi Jawa yang sangat dipengaruhi oleh agama Hindhu-Budha. Pengaruh tersebut tidak hanya terdapat pada unsur-unsur kesenian dan kesusasteraan saja, melainkan juga unsur-unsur yang terdapat dalam upacara adat dan keagamaan hingga saat ini.

Dibandingkan dengan pola Parang atau Lereng yang sudah ada sejak zaman Mataram (pada masa Penembahan Senopati), pola semen tergolong lebih muda. Pola semen yang diciptakan setelah pola semen Rama selalu mengandung ragam-ragam hias yang terdapat pada pola semen Rama, baik sebagian ataupun seluruhnya. Namun demikian, ada satu ragam hias yang selalu harus dihadirkan dan merupakan ciri dari sebuah pola semen adalah ragam hias gunung atau meru. Hal ini disebabkan karena nama dari pola semen diperoleh dari ragam hias tersebut.

Asal kata semen adalah semi. Ragam hias gunung atau meru berasal dari kata Mahameru yaitu gunung tertinggi tempat bersemayam para dewa dari agama Hindhu. Di gunung pasti terdapat tanah tempat tumbuh-tumbuhan bersemi. Dari sinilah asal kata semen.

Pola semen termasuk dalam golongan pola batik non geometris, selain pola-pola batik Lung-lungan Buketan, Dan Pinggiran.

III. Perkembangan Pola Semen

Sebagaimana disebutkan diatas, pola semen pertama-tama menampilkan ragam-ragam hias yang mengikuti arti filosofis agama Hindhu (diambil dari ceritera Ramayana), sehingga arti filosofis pola semen sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Hastabrata Ramayana.

Dalam perkembangan selanjutnya, kandungan nilai filosofis pola semen, selain yang dilambangkan oleh ragam hias dari Hastabrata, ada pula yang ditambah dengan ragam-ragam hias lain yang menjadi dasar pemberian nama polanya, sebagai contoh adalah pola semen Gajah Birawa. Dalam pola tersebut nampak adanya ragam hias berupa gajah, pada semen rante terdapat bentuk-bentuk seperti rantai, dan seterusnya. Selain itu, banyak pola semen dengan ragam hias pokok yang sudah mengalami improvisasi sesuai selera penciptanya tetapi tetap alam arti filosofis yang sama, diberi nama yang mempunyai arti sebagai cerminan serta harapan. Sebagai contoh adalah semen Sidoasih dengan berbagai versi namun mencerminkan arti yang sama.

IV. Jenis jenis batik yang memiliki pola semen

1. Batik Kraton - Kraton Yogyakarta (semen gurdho, semen sinom), Kraton Surakarta (semen gendhong, semen rama), Puro Pakualaman (semen sidoasih), Puro Mangkunegaran (semen jolen), Cirebon (semen rama, sawat pengantin).

2. Batik Pengaruh Kraton - Banyumas (semen klewer banyumasan).

3. Batik Sudagaran - Yogyakarta (semen sidoasih, semen giri), Surakarta (semen rama, semen kakrasana).

4. Batik Pedesaan - Yogyakarta (semen rante), Surakarta (semen rama).

5. Batik Indonesia
Bermacam-macam pola semen terdapat dalam jenis Batik Indonesia ini. Bahkan pada pemunculan pertamanya yaitu kurang lebih pada tahun 1950, pola batik semen mendominasi jenis Batik Indonesia ini disamping pola parang dan lereng karena pada prinsipnya Batik Indonesia merupakan perpaduan antara pola batik klasik atau tradisional (pola semen dan pola parang atau lereng) dengan pewarnaan Batik Pesisira

POLA BATIK

Contoh Pola Batik Semen

Blenderan

Cuwiri

Cuwiri Ceceg

Cuwiri Sala

Semen Condro

Semen Gunung

Semen Gurdo

Semen Jlekethit

Jlekethit - Keraton Sala

Semen Nogo

PROSES PEMBUATAN KAIN BATIK

NGANJI

Proses Nganji - from Handbook of Indonesian Batik

Sebelum dicap, biasanya mori dicuci terlebih dahulu dengan air hingga kanji aslinya hilang dan bersih, kemudian di kanji lagi. Motif batik harus dilapisi dengan kanji dengan ketebalan tertentu, jika terlalu tebal nantinya malam kurang baik melekatnya dan jika terlalu tipis maka akibatnya malam akan “mblobor” yang nantinya akan sulit dihilangkan.

Mori dengan kualitas tertinggi [Primisima] tidak perlu dikanji lagi, karena ketebalan kanjinya sudah memenuhi syarat.

NGEMPLONG

Proses Ngemplong - from Handbook of Indonesian Batik

Biasanya hanya mori yang halus yang perlu dikemplong terlebih dahulu sebelum dibatik. Mori biru untuk batik cap biasanya bisa langsung dikerjakan tanpa dilakukan pekerjaan persiapan.

Tujuan dari ngemplong ialah agar mori menjadi licin dan lemas. Untuk maksud ini mori ditaruh diatas sebilah kayu dan dipukul-pukul secara teratur oleh pemukul kayu pula.

Mori yang dikemplong akan lebih mudah dibatik sehingga hasilnya lebih baik.

TEKNIK PEMBUATAN BATIK

NGLOWONG, Pelekatan malam [lilin] yang pertama.

Proses Nglowong dengan cap - [Vie]

Proses Nglowong dengan canting - [Vie]

Selesai dikemplong mori sudah siap untuk dikerjakan. Teknik pembikinan batik terdiri dari pekerjaan utama, dimulai dari pekerjaan utama, dimulai dengan nglowong ialah mengecap atau membatik motif-motifnya diatas mori dengan menggunakan canting

Nglowong pada sebelah kain disebut juga ngengreng dan setelah selesai dilanjutkan dengan nerusi pada sebelah lainnya

NEMBOK, pelekatan malam kedua

Proses Nembok - [Vie]

Sebelum dicelup kedalam zat pewarna, bagian yang dikehendaki tetap berwarna putih harus ditutup dengan malam. Lapisan malam ini ibaratnya tembok untuk menahan zat perwarna agar jangan merembes kebagian yang tertutup malam.

Oleh karena itu pekerjaan ini disebut menembok, jika ada perembesan karena tembokannya kurang kuat maka bagian yang seharusnya putih akan tampak jalur2 berwarna yang akan mengurangi keindahan batik tersebut. Itulah sebabnya malam temboknya harus kuat dan ulet, lain dengan malam klowong yang justru tidak boleh terlalu ulet agar mudah dikerok.

MEDEL, Pencelupan pertama dalam zat warna

Tujuan Medel adalah memberi warna biru tua sebagai warna dasar kain. Jaman dulu pekerjaan ini memakan waktu berhari-hari karena menggunakan bahan pewarna indigo [bahasa jawanya : tom]

Zat pewarna ini sangat lambat menyerap dalam kain mori sehingga harus dilakukan berulang kali, kini dengan bahan warna modern bisa dilakukan dengan cepat.

NGEROK, Menghilangkan malam klowong

Bagian yang akan di soga agar berwarna coklat, dikerok dengan Cawuk [semacam pisau tumpul dibuat dari seng] untuk menghilangkan malam nya.

mBIRONI, Penggunaan malam ke tiga

Pekerjaan berikutnya adalam mBironi, yang terdiri dari penutupan dengan malam bagian-bagian kain yang tetap diharapkan berwarna biru, sedangkan bagian yang akan di soga tetap terbuka. Pekerjaan mBironi ini dikerjakan didua sisi kain.

MENYOGA, Pencelupan kedua

Proses Me"Nyoga" - [Vie]

Menyoga merupakan proses yang banyak memakan waktu, karena mencelup kedalam soga. Jika menggunakan soga alam, tidak cukup hanya satu dua kali saja, harus berulang.

Tiap kali pencelupan harus dikeringkan diudara terbuka. Dengan menggunakan soga sintetis maka proses ini bisa diperpendek hanya setengah jam saja. Istilah menyoga diambil dari kata pohon tertentu yang kulit pohonnya menghasilkan warna soga [coklat] bila direndam di air.

NGLOROD, Menghilangkan malam

Proses Nglorod - [Vie]

Setelah mendapat warna yang dikehendaki, maka kain harus mengalami proses pengerjaan lagi yaitu malam yang masih ketinggalan di mori harus dihilangkan, caranya dengan dimasukkan kedalam air mendidih yang disebut Nglorod.

Welcome to our Batik Indonesia website

NEW PRODUCT - Selimut Batik [Segera beredar]

Keunggulan SELIMUT BATIK

WWW.JAVABATIK.ORG adalah web yang dibuat untuk memperkenalkan batik Indonesia. Kami mencoba menelusuri dan share informasi semua jenis batik yang ada di Nusantara, menerangkan bagaimana batik itu dibuat dalam bentuk gambar dan video dengan harapan makin banyak orang, terutama kita sendiri sebagai bangsa yang mengaku mempunyai batik menghargai dan makin mencintai batik sebagai milik bangsa Indonesia.

Alat Cap untuk membuat Batik Cap

Semua Informasi didapat dari artikel, buku, web referensi, meliput sendiri dan sumbangan beberapa teman pecinta batik.

Semua sumbangan dan kritik terhadap keberadaan kami sangat diharapkan agar sesuai tujuan semula, web javabatik.org bisa menjadi rujukan bagi para pecinta batik demi melestarikan batik itu sendiri.

Salam kami,

Contoh Pola Batik

Jenis-jenis Batik

	Kawung Prabu
	Parang Barong
	Parang Curiga
	Parang Rusak Barong
	Pola kampuh Semen Gunung (1) Kain ini dibuat di zaman pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII.
	Pola kampuh Semen Gunung (2) Ada satu peristiwa yang tak kan terlupakan sepanjang hayat. Ketika itu, seminggu setelah Sri Sultan HB IX mangkat, GBPH Prabukusumo - salah seorang putra HB IX datang menemui ibu Harti, yang merupakan salah seorang koordinator perajin batik Bima Sakti, Giriloyo, Kecamatan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Gusti Prabu membawa kain kampuh yang sudah koyak-koyak. Kain yang dibuat di jaman HB VII itu bekas alas peti jenazah HB IX. Gusti Prabu minta agar membuat pola dengan kertas, meniru kain kampuh tua motif semen gunung itu. Bersama suaminya, Albani, pensiunan Brimob Kelapa Dua, bu Harti membuat coretan dengan pensil di atas kertas yang ditumpangkan pada kain yang sudah rusak itu. Tanpa ada pikiran apapun, suami isteri itu menggambar pola dengan menginjak kain itu. Sebab kalau tidak diinjak, tangannya tidak bisa menjangkau kain yang lebarnya 4 meter. Sebelum mengakhiri pembuatan pola - setelah 3 hari dikerjakan - Pak Albani dan Bu Harti pingsan tanpa sebab. Padahal saat itu kondisi keduanya sehat wal’afiat. Orang se dusun geger. Nenek bu Harti berdoa sambil menyelipkan kalimat mohon ampun karena Albani - Harti terpaksa menginjak-injak kain disebabkan tangannya tidak mampu menjangkau sudut kain yang lain.
	Tirta Reja

Tips dan Trik Merawat Batik

Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar busana atau kain batik Anda tetap indah, diantaranya adalah sebagai berikut :

Mencuci kain batik dengan menggunakan shampo rambut. Sebelumnya, larutkan dulu shampo hingga tak ada lagi bagian yang mengental. Setelah itu baru kain batik dicelupkan. Anda juga bisa menggunakan sabun pencuci khusus untuk kain batik yang dijual di pasaran.

Pada saat mencuci batik jangan digosok dan jangan gunakan deterjen. Jika batik Anda tidak terlalu kotor maka Anda bisa mencucinya dengan air hangat. Tapi jika batik Anda terkena noda maka Anda bisa mencucinya cukup dengan sabun mandi saja. Akan tetapi jika nodanya masih membandel maka Anda bisa menghilangkannya dengan kulit jeruk pada bagian yang kotor saja. Janganlah mencuci kain batik dengan menggunakan mesin cuci.

Setelah kotoran hilang Anda harus menjemurnya di tempat yang teduh tetapi Anda tidak perlu memerasnya, biarkan saja kain tersebut mengering secara alami. Pada saat menjemur sebaiknya Anda tarik bagian tepi kain agar serat kain yang terlipat kembali seperti sediakala.

Hindari penyetrikaan secara langsung, jika terlalu kusut Anda bisa semprotkan air di atas kain batik Anda lalu lapisi batik Anda dengan kain lainnya. Hal ini untuk menghindari kain batik Anda terkena panas langsung dari setrikaan.

Bila Anda ingin memberi pewangi dan pelembut kain pada batik tulis, jangan disemprotkan langsung pada kainnya. Sebelumnya, tutupi dulu kain dengan koran, lalu semprotkan cairan pewangi dan pelembut kain. Sebaiknya Anda tidak menyemprotkan parfum atau minyak wangi langsung ke kain atau pakaian berbahan batik sutera berpewarna alami.

Sesudah disetrika sebaiknya Anda simpan batik Anda dalam plastik agar tidak dimakan ngengat. Sebaiknya Anda jangan memberi kapur barus karena zat padat ini terlalu keras sehingga bisa merusak kain batik Anda. Ada baiknya Anda beri merica atau lada yang dibungkus dengan tisu lalu masukkan dalam lemari pakaian Anda untuk mengusir ngengat. Atau Anda bisa menggunakan akar wangi yang sebelumnya Anda celup ke dalam air panas kemudian dijemur, lalu dicelup sekali lagi ke dalam air panas dan dijemur. Setelah akar wangi tersebut kering Anda baru bisa menggunakannya.

Pembuatan Batik

Bagaimana cara membuat batik ?

Untuk membuat batik, peralatan yang diperlukan adalah : kain mori (bisa terbuat dari sutra, katun atau campuran kain polyester), pensil untuk membuat desain batik, canting yang terbuat dari bambu, berkepala tembaga serta bercerat atau bermulut, canting ini berfungsi seperti sebuah pulpen. Canting dipakai untuk menyendok lilin cair yang panas, yang dipakai sebagai bahan penutup atau pelindung terhadap zat warna. gawangan (tempat untuk menyampirkan kain), lilin, panci dan kompor kecil untuk memanaskan.

Langkah - langkahnya adalah sebagai berikut :

Langkah pertama kita membuat desain batik diatas kain mori dengan pensil atau biasa disebut molani. Dalam penentuan motif, biasanya tiap orang memiliki selera berbeda-beda. Ada yang lebih suka untuk membuat motif sendiri, namun yang lain lebih memilih untuk mengikuti motif-motif umum yang telah ada.

Langkah kedua adalah menggunakan canting yang telah berisi lilin cair untuk melapisi motif yang diinginkan. Tujuannya adalah supaya saat pencelupan bahan kedalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. Setelah lilin cukup kering, celupkan kain ke dalam larutan pewarna.

Maka hasilnya adalah kain batik yang dikenal dengan kain batik tulis. Penamaan itu diberikan, karena disamping batik tulis, ada juga batik cap, batik printing, batik painting dan sablon.

Sejarah batik

sejarah Batik

Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa..(Kalau ga salah)

Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta.(loh katanya kerajaan Majapahit ko jadi kerajaan Mataram????)

Jadi kesenian batik gaul ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerjaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-XVIII atau awal abad ke-XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad ke-XX dan batik cap dikenal baru setelah perang dunia kesatu habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah-daerah santri dan kemudian Batik menjadi alat perjaungan ekonomi oleh tokoh-tokoh pedangan Muslim melawan perekonomian Belanda.

Kesenian batikkus adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluaga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal diluar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing.

Sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai tediri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari: pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu, serta garamnya dibuat dari tanahlumpur.

Jaman Majapahit(Kerajaan tempo dulu gtu deh)
Batik yang telah menjadi kebudayaan di kerajaan Majahit, pat ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulung Agung. Mojoketo adalah daerah yang erat hubungannya dengan kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Majokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulung Agung adalah riwayat perkembangan pembatikan didaerah ini, dapat digali dari peninggalan di zaman kerajaan Majapahit. Pada waktu itu daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo, yang pada saat bekembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang benama Adipati Kalang, dan tidak mau tunduk kepada kerajaan Majapahit.

Daerah pembatikan sekarang di Mojokerto terdapat di Kwali, Mojosari, Betero dan Sidomulyo. Diluar daerah Kabupaten Mojokerto ialah di Jombang. Pada akhir abad ke-XIX ada beberapa orang kerajinan batik yang dikenal di Mojokerto, bahan-bahan yang dipakai waktu itu kain putih yang ditenun sendiri dan obat-obat batik dari soga jambal, mengkudu, nila tom, tinggi dan sebagainya.

Obat-obat luar negeri baru dikenal sesudah perang dunia kesatu yang dijual oleh pedagang-pedagang Cina di Mojokerto. Batik cap dikenal bersamaan dengan masuknya obat-obat batik dari luar negeri. Cap dibuat di Bangil dan pengusaha-pengusaha batik Mojokerto dapat membelinya dipasar Porong Sidoarjo, Pasar Porong ini sebelum krisis ekonomi dunia dikenal sebagai pasar yang ramai, dimana hasil-hasil produksi batik Kedungcangkring dan Jetis Sidoarjo banyak dijual. Waktu krisis ekonomi, pengusaha batik Mojoketo ikut lumpuh, karena pengusaha-pengusaha kebanyakan kecil usahanya. Sesudah krisis kegiatan pembatikan timbul kembali sampai Jepang masuk ke Indonesia, dan waktu pendudukan Jepang kegiatan pembatikan lumpuh lagi. Kegiatan pembatikan muncul lagi sesudah revolusi dimana Mojokerto sudah menjadi daerah pendudukan.

Ciri khas dari batik Kalangbret dari Mojokerto adalah hampir sama dengan batik-batik keluaran Yogyakarta, yaitu dasarnya putih dan warna coraknya coklat muda dan biru tua. Yang dikenal sejak lebih dari seabad yang lalu tempat pembatikan didesa Majan dan Simo. Desa ini juga mempunyai riwayat sebagai peninggalan dari zaman peperangan Pangeran Diponegoro tahun 1825.

Meskipun pembatikan dikenal sejak jaman Majapahait namun perkembangan batik mulai menyebar sejak pesat didaerah Jawa Tengah Surakarta dan Yogyakata, pada jaman kerajaan di daerah ini. Hal itu tampak bahwa perkembangan batik di Mojokerto dan Tulung Agung berikutnya lebih dipenagruhi corak batik Solo dan Yogyakarta.

Warna babaran batik Majan dan Simo adalah unik karena warna babarannya merah menyala (dari kulit mengkudu) dan warna lainnya dari tom. Sebagai batik setra sejak dahulu kala terkenal juga didaerah desa Sembung, yang para pengusaha batik kebanyakan berasal dari Sala yang datang di Tulungagung pada akhir abad ke-XIX. Hanya sekarang masih terdapat beberapa keluarga pembatikan dari Sala yang menetap didaerah Sembung. Selain dari tempat-tempat tesebut juga terdapat daerah pembatikan di Trenggalek dan juga ada beberapa di Kediri, tetapi sifat pembatikan sebagian kerajinan rumah tangga dan babarannya batik tulis.

Batik Solo dan Yogyakarta

Dari kerjaan-kerajaan di Solo dan Yogyakarta sekitamya abad 17,18 dan 19, batik kemudian berkembang luas, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Awalnya batik hanya sekadar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun perkembangan selanjutnya, pleh masyarakat batik dikembangkan menjadi komoditi perdagamgan.

Batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya batik dalam proses cap maupun dalam batik tulisnya. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pewarnaan masih tetap banyak memakai bahan-bahan dalam negeri seperti soga Jawa yang sudah terkenal sejak dari dahulu. Polanya tetap antara lain terkenal dengan “Sidomukti” dan “Sidoluruh”.

Sedangkan Asal-usul pembatikan didaerah Yogyakarta dikenal semenjak kerajaan Mataram ke-I dengan raj any a Panembahan Senopati. Daerah pembatikan pertama ialah didesa Plered. Pembatikan pada masa itu terbatas dalam lingkungan keluarga kraton yang dikerjakan oleh wanita-wanita pembantu ratu. Dari sini pembatikan meluas pada trap pertama pada keluarga kraton lainnya yaitu istri dari abdi dalem dan tentara-tentara. Pada upacara resmi kerajaan keluarga kraton baik pria maupun wanita memakai pakaian dengan kombonasi batik dan lurik. Oleh karena kerajaan ini mendapat kunjungan dari rakyat dan rakyat tertarik pada pakaian-pakaian yang dipakai oleh keluarga kraton dan ditiru oleh rakyat dan akhirnya meluaslah pembatikan keluar dari tembok kraton.

Akibat dari peperangan waktu zaman dahulu baik antara keluarga raja-raja maupun antara penjajahan Belanda dahulu, maka banyak keluarga-keluarga raja yang mengungsi dan menetap didaerah-daerah baru antara lain ke Banyumas, Pekalongan, dan kedaerah Timur Ponorogo, Tulungagung dan sebagainy a. Meluasny a daerah pembatikan ini sampai kedaerah-daerah itu menurut perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dimulai abad ke-18. Keluarga-keluarga kraton yang mengungsi inilah yang mengembangkan pembatikan seluruh pelosok pulau Jawa yang ada sekarang dan berkembang menurut alam dan daerah baru itu.

Perang Pangeran Diponegoro melawan Belanda, mendesak sang pangeran dan keluarganya serta para pengikutnya harus meninggalkan daerah kerajaan. Mereka kemudian tersebar ke arah Timur dan Barat. Kemudian di daerah-daerah baru itu para keluarga dan pengikut pangeran Diponegoro mengembangkan batik.

question

FRAKTAL BATIK KOMPUTASIONAL
INDONESIA
----------------------------------------------------------------------------
DEPAN - FRAKTAL - BATIK HIBRIDA - BATIK INOVATIF - TANYA-JAWAB
----------------------------------------------------------------------------
Keunikan Batik
Batik merupakan ikhwal kriya tekstil yang tak asing bagi orang Indonesia, bahkan sering menjadi sebuah simbol akan bangsa Indonesia. Batik dikenal erat kaitannya dengan kebudayaan etnis Jawa di Indonesia bahkan semenjak zaman Raden Wijaya (1294-1309) pada masa kerajaan Majapahit. Namun pada dasarnya berbagai bahan sandang memiliki corak batik juga dari luar pulau Jawa, misalnya di beberapa tempat di Sumatera, seperti Jambi bahkan beberapa tempat di Kalimantan dan Sulawesi. Motif batik digunakan mulai dari hiasan, kain sarung, kopiah, kemeja, bahkan kerudung dan banyak lagi. Namun hal yang sangat menarik dengan batik adalah bahwa ia merupakan konsep yang tidak sederhana bahkan dari sisi etimologinya. Batik dapat merepresentasikan ornamentasi yang unik dan rumit dalam corak dan warna dan bentuk-bentuk geometris yang ditampilkannya. Namun yang terpenting adalah bahwa batik dapat pula merepresentasikan proses dari pembuatan corak dan ornamentasi yang ditunjukkan di dalamnya.

Proses batik atau dalam verbia disebut pula sebagai “mbatik”, merupakan hal yang tidak sesederhana menggambarkan sebuah lukisan, misalnya. Multiperspektif yang terpancar dari ornamentasinya merupakan hasil dari proses dan tahapan-tahapan pseudo-algoritmik yang sangat menarik. Berdasarkan publikasi “Batik: The Impact of Time and Environment” oleh H. Santosa Doellah yang diterbitkan oleh Danar Hadi, terdapat setidaknya tiga tahapan proses dalam ornamentasi batik, yakni:

1. “Klowongan“, yang merupakan proses penggambaran dan pembentukan elemen dasar dari disain batik secara umum.

2. “Isen-isen“, yaitu proses pengisian bagian-bagian dari ornamen dari pola isen yang ditentukan. Terdapat beberapa pola yang biasa digunakan secara tradisional seperti motif cecek, sawut, cecek sawut, sisik melik, dan sebagainya.

3. Ornamentasi Harmoni, yaitu penempatan berbagai latar belakang dari desain secara keseluruhan sehingga menunjukkan harmonisasi secara umum. Pola yang digunakan biasanya adalah pola ukel, galar, gringsing, atau beberapa pengaturan yang menunjukkan modifikasi tertentu dari pola isen, misalnya sekar sedhah, rembyang, sekar pacar, dan sebagainya.

Fraktal: Geometri Batik
Hal yang menakjubkan dari batik adalah bahwa batik adalah sebuah proses yang lahir dari sistem kognitif dan penggambaran akan alam dan lingkungan sekitar. Batik tercipta melalui pemetaan antara obyek di luar manusia pembatik dan artikulasi kognisi dan aspek psikomotorik yang tertuang dalam kriya batik.

Meski batik tak mungkin bisa dilihat dengan melepaskan konteks dan proses pembuatan dari batik tersebut, motif dan ornamentasi yang terkandung dalam batik pun ternyata memiliki tingkat kompleksitas yang sangat menarik.

Cara pandang akan bentuk-bentuk geometris kita saat ini cenderung terkait erat dengan geometri yang diwarisi dari cara pandang pakem Aristotelian barat, yang memandang dimensi geometris sebagai bilangan asli. Dimensi 1 sebagai garis, dimensi 2 sebagai bangun datar, dimensi tiga sebagai bangun ruang, dan seterusnya. Namun dunia ternyata tak sesederhana itu. Perjalanan panjang sejarah ilmu pengetahuan telah membawa kita pada kenyataan ilmu pengetahuan sebagaimana kita saksikan sekarang ini. Dalam perjalanan filsafat ilmu pengetahuan, sains menjadi selalu bersifat positif terhadap kenyataan; bahwa sains tak terbatas, reduksionisme merupakan hal yang pada akhirnya akan membawa kita pada penjelasan yang utama dan fundamental, dan seterusnya.

Kejadian aneh kita anggap sebagai bentuk kerandoman. Ilmu pengetahuan telah sangat percaya diri, hingga akhirnya meta-matematika mulai mempertanyakan aritmatika (oleh matematikawan Kurt Godel, 1931), filsafat mulai berbicara tentang paradoks dan keabsahan deduksi (oleh filsuf Bertrand Russel, 1903), sosiologi mulai berbicara tentang posmodernisme (sosiolog Jean Jaques Lyotard, 1979), gelombang karya seni multi-perspektif seperti dadaisme pada senirupa dan psikodelik pada seni musik, dan banyak lagi di hampir semua lini ilmu pengetahuan dan seni modern, termasuk pertanyaan tentang panjang garis pantai dan bahwa geometri mulai berkenalan dengan konsep fraktal (Benoit Mandelbrot, 1982). Filsafat ilmu pengetahuan akhirnya menyadari bahwa ada permasalahan dalam cara bagaimana kita memandang dunia. Reduksionisme filsafat sains dipertanyakan ketika akhirnya secara umum disadari bahwa "keseluruhan jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya".

Dunia itu ternyata tak linier, dan sains yang ada sekarang perlu memperhatikan hal ini. Bahkan secara filosofis, ilmu pengetahuan yang ada saat ini tak boleh berdiri sendiri dengan tradisi dan konvensionalisme yang menyertainya. Pendekatan interdisiplin menjadi penting. Kenyataan akan betapa tingginya kompleksitas alam semesta dan lingkungan sosial kita akhirnya melahirkan bio-fisika, kimia komputasi, ekonofisika, sosiologi komputasi, sains kognitif, ekonomi evolusioner, dan sederet nama yang menggambarkan bagaimana ilmu pengetahuan mesti mondar-mandir melintas batas pakemnya. Dalam perjalanan sejarah ilmu pengetahuan modern, semua berlandas secara elementer pada cara kita memandang dunia, di mana geometri klasik tak pelak adalah sebuah fundamen-nya. Sejarah ilmu pengetahuan akhirnya menyadari bahwa fraktal lebih baik dan lebih tepat dalam memandang dunia. Kajian yang berdasar sifat fraktal yang menyadari "ke-tidak-purna-an" model semesta yang salah satunya ditunjukkan dengan pengetahuan akan dimensi yang bukan bilangan bulat, tapi justru adalah pecahan.

Kenyataan bahwa batik bersifat fraktal seolah menjadi hal yang menunjukkan bahwa ada kebijaksanaan terpendam dalam penggambaran dunia yang tak seperti geometri Aristotelian yang kita kenal. Hal ini implisit dalam karya-karya batik. Jika seni budaya dan sains modern telah berinteraksi sedemikian sebagaimana kita kenal saat ini, maka jelas budaya kriya batik telah berinteraksi dengan kebudayaan orang-orang yang tinggal di kepulauan Indonesia. Jika fraktal telah menginspirasi perubahan dan menjadi sumber kreativitas dan progresifitas sains di berbagai bidang dalam bentuk interdisiplinaritas, bukankah menjadi tak mungkin jika batik juga dapat memberi inspirasi dan sumber kreativitas cara pandang yang lebih baik akan dunia?

Bukan tak mungkin, bahasa orang Indonesia-nya interdisplinaritas adalah gotong-royong, sebagaimana geometrinya orang Indonesia adalah batik. Penemuan akan aspek fraktalitas pada batik (sebagaimana juga ditemukan pada banyak aspek seni dan budaya kuno dan klasik lain di banyak temapat ketika pengaruh Yunani dan Romawi kuno belum kuat, seperti Cina, India, Arab) memberi kita peringatan bahwa kita perlu mengubah cara pandang kita atas nilai tradisi dan warisan budaya kita. Menikmati batik tak pernah sama dengan cara menikmati lukisan perspektif. Menyelesaikan permasalahan secara mono-disiplin tak pernah sama dengan menggunakan pendekatan interdisiplin.

Kenyataan fraktalitas pada batik, sebagai aspek budaya visual yang erat dengan budaya dan peradaban Indonesia menjadi sebuah hal yang sangat penting.

mbatik: dari ngisen dan iterasi komputasional ke seni generatif
Perkembangan sains dan teknologi modern telah membawa kita pada generasi dimana kita bisa melakukan simulasi yang meniru proses (baik proses alamiah, fisis, biologis, bahkan pergerakan harga dan interaksi sosial) secara komputasional. Dari berbagai pendekatan sains disadari bahwa banyak sekali fenomena alam dan sosial yang terlihat rumit, acak, chaos pada dasarnya berasal dari sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana.

Secara aritmatik, pola matematis dan dinamika yang chaos dan terlihat tak-deterministik dapat ditunjukkan dapat lahir dari apa yang sebenarnya sederhana dan justru deterministik. Ini dapat dilakukan karena teknologi komputer mengizinkan kita merekam dinamika secara iteratif.

Bagaimana dengan bentuk-bentuk dan pola yang rumit di alam, seperti awan, asap, pola garis pantai, dan sebagainya yang terlihat acak dan rumit secara visual itu? Teknologi komputasi, sebagaimana dapat diterapkan untuk melihat pola aritmatika sederhana yang menghasilkan chaos dapat pula diterapkan untuk melihat pola geometri sederhana yang menghasilkan fraktal. Usaha melihat fenomena fraktal pada batik telah memperluas pula khazanah dan peluang apresiasi yang lebih lagi pada batik.

Dekade abad ke-21 merayakan perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Karya-karya seni, baik rupa maupun suara mulai mengakuisisi teknologi ini untuk memperluas bidang cakupan dan ketakterbatasan daya imajinasi dan kreativitas manusia. Salah satu aspeknya adalah pemahaman akan seni generatif. Seni generatif visual modern diawali dengan membuat aturan-aturan visualisasi yang secara berulang (iteratif) memvisualkan bentuk sederhana sehingga pada akhirnya diperoleh pola-pola yang rumit dan kompleks. Pola seni ini bertumpu pada proses yang atas perulangan pola dan bentuk yang mirip pada media - sebuah kreasi karya seni yang sering menyebut-nyebut seniman Belanda, G. Escher (1898-1972) sebagai perintisnya dalam sejarah seni rupa modern. Jelas pola berulang (baca: iteratif) akan menghasilkan bentuk fraktal sebagaimana pola berulang aritmatik sederhana dapat menghasilkan pola chaos.

Pigmentasi kerang, pola sulir cangkang kerang, bentuk-bentuk rumit dari bunga salju, pertumbuhan kanker, bahkan beberapa pola pergerakan harga saham dan indeks dalam ekonomi menunjukkan pola-pola fraktal. Dengan melakukan "peniruan" secara komputasional dengan berbagai sistem komputasional, kita mengetahui bagaimana pola-pola kompleks dapat terjadi di alam semesta dan lingkunngan sosial kita. Analisis semacam ini dikenal pula sebagai bentuk analisis berdasarkan ilmu generatif, dan berbagai obyek estetik yang melahirkannya dinamai seni generatif komputasional. Dalam studi-studi komputasi dan ilmu geometri fraktal, hal-hal seperti otomata selular, himpunan Mandelbrot dan Julia, sistem-L, kurva Peano, dan sebagainya sering dijadikan bentuk referensi.

Ketika batik telah dapat ditunjukkan pola fraktalnya, maka ia menjadi memiliki peluang untuk dilihat sebagai bentuk generatif. Beruntung, karena kita memang telah pula mengetahui pseudo-algoritma bagaimana menghasilkan batik sebagaimana kita telah singgung sebelumnya: klowongan >> isen >> harmonisasi. Bahkan bukan tak mungkin, beberapa jenis pola fraktal yang telah dikenal sebagai "keindahan matematika" dapat pula meng-inspirasi pola batik. Dari sini, penelitian menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 3 tipe pola fraktal yang secara komputasional dapat menjadi bentuk motif batik fraktal generatif secara komputasional, yakni:

Tipe 1: Fraktal sebagai Batik
beberapa jenis fraktal yang dikustomisasi sedemikian sehingga memiliki pola tertentu dapat didesain sebagai inspirasi atas konstruksi desain batik. Kustomisasi dapat dilakukan atas aturan-aturan iteratifnya, modifikasi pada bentuk pencorakan warna, dan sebagainya. Dalam demonstrasi berikut ini, kita mensimulasikan zooming dan kustomisasi teknis pewarnaan dari himpunan Mandelbrot yang dapat digunakan sebagai bahan dasar fraktal batik mode 1.

Tipe 2: Hibrida Fraktal Batik
pola-pola dari fraktal dapat digunakan sebagai pola model utama dari ornamentasi dan dasar dekorasi bersama-sama dengan isen original dari motif dasar batik dan sebaliknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan secara komputasional apa yang merupakan motif batik tradisional dengan hasil adaptasi sedemikian dari fraktal non-batik. Modus disain ini menggabungkan secara estetik pola fraktal yangr dilahirkan secara komputasional dan apa yang dilahirkan melalui tradisi budaya batik yang luas dikenal. Dalam demonstrasi ini, ditunjukkan sebuah modifikasi dari sistem-L yang dirancang sehingga menghasilkan bentuk pengisian ruang (space-filling curves) yang dapat dijadikan sebagai bentuk bahan bagi batik untuk dikustomisasi.

Tipe 3: Batik Inovasi Fraktal
merupakan bentuk implementasi dari gambar dengan pola tertentu dan atau acak dengan menggunakan bentuk-bentuk teselasi iteratif atau algoritma pengisian dari ornamentasi batik yang asali sebagai isen atau pola batik yang telah dikenal secara tradisional. Hal ini dapat dilakukan dengan ekstraksi motif dasar dari ornamentasi batik yang kemudian di-iterasi ulang dengan menggunakan pseudo-algoritma batik yang telah dikenal. Sebagai contoh demonstratif sebagaimana yang ditunjukkan pada contoh ini. Di sini, dua motif batik di-proses ulang secara komputasional dengan memberikan desain besar atas pola umum yang secara komputasional akan diproses (isen dan harmonisasi) yang menghasilkan sifat-sifat fraktal sehingga menghasilkan motif yang sama sekali baru dengan memperhatikan pola dan prinsip proses mbatik. Pengguna dapat melakukan kustomisasi dengan pewarnaan tertentu.

Ketiga pola ini merupakan bentuk dari implementasi generatif atas kesadaran bagaimana batik memiliki sifat fraktal dan mendukung peluasan bentuk apresiasi terhadap budaya tekstil Indonesia non-tenun ini.

Catatan
Budaya batik berasal dari pemahaman kognitif yang tertuang ke dalam karya estetika visual yang sedikit banyak memberi gambaran implisit tentang bagaimana orang Indonesia memandang dirinya, alamnya, dan lingkungan sosialnya. Pola batik yang diketahui bersifat fraktal merupakan sebuah kenyataan bahwa terdapat perspektif alternatif yang ada di kalangan masyarakat dan peradaban Indonesia yang unik relatif terhadap cara pandang modern yang umum. Keunikan ini merupakan sesuatu yang penting mengingat fraktal merupakan bentuk pemahaman geometri yang mutakhir dan memiliki kesadaran akan kompleksitas sistem dan menanganinya dengan lebih bijaksana.

Batik sebagai sebuah obyek estetika berpola memiliki tata aturan penggambaran pseudo-algoritmik yang dapat diperlakukan sebagai bentuk seni generatif yang memiliki kegunaan:
- memberikan sumbangan dan inspirasi kepada peradaban umat manusia, khususnya dalam bidang perkembangans seni generatif.
- mendorong dan memperluas ekslorasi dan apresiasi atas batik sebagai bagian dari seni tradisi nusantara Indonesia.
- penelitian tentang aspek fraktalitas pada batik secara umum mendorong penggalian lebih jauh tentang aspek kognitif terkait cara pandang dan kebijaksanaan masyarakat terdahulu kita tentang alam dan masyarakat - mengingat eratnya kaitan antara seni dan sains sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah perkembangan dan sejarah sains modern.

BATIK

Batik

Batik Indonesia

Batik (atau kata Batik) berasal dari bahasa Jawa "amba" yang berarti menulis dan "titik". Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan "malam" (wax) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (dye), atau dalam Bahasa Inggrisnya "wax-resist dyeing".

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki.

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Teknik membatik telah dikenal sejak ribuan tahun yang silam. Tidak ada keterangan sejarah yang cukup jelas tentang asal usul batik. Ada yang menduga teknik ini berasal dari bangsa Sumeria, kemudian dikembangkan di Jawa setelah dibawa oleh para pedagang India. Saat ini batik bisa ditemukan di banyak negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Iran. Selain di Asia, batik juga sangat populer di beberapa negara di benua Afrika. Walaupun demikian, batik yang sangat terkenal di dunia adalah batik yang berasal dari Indonesia, terutama dari Jawa.

Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tadisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta.

Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia ( Jawa ) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

Cara pembuatan

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin.

Jenis batik

Batik tulis adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan.

Batik cap adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik yang dibentuk dengan cap ( biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari.

MAGANG

MAGANG/PRAKTEK KERJA

1. Teknologi proses tekstil kerajinan (jumputan, tritik, dan sasirangan)
2. Produk kerajinan anyaman menggunakan serat alam non tekstil dengan teknologi weaving (sarung bantal, topi, tas dan lain-lain).
3. Pewarnaan batik dengan Zat Warna Alam (untuk bahan tekstil)
4. Pewarnaan logam non ferrous dan elektroplating.
5. Teknologi proses batik painting.
6. Produk kerajinan knitting menggunakan serat alam non tekstil.
7. Pewarnaan batik dengan Zat Warna Alam II (untuk bahan serat alam non tekstil).
8. Teknologi proses batik remukan pada bahan sutra.
9. Produk kerajinan macrame menggunkan SANT.
10. Pewarnaan batik dengan ZWA (untuk bahan kombinasi)
11. Sulaman tangan dobel kruistik
12. Produk kerajinan dari kertas seni.
13. Teknik sulaman tangan metode Sashiko.
14. Teknik jahit lipat metode smoke.

INTISARI

Unggulan Ekonomis Penggunaan Zat Penguat lapisan Peka Sinar dari Gondorukem untuk Kasa Cap

INTISARI

Dibuat formulasi zat penguat lapisan peka sinar yang komponen utamanya adalah gondorukem. Gondorukem dicairkan dengan beberapa pelarut organik selektif sampai kekentalan tertentu. Untuk meningkatkan laju pengeringan, sistem larutan gondorukem setelah diberi stabilisator diemulsikan dengan kecepatan pengadukan 5000 rpm (konstan), selama 5 menit dengan pengemulsian dibuat variatif.

Formulasi yang mempunyai tingkat ketahanan optimal ditentukan sebgai berikut : zat penguat lapisan peka cahaya setelah dioleskan diatas lapisan peka sinar (pada kasa cap) diamati laju pengeringannya kemudian diuji ketahanannya terhadap gosokan (makanik) dan pasta zat warna (kimia). Nilai ketahanannya dibandingkan dengan ketahanan zat warna penguat peka sinar yang biasa dipakaiseperti : lak merah, renyulux dan kopal vernis.

Dari hasil percobaan, ternyata bahwa formulasi yang menggunakan pelrut organik terpentin dan emulsifier TS memberikan ketahanan yang paling baik dengan laju pengeringan sekitar 3 jam (alamiah) atau 2 jam (dibantu kipas angin), nilai ketahanan gosok 3-4, sedikit lebih rendah dari nilai ketahanan gosok lak merah (4), sedang komposisinya sebgai berikut : gondorukem : erpentin = 1:1, asam nitrat 0,5%, air 5 % dan pengemulsi 0,325%-0,350%.

PENGARUH SUHU DAN WAKTU OKSIDASI PADA PROSES PENCELUPAN BATIK KAIN KAPAS

DENGAN ZAT WARNA INDIGOSOL

PENELITIAN REKAYASA PEMBUATAN ALAT CELUP BENGAN TENUN BENTUK HANK

INTISARI

Proses pengerjaan benang tenun bentuk hank dengan alat celup tradisional (bak) dapat ditingkatkan efisiensi dan kualitas hasilnya apabila ditambah peralatan yang lebih efektif dan mempunyai kestabilan yang mantap. Teknologi penggulungan benang, pencelupan dan pengerjaan bahan logam dan pengetahuan tentang elemen mesin merupakan landasan yang dipergunakan dalam perencanaan rekayasa peralatan. Kegiatan penelitian meliputi pembuatan desain, bagian peralatan, suku cadang, perakitan dan ujicoba. Kemudian dilakukan pengujian ketidakrataan serta pengamatan jalannya proses.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selama ujicoba terjadi kekusutan benang sebanyak satu kali untuk warna biru dan dua kali pada warna merah dengan hasil kerataan kedua warna mempunyai koefisien variasi dibawah satu persen.

INTISARI

Pencelupan batik dengan zat warna indigosol memerlukan sinar matahari untuk membangkitkan warnanya (oksidasi), karenanya pencelupan batik bentuk panjang dengan alat celup BLC mengalami kesulitan. Agar batik bentuk panjang (dengan alat BLC) dapat dicelup dengan zat warna indigosol, maka dilakukan penelitian untuk mengganti energi matahari dengan larutan oksidasi panas. mengingat sifat lilin batik yang melunak pada suhu tinggi, maka oksidasi dilakukan pada suhu 40 derajat celcius selama 1, 2, dan 3 menit.

Hasil penelitian diuji kekuatan tarik dan ketuaan warnanya. Dari evaluasi dapat diketahui bahwa kekuatan tarik lusi terendah sebesar 12,70 kg/cm2 lebih tinggi dari standar (Standar SII 10,39 kg/cm2). Untuk ketuaan warna, warna Grey IBL dan Green I3B lebih tinggi dari warna hasil pencelupan tradisional, sedangkan warna Pink R berada 1 tingkat dibawah hasil celupan tradiional.

DAYA SAING PROSES "BATIK RADIOAN" DENGAN ZAT WARNA REAKTIF DAN INDATHREEN

INTISARI

Pada proses Batik Radioan digunakan tahapan proses pemutihan yang berdampak menurunnya kekuatan tarik kain. Untuk mengatasi hal ini perlu dikembangkan proses penyempurnaan Batik Radioan yang tidak mengurangi kekuatan tarik tetapi kemurnian warnanya sama, sehingga warna pertama bila ditumpangi warna kedua tidak akan timbul warna tunpangan, warna yang diperoleh tetap warna yang kedua.

Dari hasil penelitian proses Batik Radioan dengan zat warna efektif dan indathreen sesuai dengan sifat kimianya, diperoleh efektifitas proses tanpa diperlukan tahap pemutihan karena zat warna rekatif dan indathreen mengandung gugus yang bila direduksi akan pecah dan mengikat ioh H dan membentuk gugus amin yang tidak berwarna. Selain itu biaya proses dapat ditekan dengan memperhitungkan harga zat warna dari yang termurah sampai yang termahal. Zat warna yang diperhitungkan antara lain zat warna reaktif, indathreen, indigosol, dan naphtol.

Efisiensi proses Batik Radioan dengan zat waran rekatif dan indathreen mencapai 8,76% sampai dengan 41,33% dari perhitungan harga zat warna termurah sampai dengan yang termahal utnuk zat warna tersebut diatas.

PENENTUAN KONSENTRASI ALKALI (NaOH) DAN JENIS OKSIDATOR PADA PEWARNAAN BATIK SUTERA DENGAN ZAT WARNA INDANTHREEN

INTISARI

Pewarnaan batik sutera dengan zat warna Indanthreen adalah salah satu alternatif aplikasi pewarnaan batik. Tetapi pada prosesnya diperlukan alkali (NaOH) sebagai zat pembantu pelarutan zat warna yang sifatnya dapat merusak serat sutera. Penelitian dilakukan untuk menentukan konsentrasi alkali yang diwujudkan dalam formulasi perbandingan zat warna : alkali : zat pereduksi. Pembangkitan warna dilakukan dengan cara oksidai dengan udara, H2O2 dan NaNO2 + H2SO4 (1 :5). Hasil percobaan diuji ketahanan luntur warna, kekuatan tarik kain dan kilau sutera dengan cara metode rangking. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa formulasi B ( 1 : 1,5 : 4 ) dengan oksidasi H2O2 selama 2 menit, menghasilkan ketahanan luntur warna yang baik, nilai rangking tertinggi serta kekuatan tarik kain memenuhi syarat mutu batik sutera (SNI 08-4039-1996).

PENGKAJIAN ZAT WARNA ALAM UNTUK BATIK SEBAGAI ALTERNATIF PEWARNA

INTISARI

Harga zat warna sintetis yang sangat tinggi dan beberapa diantaranya antara lain zat warna Naphtol diduga bersifat karsinogenik, telah mendorong pengkajian kembali terhadap kemungkinan penggunaan zat warna alam untuk batik sebagai alternatif pewarna. Dalam penelitian ini telah dilakukan identifikasi terhadap 17 jenis zat warna alam yangberasal dari bagian tumbuh-tumbuhan : kayu, umbi, akar, daun, kulit buah, kulit kayu dan getah. Zat warna yang terkandung didalamnya diambil melalui proses ekstaksi dengan pelarut air, vlot 1 : 10 pada suhu kamar (29*C) selama 24 jam, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan pada suhu yang divariasikan 50*C dan 90*C, selama 1 jam. Ekstrak yang diperoleh digunakan utnuk mencelup kain katun mori Primissima merser. Pencelupan dilakukan sebanyak 6 kali, selanjutnya kain difiksasi dengan larutan tawas 10 g/l. Hasil pencelupan diuji terhadap kualitas pewarnaan dan dihitung tekno ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan dari 17 jenis sumber zat warna alam yang diteliti, terdapat 11 jenis sumber zat warna alam yang secara teknis dan ekonomis layak utnuk pewarna batik, sedangkan 6 jenis lainnya perlu penelitian lebih lanjut untuk kelayakannya secara teknis. Suhu ekstraksi berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas ekstrak zat warna alam yang diperoleh.

MODIFIKASI MEJA EVALUASI PERBEDAAN WARNA

PADA INDUSTRI TEKSTIL KERAJINAN DAN BATIK

INTISARI

Industri tekstil kerajinan dan batik dalam mengevaluasi ketidak seragaman kualitas, dilakukan dengan pengujian perbedaan warna produk yang dihasilkan. Kekeliruan penilaian hasil pengujian dapat diminimalisasi apabila ada sarana kotak penilaian yang menjaga standar penyinaran yang meneranginya.

Penilaian perbedaan warna dilakukan pada kekuatan penerangan 50 feet candle atau lebih. Penerangan tersebut dapat disubstitusikan cahaya lampu listrik setara dengan 62.849,7 Lumen yang terdiri dari penggabungan warna ungu (violet), biru, putih dan kuning/jingga.

Meja evaluasi direncanakan berupa penggabungan berbagai warna sinar lampu listrik pada suatu ruangan, yang kemudian dilewatkan pada kaca pembaur sinar. Hasil sinar pada jarak tertentu dipakai untuk menyinari hasil pengujian perbedaan warna yang akan dinilai. Pembuatan meja diawali dari bagian box pengumpulan sinar yang berada diatas meja evaluasi dan bertumpu pada empat tiang penyangga. Pengerjaan pembuatannya sesuai aturan teknik pengerjaan yang berlaku.

Hasil unjuk kerja peralalatan terlihat bahwa sinar yang dihasilkan dapat menyinari obyek contoh uji pada setiap sudut meja tanpa menimbulkan bayangan. Kekuatan penyinaran yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dikatakan bahwa meja dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

OPTIMALISASI PENGGUNAAN ZAT WARNA PEREDUKSI DAN WAKTU FIKSASI PADA PEMBUATAN BATIK ETSA DENGAN BAHAN BAKU RAYON VISKOSA

INTISARI

Pembatikan etsa memungkinkan menghasilkan produk yang lebih efisien dan murah karena proses pelekatan lilin yang pertama sesuai desain motif, diganti dengan pencapan etsa putih. Pembuatan batik etsa pada kain rayon viskosa (shatung) belum lazim dilakukan karena serat rayonviskosa mempunyai derajat polimeraisasi jauh lebih rendah dari pada serat kapas sehingga daya tahan serat rayon secara fisika kimia lebih rendah dari serat kapas. Untuk membuat batik etsa pada bahan rayon viskosa dengan proses cabut warna tanpa merusak kainnya, dilakukan penelitian untuk menentukan konsentrasi zat pereduksi dan waktu fiksasinya dengan cara pengukusan (steam). Hasil percobaan diuji derajat putih dan kekuatan tarik kain ke arah lusi dan pakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapan pasta cap etsa putih dengan konsentrasi 50 g/kg zat pereduksi dan waktu fiksasi selama 12 menit pada suhu pengukusan 100 derajat Celcius medapatkan hasil yang sempurna dengan nilai derajat putih 75,83 dan kekuatan tarik arah lusi 9,37 kg/meter persegi, kekuatan tarik arah pakan 7,49 kg/meter persegi memenuhi syarat mutu batik rayon.

perbedaan batik

Perbedaan Batik Tulis dan Cap

Batik Tulis

1. Dikerjakan dengan menggunakan canting yaitu alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk bisa menampung malam (lilin batik) dengan memiliki ujung berupa saluran/pipa kecil untuk keluarnya malam dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain.
2. Bentuk gambar/desain pada batik tulis tidak ada pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak bisa lebih luwes dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap.
3. Gambar batik tulis bisa dilihat pada kedua sisi kain nampak lebih rata (tembus bolak-balik) khusus bagi batik tulis yang halus.
4. Warna dasar kain biasanya lebih muda dibandingkan dengan warna pada goresan motif (batik tulis putihan/tembokan).
5. Setiap potongan gambar (ragam hias) yang diulang pada lembar kain biasanya tidak akan pernah sama bentuk dan ukurannya. Berbeda dengan batik cap yang kemungkinannya bisa sama persis antara gambar yang satu dengan gambar lainnya.
6. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan batik tulis relatif lebih lama (2 atau 3 kali lebih lama) dibandingkan dengan pembuatan batik cap. Pengerjaan batik tulis yang halus bisa memakan waktu 3 hingga 6 bulan lamanya.
7. Alat kerja berupa canting harganya relatif lebih murah berkisar Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,-/pcs.
8. Harga jual batik tulis relatif lebih mahal, dikarenakan dari sisi kualitas biasanya lebih bagus, mewah dan unik.

Batik Cap

1. Dikerjakan dengan menggunakan cap (alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar atau motif yang dikehendaki). Untuk pembuatan satu gagang cap batik dengan dimensi panjang dan lebar : 20 cm X 20 cm dibutuhkan waktu rata-rata 2 minggu.
2. Bentuk gambar/desain pada batik cap selalu ada pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak berulang dengan bentuk yang sama, dengan ukuran garis motif relatif lebih besar dibandingkan dengan batik tulis.
3. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain.
4. Warna dasar kain biasanya lebih tua dibandingkan dengan warna pada goresan motifnya. Hal ini disebabkan batik cap tidak melakukan penutupan pada bagian dasar motif yang lebih rumit seperti halnya yang biasa dilakukan pada proses batik tulis. Korelasinya yaitu dengan mengejar harga jual yang lebih murah dan waktu produksi yang lebih cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk sehelai kain batik cap berkisar 1 hingga 3 minggu.
5. Untuk membuat batik cap yang beragam motif, maka diperlukan banyak cap. Sementara harga cap batik relatif lebih mahal dari canting. Untuk harga cap batik pada kondisi sekarang dengan ukuran 20 cm X 20 cm berkisar Rp. 350.000,- hingga Rp. 700.000,-/motif. Sehingga dari sisi modal awal batik cap relatif lebih mahal.
6. Jangka waktu pemakaian cap batik dalam kondisi yang baik bisa mencapai 5 tahun hingga 10 tahun, dengan catatan tidak rusak. Pengulangan cap batik tembaga untuk pemakainnya hampir tidak terbatas.
7. Harga jual batik cap relatif lebih murah dibandingkan dengan batik tulis, dikarenakan biasanya jumlahnya banyak dan miliki kesamaan satu dan lainnya tidak unik, tidak istimewa dan kurang eksklusif.

Disamping adanya perbedaan dari sisi visual antara batik tulis dan batik cap, namun dari sisi produksi ada beberapa kesamaan yang harus dilalui dalam pengerjaan keduanya. Diantaranya adalah sbb:

* Keduanya sama-sama bisa dikatakan kain batik, dikarenakan dikerjakan dengan menggunakan bahan lilin sebagai media perintang warna.
* Dikerjakan hampir oleh tangan manusia untuk membuat gambar dan proses pengerjaan buka tutup warnanya.
* Bahan yang digunakannya juga sama berupa bahan dasar kain yang berwarna putih, dan tidak harus dibedakan jenis bahan dasar benangnya (katun atau sutra) atau bentuk tenunannya.
* Penggunaan bahan-bahan pewarna serta memproses warnanya sama, tidak ada perbedaan anatara batik tulis dan batik cap.
* Cara menentukan lay-out atau patron dan juga bentuk-bentuk motif boleh sama diantara keduanya. Sehingga ketika keduanya dijahit untuk dibuat busana tidak ada perbedaan bagi perancang busana atau penjahitnya. Yang membedakan hanya kualitas gambarnya saja.
* Cara merawat kain batik (menyimpan, menyuci dan menggunakannya) sama sekali tidak ada perbedaan.
* Untuk membuat keduanya diperlukan gambar awal atau sket dasar untuk memudahkan dan mengetahui bentuk motif yang akan terjadi.

Ok

Saturday, February 7, 2009

g

1 comment:

Jurus-jurus praktis memulai bisnis

Jurus-jurus praktis memulai bisnis

Sasirangan

Hand painting

Hand Painting

Sutra dan Textil

Hand Painting

Sutera

Hand Painting

Textil

Textil

MateriGue

FASHION DESIGN SCHOOL

Silabus

Materi

· Model Drawing/ Anatomi

· Fashion Illustration

Model Drawing/ Anatomi

· Flat Pattern Making

· Sewing Techniques

Flat Pattern Making

· Design Research and Development

· Elements & Principles of Fashion Design

Color Theory for Fashion

Design Research and Development

Modul ini bertujuan mengenalkan siswa pada berbagai siluet, bentuk dan bagian bagian busana. Siswa akan mengembangkan prototype busana menjadi bentuk bentuk baru sesuai trend mode (styling/rekayasa desain).

Silhouette A, H, O, V, H bell

Mengenal silhouette dari style busana/ disain

Macam macam Krah & neckline

Macam macam Lengan dan blouse

Macam macam rok dan celana

Tugas membuat sketsa disain sesuai kreasi masing masing siswa

Busana pesta, busana santai, busana kerja, busana carnival

Belajar meraba tema dengan imajinasi masing masing siswa berdasarkan: Musik, wanita, budaya, social, politik, kebebasan,

bencana

Tugas: membuat art work dari tema diatas.

Mengenal disain dan trend warna

Koncep pembuatan thema

Pengenalan Kolase

Penerjemahan thema kedalam kolase

Tugas: Kolase dan keterangan thema/ inspirasi

Test

Membuat sketsa disain 10 sketsa dari kolase dan thema telah dibuat presentasi

· Textile Knowledge

Textile Knowledge

Creative Fabrics

History of Costume

Level 1

Elements & Principles of Fashion Design 1

Model Drawing/ Anatomi 1

Modul ini bertujuan mengenalkan siswa pada berbagai siluet, bentuk dan bagian bagian busana. Siswa akan mengembangkan prototype busana menjadi bentuk bentuk baru sesuai trend mode (styling/rekayasa desain).

Fashion Illustration 1

Technical Drawing 1

Flat Pattern Making 1

Sewing Techniques 1

Textile Knowledge 1

Project Workshop 1

Level 1

Literature

Dasar materi

intisari

Specialisasi

Kompetiter

Marketing

Fashion School

Rumpun pelajaran

Blog Archive

Followers

batik

B a t i k in inglish

B a t i k

Cara merawat kain batik.

Kain Pelangi

TEKNIK EKSPLORASI ZAT PEWARNA ALAM DARI TANAMAN DI SEKITAR KITA UNTUK PENCELUPAN BAHAN TEKSTIL

TEKNIK EKSPLORASI ZAT PEWARNA ALAM DARI TANAMAN DI SEKITAR KITA UNTUK PENCELUPAN BAHAN TEKSTIL

Variasi warna Napthol dan Garam Naphtol